|
О сельском хозяйстве---->
Статьи и книги, связанные с растениеводством. Статьи №1-50---->
Статьи и книги, связанные с растениеводством. Статьи №51-100
Цветная капуста- вкусная и питательная.
Некоторые огородники думают, что цветная капуста — культура сравнительно новая. Однако это не так. Цветная капуста известна с древнейших времен. В Европе она появилась в средние века. Но только в XX веке цветная капуста прочно вошла в число широко возделываемых овощных культур в западноевропейских странах, а также в США.
В России цветную капусту начали возделывать, правда в
очень небольших количествах, около 200 лет назад. В наше время она с каждым годом завоевывает все большую популярность, ее выращивают даже за Полярным кругом. И все же основные площади размещены в Нечерноземной зоне, преимущественно вокруг Москвы и Ленинграда.
ЕЕ «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»
Чем вызван растущий спрос на цветную капусту? Прежде всего ее вкусовыми достоинствами и более высокой, чем у белокочанной капусты, питательной ценностью.
В пищу используют многократно разветвленный укороченный цветочный стебель, который и называют головкой. Она состоит из сочных, сильно разросшихся побегов — цветоносов или же из сформировавшихся на них бутонов. Окраска головки бывает не только снежно-белой, но и зеленой (разных тонов), фиолетовой или желтоватой. Отсюда и название.
Цветная капуста включает два подвида: итальянский и компактный.
Растения итальянского подвида не образуют сомкнутых головок. Наибольшее распространение получила группа сортов и гибридов под общим названием Итальянская зеленая ветвистая, или спаржевая брокколи. По содержанию аскорбиновой кислоты и каротина она превосходит другие формы цветной капусты. Это преимущественно скороспелые, среднеспелые, реже позднеспелые формы.
Компактный подвид объединяет формы цветной капусты
с плотными белыми и желтовато-белыми головками, от скороспелых до очень позднеспелых.
Цветная капуста — растение однолетнее. Стебель достигает 15—70 см. Листья бывают как цельные сидячие, так и перисто-раздельные, с черешками длиной 15—40 см. У спаржевой брокколи после срезки основной головки из пазух листьев вырастают стеблевые побеги, которые также используются в пищу. Многочисленные верхушечные побеги, продолжая рост, образуют цветочные ветви. Цветки мелкие и средней величины, реже крупные. Окраска лепестков белая, бледно-желтая, желтая. Стручки короткие и средней длины (6—9,5 см), преимущественно цилиндрические. Семена мелкие, в 1 г их 300—360 штук. Всхожесть сохраняют 4—5 лет.
В нашей стране районировано 10 сортов цветной капусты: скороспелые, с вегетационным периодом от 80 до 110 дней — МОВИР 74, Гарантия, Ранняя грибовская 1355, Московская консервная; среднеранний, с вегетационным периодом от 110 до 125 дней — Отечественная; позднеспелые и озимые
сорта, с вегетационным периодом 180—240 дней — Адлерская весенняя, Адлерская зимняя 679, Сочинская.
Скороспелые и среднеспелые сорта выращивают в весенней, весенне-летней и летне-осенней культуре. Позднеспелые и озимые — в озимой, в субтропической зоне Краснодарского края, в Грузии и Азербайджане, где их высевают осенью, а убирают урожай в конце февраля, в марте и апреле.
Районирован также скороспелый сорт спаржевой брокколи
Витаминная. Многочисленные сорта и гибриды этой разновидности цветной капусты созданы в США, Канаде и Японии. У нас в стране наиболее известен американский сорт Грин Спроутинг.
ОТ ВСХОДОВ ДО ОБЕДЕННОГО СТОЛА
По сравнению с белокочанной капустой цветная более требовательна к условиям возделывания, к плодородию почвы. Она отзывчива на органические и минеральные удобрения, а также на подкормки микроэлементами (особенно бором, молибденом). Основные подкормки надо приурочивать к периоду формирования головок.
Надо иметь в виду, что цветная капуста — влаголюбивая культура. Особенно сильно возрастает ее потребность в воде к моменту завязывания головок. В то же время избыток влаги для капусты вреден. Она плохо удается на заболоченных, пониженных участках.
Для роста листьев и формирования головок наиболее благоприятная температура воздуха 15—18 °. Цветная капуста довольно холодостойкая, она переносит температуры минус 1—2 °, а растения озимых сор
тов не гибнут и при кратковременных заморозках до минус 5—7 °. Но головки следует срезать при положительных температурах. Лучше формируются головки при рассеянном освещении.
Для непрерывного сбора головок цветной капусты в продолжение трех-четырех месяцев посев семян на рассаду в условиях Нечерноземья проводят в 3—4 срока (с перерывами 15— 20 дней) начиная с 15 марта. Рассаду для ранних весенних
сроков посадки, в начале мая, выращивают в комнатных условиях, в теплицах, парниках, для летних и летне-осенних сроков — в рассадниках и открытом грунте с использованием пленочных укрытий при понижении температуры.
Чтобы получить дружные всходы и вырастить здоровую рассаду, для посева отбирают семена крупнее 1,5 мм. Подготовленные к посеву семена высевают в питательные горшочки или в посевные ящики размером 35X60 см (2 г семян
на ящик). Можно высевать и прямо на гряды (10—12 г на 1 м2 гряды). Схема посева 3 X 1,5 см, глубина заделки 0,5 см. Питательную смесь для выращивания сеянцев готовят из равных весовых частей низинного, торфа и песка с добавлением на 10 кг смеси 25 г суперфосфата, 4 г мочевины, 4 г сернокислого калия. Эту питательную смесь слоем 5—6 см насыпают в посевные ящики или питательные горшочки.
При температуре воздуха 20 ° массовые всходы появляются через 4—5 дней после посева. Чтобы всходы не вытягивались, сразу после их появления температуру воздуха необходимо на четыре дня снизить до 7—8 °, затем повысить до 13—15 °. Сеянцы пикируют (пересаживают) в возрасте 8—10 дней.
Почва должна быть умеренно влажной. Излишняя влажность воздуха и почвы может вызвать массовое заболевание растений черной ножкой. В процессе роста рассаду подкармливают: первую подкормку дают через 8—12 дней после пикировки или при появлении второго настоящего листочка, если рассаду выращивают без пикировки; вторую подкормку — через неделю после первой.
Состав первой подкормки: мочевина — 20 г, суперфосфат— 40 г, хлористый калий — 10 г на 10 л воды. Вторая подкормка состоит из тех же компонентов в количестве 30, 80 и 20 г соответственно. В фазе четырех листьев эффективна подкормка рассады раствором микроэлементов: борная кислота — 2 г, сернокислый марганец — 1,5 г, молибденовокислый аммоний — 0,5 г на 10 л воды.
Готовая к высадке горшечная рассада должна иметь 5—6 листьев, безгоршечная — 4—5 листьев. На подготовку рассады требуется 40—50 дней.
Лучшими почвами для цветной капусты считаются окультуренные среднесуглинистые дерново-подзолистые. Участок, предназначенный под цветную капусту, осенью перекапывают на глубину 25—30 см с внесением под перекопку 4—6 кг перепревшего навоза или компоста и по 20—40 г фосфорных и калийных удобрений на 1 м2. Весной участок рыхлят, а перед посадкой еще раз перекапывают и вносят азотные удобрения из расчета 20—40 г на 1 м2. На переувлажненных почвах цветную капусту выращивают на грядах или гребнях. Схемы посадки для скороспелых сортов 70x20—25 см или 60X30 см, среднеспелых — 70X30—35 см, позднеспелых — 70X35—40 см. Посадку лучше проводить в пасмурные дни или же во второй половине дня при солнечной погоде.
Чтобы растения к моменту завязывания головок сформировали мощный листовой аппарат, подкормку цветной капусты надо начинать через 7—10 дней после посадки, когда растения тронутся в рост. Последующие подкормки проводят через 12 —15 дней, а последнюю приурочивают к началу образования головок. Задержка в росте и более светлая окраска листьев говорят о недостатке в почве азота. Если же появились коричневые пятна на листовых пластинках, это свидетельствует о неудовлетворительном питании растений калием. При нехватке фосфора на нижней стороне листьев появляется сине-фиолетовая окраска. Однако такая же окраска может быть и результатом низких температур окружающего воздуха.
У цветной капусты много врагов: крестоцветные блошки, весенняя и летняя капустные мухи, тля, белянка, капустная моль. Отпугивают этих вредителей соседние посадки помидоров и сельдерея. Поэтому именно этими растениями лучше и уплотнять плантацию цветной капусты. Уничтожают вредителей также механическим путем: с листьев собирают гусениц.
Чтобы не снижалось качество капусты от попадания прямых солнечных лучей, головки в период формирования притеняют, надламывая первый наружный лист и прикрывая им головку. Уборку проводят по мере созревания головок. Средняя масса их колеблется от 300 до 1000 г при диаметре 10— 15 см.
Осенью, в конце сентября — начале октября, перед наступлением заморозков цветную капусту с недоразвитыми головками диаметром 3—5 см берут для осенне-зимнего доращивания. Растения с корнями прикапывают в котлованные парники, теплицы, подвалы, устанавливая капусту вертикально, вплотную друг к другу. Корни присыпают землей, размещая по 35—40 растений на
1 м2. При температуре воздуха 11° на доращивание требуется 20 дней, при 7°—40.
Таким образом, свежий овощ попадает на стол и в зимнее время. Только следите, чтобы температура воздуха не была ниже 3—4 °.
Спаржевая брокколи менее требовательна к условиям выращивания по сравнению с цветной капустой. Брокколи можно высевать непосредственно в грунт (в Нечерноземной зоне в конце апреля) или высаживать рассадой, которую выращивают так же, как рассаду цветной капусты. Для непрерывного поступления продукции брокколи высевают в несколько сроков, через 15—20 дней, как и скороспелые сорта цветной капусты. Схема посадки 60—70 X Х40—50 см. Головки не затеняют. Уборку проводят в несколько приемов: в первую очередь срезают центральную головку, когда она плотно сомкнута, до расхождения единичных бутонов, боковые побеги с мелкими головками срезают по мере их отрастания. Средняя масса головки брокколи 0,2— 0,3 кг, вместе с боковыми побегами одно растение дает 1 — 1,5 кг продукции.
Т. Джохадзе, кандидат сельскохозяйственных наук
г. Ленинград,Всесоюзный НИИ растениеводства
Цветную капусту срезаю в июне.
Резкая смена тепла и холода, ливни с градом, снег с заморозками даже в мае - такая погода типична для Урала. Но несмотря на это, я собираю добрые урожаи овощей и ягод.
Прошлым летом особенно порадовала цветная капуста. Уже в июне одарила плотными головками весом около килограмма. Часть из них продали на рынке. Раскупили быстро, таким товаром в это время еще никто не торговал. Одни покупатели думали, что капусту привезли с юга, другие - что выращена в теплице. Огородники подходили и выведывали у меня «секреты», не особенно веря, что в июне можно получить цветную капусту в открытом грунте.
А секретов никаких нет. Всегда сажаю только раннеспелые сорта, такие как Скороспелка, Ранняя Грибовская 1355, МОВИР. Сею в середине марта. Семена отбираю крупные. Обеззараживаю 30 мин в растворе марганцовки, затем промываю в чистой воде и опускаю на 12 ч в зольный настой (1 ст. ложка золы на литр воды, настаиваю сутки, периодически перемешивая). После обработки семена помещаю в теплое место и слежу, чтобы они были влажными. Проросшие высеваю, остальные выбрасываю.
Почва для посева: торф и перегной в соотношении 1:1, на ведро смеси добавляю стакан золы. Все тщательно перемешиваю, проливаю крепким раствором марганцовки или пропариваю.
При появлении всходов посевы ставлю в светлое и прохладное место. Это очень важно: в тепле при недостатке света сильно вытягивается подсемядольное колено, значит, качественную рассаду уже не получить.
Когда вырастет первый настоящий лист, начинаю пикировать по одному растению в горшочки. Рассаду цветной капусты лучше всего высаживать в парник, когда установится дневная температура 15-18°. Если ночью она опускается ниже 8°, формирование головок задерживается, а выращивание рассады при высоких температурах (свыше 20°) стимулирует преждевременное образование маленьких, быстро рассыпающихся головок.
Цветная капуста очень требовательна к почве, поэтому я сажаю ее после огурцов, под которые вносила навоз. В лунки при посадке насыпаю пол-литровую банку перегноя, столовую ложку золы, перемешиваю и опять проливаю крепким раствором марганцовки.
Рассаду дважды подкармливаю: первый раз -при появлении настоящего листа, второй - за две недели до высадки в грунт полным минеральным удобрением. В начале-середине мая 45-50-дневную рассаду высаживаю в грунт. Заморозков можно не бояться, если капусту перед высадкой закалить.
Как-то летом я высадила капусту в середине мая, а тут - заморозки, даже листочки припорошил вскоре растаявший снег. Единственное, чего я боялась, что мокрый снег может поломать листья. Но капуста не пострадала. Думаю, дело в том, что рассада росла по одному растению в горшочках и корневая система при пересадке не пострадала. Она быстро адаптировалась, и заморозки ей не страшны.
Рядом, на другой грядке, была капуста, выращенная в общем ящике. При пересадке в грунт ее корешки, конечно, повредились, и холода она не выдержала. Впоследствии она окрепла, но головки у нее созрели значительно позже, чем у закаленной «соседки».
Чтобы получить крупную головку, нужен мощный листовой аппарат.
Поэтому каждые 10 дней подкармливаю капусту настоем куриного помета или коровяка. Как только начинает образовываться головка, использую лишь золу (2 стакана золы заливаю десятью литрами крутого кипятка), по пол-литра под каждое растение.
В жару провожу несколько освежающих поливов. Почву вокруг корня постоянно рыхлю и окучиваю, чтобы укрепить стебель и придать ему устойчивое положение; заодно улучшается питание растения. Мульчирую торфом или перегноем, тогда влага испаряется меньше и корка не образуется. Чтобы головки были белыми, их надо защищать от солнца (надломить 1-2 листа и прикрыть).
Но самым большим своим успехом считаю получение семян. На семенник оставляю мощное растение с крупной и рано созревшей головкой. Первыми трогаются в рост нижние, периферийные побеги, центральная часть не формирует цветоносы. Чтобы не «убивать» время на отрастание центрального побега, вырезаю середину головки, а на семена оставляю 8 боковых побегов, уже тронувшихся в рост. Делаю это в солнечную сухую погоду, присыпая «пенечки» золой.
Семенники подвязываю к колу, опрыскиваю настоем золы. С появлением цветков на них нападают крестоцветные блошки, выедают тычинки и пестики. Чего я только не делала: опудривала золой, табачной пылью по росе, опрыскивала карбофосом -ничего не помогало. А когда обвязала цветоносы марлей, чтобы сохранить сорт в чистоте, то и нашествие прекратилось. В августе уже выросли зеленые стручки. Оставила самые крупные.
После ливней меня ждала еще большая неприятность: треснула и начала загнивать часть среза центрального побега, от которого шли семенные. Надо было срочно что-то предпринять. Чайной ложкой выскребла гниль, припудрила полость древесным углем, а когда она подсохла, залила парафином. Остался только тонкий слой живой ткани, по которой поступали питательные вещества и вода к семенам. Конечно, это сказалось на семенах: много было щуплых. И все же я их получила.
Но были у меня и совершенно необъяснимые случаи: как-то загнил корнеплод у семенника брюквы (сорт старинный, мне неизвестный, сажала еще моя бабушка и называла она эту брюкву Галанкой). Загнивание ускорило созревание семян, стручки за 4-5 дней пожелтели. Семена с этого куста собрала уже в июле. Другие семенники вызрели как обычно, в конце августа. Вот какие загадки преподносит нам природа.
И.А.Гребенева
г. Екатеринбург
Журнал "Приусадебное хозяйство".
|
