|
О сельском хозяйстве---->
Статьи и книги, связанные с растениеводством. Статьи №1-50---->
Статьи и книги, связанные с растениеводством. Статьи №51-100
Умная теплица. Сооружение и оборудование теплиц. Выбор места. Установка теплицы. Освещение и затенение. Вентиляция. Полив. Алан Титчмарш.
Выбор места..... 17
Подготовка места под теплицу..... 21
Прокладка проходов..... 24
Установка теплицы...... 26
Теплоизоляция и обогрев..... 28
Обратите внимание: Стеллажи..... 31
Освещение и затенение..... 32
Вентиляция..... 34
Полив..... 36
Здоровье теплицы..... 38
Обратите внимание: Арочные теплицы..... 40
Установка готовой теплицы или сооружение ее своими силами — задача сама по себе непростая, а ведь нужно еще оснастить теплицу разными полезными приспособлениями, возможно, провести туда воду и электричество. Все эти моменты стоит продумать заранее, еще до покупки, и дважды перепроверить, правильно ли вы подобрали место для теплицы, которая, скорее всего, прослужит вам не один год.
Выбор места. Стр 17.
Если есть из чего выбирать, считайте — вам повезло. Хотя порой свобода выбора лишь затрудняет принятие решения. Может оказаться и так, что в вашем саду есть одно-единственное место для теплицы. Тогда постарайтесь использовать его оптимальным образом.
ОСВЕЩЕННОСТЬ И ОРИЕНТАЦИЯ
Первое и главное: теплица не должна затеняться постройками, оградой или деревьями. Не забывайте, что зимой солнце поднимается гораздо ниже, чем летом, и то, что не отбрасывает тени на выбранное вами
место летом, зимой, когда света мало, может создать настоящую проблему. Только
в одном случае теплицу нельзя располагать на солнце — если она пристенная. Такую теплицу размещайте у стены, затененной в самые жаркие часы дня, как правило западной. В противном случае стена, действуя как гигантский радиатор, летом может вызвать значительный перегрев.
ЭСТЕТИЧНОСТЬ
Выбирая место для теплицы, постарайтесь не испортить вид из окон дома и разных частей сада. Не ставьте теплицу прямо перед окном гостиной или так, чтобы она перекрывала аллею. Если же выбор мест невелик, подыщите теплицу, которая станет украшением сада, элементом декора.
Существует множество теорий относительно того, как должна быть ориентирована теплица. Большинство сходится на том, что конек прямоугольной зимней теплицы должен иметь восточно-западную ориентацию, чтобы освещенность была максимальной на протяжении всего года. Для весенних теплиц, используемых на протяжении садового сезона, подходит северно-южная ориентация. Однако приходится принимать в расчет и взаимное расположение теплицы с другими сооружениями и элементами садового ландшафта. Теплица лучше смотрится, если стены ее параллельны ограде,
сараю, дорожкам и даже стенам дома, нежели когда она стоит под углом к ним, загромождая пространство.
ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА
Место для теплицы должно быть по возможности открытым. Располагайте ее метрах в десяти от крупных деревьев — не только из-за тени, но также из-за того, что осыпающиеся с них листья и обломки веток способны повредить теплицу и почти наверняка забьют водостоки, да и стекла мыть придется чаще. Некоторые деревья, в особенности липа, поражаются вредителями, выделяющими клейкую медвяную росу, капли которой способствуют росту плесневых грибов.
Хвойные деревья отбрасывают тень круглый год, зато служат превосходной защитой от ветра. С них осыпается меньше мусора.
МОРОЗОБОИНЫЕ КОТЛОВИНЫ
Не устанавливайте теплицу во впадинах, где задерживается, стекая вниз, холодный воздух, или же рядом с ними. Если вы не знаете, есть ли таковые в вашем саду, осмотрите его в морозный день. Земля в самых холодных местах остается белой и замерзшей дольше, нежели в остальных.
Теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз, и потому в садах, расположенных на склонах, нижние участки много холоднее верхних. Там, где холод задерживают изгороди или строения, он сохраняется дольше. Несколько исправляют положение бреши в ограде, позволяющие холодному воздуху стекать дальше вниз.
Не воспринимайте совет насчет открытого места слишком буквально. Теплицам
трудно противостоять напору зимней пурги,
продолжительным холодным ветрам, которые отнимают тепло. Подумайте об эффективной защите от господствующих ветров. Лучшая ветрозащита не та, что совершенно
закрывает теплицу от ветра, а та, которая его замедляет, как, например, живая изгородь, Решетчатая ограда в этом смысле предпочтительнее сплошной дощатой. Встретив на своем пути сплошной заслон, ветер может прорваться в узком месте, набрав при этом силу или же образовав вихрь на закрытом участке, где располагается теплица.
На заметку
Стекло- материал хрупкий. Не стоит устанавливать остекленную теплицу рядом с детской площадкой, возле дороги и мест общественного доступа.
ВОДО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Если вы захотите получать от теплицы максимум возможного, вам наверняка придется провести в нее электричество и воду, пусть и не сразу. Учитывайте это при выборе места и не располагайте теплицу далеко от дома, чтобы не увеличивать и без того немалые расходы.
Впрочем, вы можете поливать растения из шланга, собирать для полива дождевую воду в бочки, установленные под водостоками. Отсутствие электричества доставляет больше проблем: у вас не будет искусственного освещения, вы не сможете пользоваться электрическими пропагаторами, вынуждены будете использовать парафиновые и газовые обогреватели, которые уступают электрическим по эффективности, экологической чистоте и в долгосрочном плане обходятся дороже.
ПОДХОДЫ И ДОСТУПНОСТЬ
Необходимо предусмотреть удобные подходы к теплице и внутренние проходы. Вы будете не просто обходить вокруг нее, но и доставлять к ней компост, горшки и прочие принадлежности, скорее всего — на тачке. Проложите дорожки заранее или одновременно с сооружением теплицы. По крайней мере, заложите их ширину в размеры участка под теплицу, чтобы было где проложить их позднее.
Если получится, установите теплицу рядом с сараем, так чтобы свободно перемещаться между ними. Не стройте ее далеко от дома, иначе вы еще подумаете, отправляться ли туда за парочкой помидоров, баклажанов или стручков перца во время готовки, заглянуть ли с утра пораньше перед работой, чтобы открыть дверь и фрамуги в жару. Вы будете реже посещать ее осенью, когда
самое время работать в ней, в тепле, под кровом, а не снаружи, в холоде и слякоти.
ПОЧВА
Отведите под теплицу ровный участок с твердой, хорошо дренируемой почвой. Все неровности необходимо сравнять, а если вы решили строиться на склоне, необходимо срезать и выровнять участок под теплицу. Возможно, для этого вам придется прибегнуть к услугам строителей, что значительно увеличит стоимость установки.
Нельзя сооружать теплицу на неровной, недавно перекопанной почве: каркас перекосится, и стекла сложно будет вставить. Что еще хуже, вследствие усадки почвы стекло начнет трескаться и даже биться. Не устанавливайте теплицу на болотистой почве, особенно если планируете разбить пристенные грядки.
Подготовка места под теплицу. Стр 21.
Как и во многих других случаях, тщательная подготовка места — ключ к успеху. Она отнимает гораздо больше времени, чем установка теплицы, однако это время тратится не зря. Заложив надежный фундамент и удобные проходы, вы убережете себя от напрасных огорчений. Отведите на эту задачу несколько дней, запаситесь всем необходимым — и за работу.
РАЗМЕТКА И ЗАЧИСТКА
При помощи рулетки, колышков, шестов и веревки, песка или специальной краски разметьте участок под теплицу. Перепроверьте замеры и, воспользовавшись угольником, убедитесь, что все углы получились прямыми. Стоит заранее начертить план, чтобы быть уверенным, что всё на своих местах и вы ничего не забыли. Исправления куда проще вносить на бумаге. Удостоверившись, что всё учли, приступайте к расчистке.
Если вам предстоит удалять дерн на большой площади, возьмите напрокат дернорез, который быстро управится с работой. Сложите дерн в углу сада корнями вверх и оставьте перепревать на полгода, а после используйте как обычный грунт. Все садовые растения выкопайте и пересадите или пустите на компост.
Перекопайте почву, удалите крупные камни и мусор, разровняйте почву граблями.
Как разметить и зачистить место под теплицу.
ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТОВ
Перед началом работ не помешает заглянуть в пункт проката и узнать, какие инструменты и оборудование там можно арендовать, есть ли там дернорезы и бетономешалки, перфораторы и виброплиты. Возможно, все необходимое удастся взять напрокат по разумной цене.
Если перекопка вышла основательной, вам придется подождать несколько недель, пока осядет почва, либо утрамбовать ее взятым напрокат катком (садовым валиком). Обычно этот валик, изготовляемый из поливинилхлорида, полый. Пока вы не наполнили его водой или песком перед использованием, он весит немного и его легко довезти до дома.
ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА
Большинство теплиц необходимо возводить на твердом и ровном фундаменте. Исключение составляют небольшие сооружения с алюминиевым каркасом менее 2 м в ширину и 2,5 м в длину. Их можно устанавливать прямо на почву, закрепив по углам.
Надежный фундамент повышает устойчивость и, следовательно, прочность теплиц из алюминиевого профиля. Довольно тонкое основание, обычно поставляемое с подобными теплицами (порой за отдельную плату), может сильно изогнуться, особенно в ветреную погоду, и тогда стекла расколются. Для деревянных теплиц фундамент ценен тем, что поднимает их над землей, уберегая от гниения. Фундамент можно залить из бетона или выложить из кирпичей. Некоторые модели теплиц комплектуются сцепляющимися бетонными блоками, которые необходимо закладывать на бетонное основание.
Из чего бы ни был изготовлен каркас, справьтесь у изготовителя, отвечают ли размеры вашего фундамента требуемым. Он должен быть немного больше теплицы.
Ниже показано, как закладывать кирпичный фундамент. Если к вашей теплице прилагаются сцепляющиеся бетонные блоки или вы предпочитаете бетонный фундамент, просто залейте бетоном траншею до уровня земли. В этом случае анкеры можно погрузить в сырой бетон. Большинство теплиц закрепляют фундаментными болтами.
РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ
ЗАЛИВАЕМЫЙ БЕТОН
Это универсальная смесь, используемая как для фундамента, так и для проходов. Образует твердую и долговечную поверхность.
• 2,5 части крупного гравия
• 1,5 части остроугольного песка
• 1 часть цемента
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР
Для небольших работ лучше купить кладочный цемент, в который для придания ему большей вязкости и пластичности уже добавлен пластификатор. При использовании обычного цемента добавьте пластификатор сами.
• 3 части мягкого песка
• 1 часть кладочного цемента
Как заложить кирпичный фундамент.
Прокладка проходов. Стр 24.
Проходы вокруг теплицы и внутри нее должны иметь искусственное покрытие — траву вы попросту вытопчете. Проложить их лучше до того, как вам доставят теплицу. Завершив все строительные работы в один этап, вы покончите с беспорядком в своем саду. Проходы пригодятся, когда настанет время собирать теплицу.
ВНЕШНИЕ ПРОХОДЫ
В зависимости от расположения теплицы, ее дизайна и стиля, в котором выдержан садовый ландшафт, внешние проходы могут иметь жесткое покрытие (из клинкерного кирпича, тротуарной плитки или бетона) или мягкое (из гравия или его смеси с песком). Жесткое покрытие предпочтительнее. Посыпанные гравием дорожки неплохо смотрятся, он относительно дешев, и его легко укладывать, особенно на поворотах, но гравий пристает к грязной обуви и колесам тачки и разносится повсюду.
Бетон — весьма пластичный и недорогой материал. Монолитное бетонное покрытие выглядит уныло, однако его можно оживить, вдавив в поверхность еще не застывшего бетона небольшие тонкие камни, крупную гальку, плитняк. Некачественно залитый бетон идет трещинами и выглядит ужасно, поэтому стоит отнестись к заливке с особой тщательностью.
Тротуарную плитку укладывать легче. Она отличается большим разнообразием форм и расцветок, на любой вкус и кошелек. Но избегайте дешевой плитки из окрашенного бетона, которая быстро выцветает на солнце.
Наилучший выбор — клинкерный кирпич и брусчатка. Они достаточно малы, чтобы выложить любую форму, декоративны и легко укладываются. Брусчатку укладывают на сухой песок, кирпич — на раствор.
Внутренние проходы.
По большому счету для покрытия внутренних проходов можно использовать тот же материал, что и снаружи. Или придумать что-нибудь позатейливей, например замостить их каменной плиткой или даже натуральным камнем. Правда, в необогреваемых теплицах зимой комфортнее ощущать под ногами кирпич или керамическую плитку, которые теплее камня.
Установка теплицы. Стр 26.
И вот наступает день установки теплицы. Если вы планируете обойтись своими силами, отведите на это побольше времени, попросите помощи у друзей или родных. Договоритесь о доставке на раннее утро, чтобы в вашем распоряжении был целый день. Заранее изучите инструкцию по сборке. Остекление можно перенести на следующий день — не стоит с ним спешить.
Не торопитесь приняться за работу. Внимательно просмотрите накладную и убедитесь, что вам доставили все элементы конструкции, а также в том, что вы сможете в них разобраться, — особенно если вы приобрели теплицу с алюминиевым каркасом, включающим множество внешне схожих деталей и многочисленный крепеж.
Сборка алюминиевого каркаса.
Изучите инструкцию, попутно раскладывая возле участка, отведенного под теплицу, основные детали. Убедитесь, что они не повреждены, что все отверстия просверлены надлежащим образом. Имейте под рукой дрель, а в идеале и маленький напильник по металлу, чтобы при необходимости расширить отверстие. Проверьте, в наличии ли все необходимые гайки, болты и винты.
Как правило, сначала собирают основание, затем боковины либо торцы. В некоторых моделях сборка стенок ведется от основания, в других собранные стенки прикрепляют к основанию. Далее устанавливают крышу, затем — стекла, последней собирают, остекляют и прилаживают дверь. Впрочем, в инструкции производителя может быть предусмотрена иная последовательность. Убедитесь, что понимаете, как выполнять каждую операцию. Весьма досадно обнаружить в разгар работы, что вы соединили не те части и весь тяжкий труд пошел прахом.
НА ЗАМЕТКУ
Если гайка туго навинчивается на болт, делу поможет смазка.
Как установить теплицу с алюминиевым каркасом.
СБОРКА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА
Если вы приобретаете теплицу с деревянным каркасом, панели обычно поставляют в сборе. Остается только соединить их перед остеклением. Сначала соединяют стены, затем устанавливают внутренние перегородки (если таковые имеются) и, наконец, крышу.
На остекление уходит больше всего времени, поскольку чаще всего стекла закрепляют в пазах гвоздиками и замазкой. Если же вы решили вставить стекла самостоятельно, можете при желании предварительно покрыть дерево морилкой. Сделать это намного проще в отсутствие стекол.
Теплоизоляция и обогрев. Стр 28.
Тепло — главное, ради чего заводят теплицы. Даже если их не обогревать, температура воздуха внутри будет выше, чем снаружи. Обогрев делает искусственный климат еще более благоприятным для разведения растений. Даже если вы пока не намерены обогревать теплицу, при ее планировании предусмотрите подобную возможность на будущее.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Мало обогреть теплицу — тепло надо сберечь, поэтому еще до установки обогревателей продумайте способы теплоизоляции. Несколько простых мер значительно снизят теплопотери.
Кирпич и дерево
Если ваша теплица расположена на открытом, хорошо освещенном месте, можно изолировать нижнюю часть стен кирпичом, пенопластом или деревом, которые удерживают тепло надежнее стекла. Кирпич прекрасно аккумулирует тепло, а пенопласт — отличный изолятор, простой в обращении. Дерево хорошо смотрится и легко обрабатывается, но как теплоизолятор уступает кирпичу и пенопласту. Выложить из кирпича половину стены довольно сложно, когда теплица уже установлена, чего не скажешь об установке панелей из дерева или пенопласта.
Воздушно-пузырчатая пленка
Пузырчатая пленка — недорогой и эффективный теплоизолятор. В магазинах для садоводов продаются ее разновидности, устойчивые к ультрафиолетовому излучению. Пленку легко закрепить: алюминиевые каркасы обычно имеют пазы для специальных пластмассовых зажимов, крепящих затеняющие материалы, а к деревянному каркасу пленку можно прикрепить кнопками или гвоздями.
При всем том воздушно-пузырчатая пленка снижает освещенность, повышает влажность и ухудшает вентиляцию, что вредно для растений. Однако не стоит совсем отказываться от пленки, особенно в сочетании с обогревателем. Можно, например, выгородить пленкой небольшой отсек и обогревать только его, а не всю теплицу.
ПОМОГАЕТ ЛИ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ?
Двойное стекло снижает утечку тепла, однако света сквозь него проникает меньше и более массивный каркас теплицы отбрасывает больше тени, а потому это отнюдь не лучший выход из положения.
Шторы и флис
Сократить потери тепла по ночам позволяют шторы (см. с. 33) и садовый флис. Шторы опускают с наступлением темноты, а флисом укутывают в холодные ночи теплолюбивые растения.
Можно использовать тепловые экраны, широко применяемые в промышленном садоводстве. Их вешают на карнизы крыш и растягивают на ночь (в промышленных теплицах это происходит автоматически), создавая некое подобие потолка. Изготовленные из специальной алюминиевой волоконной ткани, они эффективно снижают теплопотери, отражая тепло вниз.
Устранение сквозняков
Значительные потери тепла происходят через фрамуги (более всего фрамуги-жалюзи) и дверь, необходимые для правильного воздухообмена и проветривания теплицы в жару. Убедитесь, что они закрываются плотно, насколько вообще возможно. Попробуйте прикрывать жалюзи съемными пластиковыми накладками.
Щели в застекленных панелях — еще один канал утечки тепла, особенно там, где стекла находят друг на друга и фиксируются зажимами. Можно заполнить щели с наветренной стороны эластичным герметиком, но герметизация щелей во всей теплице — задача не из легких.
Выбор обогревателя.
Если вы провели в теплицу электричество, в ней можно использовать электрические обогреватели, бесспорно лучшие из всех. Они дают экологически чистое и сухое тепло. Температуру можно регулировать, что весьма экономично.
В больших теплицах лучше применять тепловентиляторы, приводящие в движение воздух. Трубчатые обогреватели подходят для теплиц поменьше. Коль скоро нет нужды обогревать всю теплицу, ограничьтесь пропагатором для проращивания семян или проложите на ограниченном участке кабели подпочвенного обогрева.
Пропан-бутановые и парафиновые обогреватели — главная альтернатива электрическим. И те и другие выделяют водяной пар и дым, вынуждая усиливать вентиляцию, чтобы не провоцировать развитие плесневых грибов и болезней растений. Парафиновые обогреватели дешевы и могут выручить вас при перебоях в электроснабжении, однако их нужно периодически заправлять, подрезать фитиль, что доставляет лишние хлопоты вечно занятому садоводу. Газовые нагреватели не эффективнее парафиновых и стоят дороже, хотя имеют встроенный термостат и хлопот с ними меньше.
Пристенные теплицы и зимние сады обычно обогреваются проведенной в них
центральной системой отопления. В любом случае в пристенных теплицах будет теплее из-за близости к дому — по крайней мере одна стена у них будет нагреваться. Нагрев батарей можно регулировать встроенными термостатами. Это один из веских аргументов в пользу пристенных теплиц. Однако, если вы отключаете отопление перед отходом ко сну или на время своего отсутствия днем, для обогрева теплицы вам придется воспользоваться другим способом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
Аккуратное пользование обогревателем позволяет свести к минимуму издержки. Регулируйте нагрев, руководствуясь метеопрогнозами или показаниями максимально-минимального термометра. Поддерживайте в теплице температуру, нужную высаженным в ней растениям. Перегрев неэкономичен. При необходимости отгородите растения, требующие наиболее высоких температур, и обогревайте только этот участок теплицы.
Не забывайте о правилах противопожарной безопасности. Всегда размещайте обогреватель на твердой и ровной поверхности, подальше от двери и стеллажей, не захламляйте площадь вокруг него. Пузырчатая пленка легко воспламеняется, и если станет слишком жарко, она, самое меньшее, начнет плавиться, так что держите ее подальше от обогревателя. Следите за состоянием электропроводки и тем, чтобы провода не путались под ногами. Для гарантированной безопасности используйте устройства защитного отключения на всех внешних цепях. Не пускайте детей в теплицу — неважно, обогреваемую или нет, — если за ними не присматривают взрослые.
ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА И ВЕТРА
Использование солнечных теплоотводов для обогрева теплицы, быть может, и приемлемо для сторонников экологического мышления, однако большинство садоводов вряд ли рискнет прибегнуть к нему в силу недостатка специальных знаний. Экологически чистая энергия вполне может применяться для обогрева теплиц, но аккумулирующим ее установкам еще только предстоит доказать свою практичность и экономичность для владельцев небольших садов.
Обратите внимание. Стеллажи. Стр 31.
Для размещения растений, складирования инструментов и оборудования и работы вам потребуются столы или полки.
Производители предлагают рабочие столы и стеллажи разнообразнейших конструкций из разных материалов. Выбирая нужные вам, оцените их высоту: удобно ли работать за ними, легко ли ставить горшки с растениями на верхние полки, много ли тени верхние полки будут отбрасывать на нижние, достаточно ли пространства между ними для нормальной циркуляции воздуха.
Обычно отдельно стоящие стеллажи располагают вдоль наиболее затененной стороны теплицы, а иногда по заднему торцу. Неплохо обзавестись одной-двумя складными скамьями, которые легко убрать с прохода. Устанавливайте стеллажи на твердое основание, а не на грядки. При необходимости подложите что-нибудь под ножки, например плоские камни. Вряд ли вам захочется, чтобы ваши драгоценные растения вдруг оказались на полу.
ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕЛЛАЖИ
В теплице с деревянным каркасом лучше всего будут смотреться полки из дерева. Их легко прикрепить к каркасу, если они не составляют часть отдельно стоящего стеллажа. Обычно их делают решетчатыми, из планок, просветы между которыми открывают доступ свету и воздуху к находящимся внизу растениям. Когда половина стены теплицы выложена из кирпича, нижние полки деревянных стеллажей оказываются слишком темными для разведения здоровых растений, однако это общий недостаток всех стеллажей. Если вам претят стандартные конструкции, изготовьте полки для растений самостоятельно. Впрочем, дешевые стеллажи для внутренних помещений вполне отвечают своему назначению и прослужат достаточно долго, чтобы на них стоило потратиться.
АЛЮМИНИЕВЫЕ СТЕЛЛАЖИ
Алюминиевые стеллажи бывают решетчатыми и сплошными, как правило отдельно стоящими. На сплошных полках положение горшка с растениями устойчивее, однако нижние ярусы сплошных стеллажей хуже освещены и циркуляция воздуха замедлена. Алюминиевые полки довольно просто закреплять на алюминиевом каркасе практически на любой высоте. Можно даже приобрести откидные. Если вы заботитесь о красоте экспозиции, подумайте о модульных системах, позволяющих создавать полки различной ширины и высоты. Окрашенные стеллажи, белые и зеленые, стоят несколько дороже, но смотрятся лучше неокрашенных, серебряно-серых.
Освещение и затенение. Стр 32.
Растениям необходим свет, много света, особенно в период активного роста. Само устройство теплиц подчинено тому, чтобы они были полны света и воздуха, однако надо следить, чтобы теплицы таковыми и оставались. А в летний зной вам, возможно, придется затенять теплицу, чтобы не допустить перегрева, губительного для растений.
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
С начала весны до середины осени в ясную погоду солнце будет щедро изливать свой свет на вашу теплицу, и даже в отсутствие обогрева этого будет вполне достаточно для выращиваемых в ней растений. Если же вы завели обогреваемую зимнюю теплицу и намерены разводить растения круглый год, вам потребуются лампы с широким спектром излучения для досветки растений. Искусственное освещение будет нелишним и при работе в теплице в темное время дня.
В зависимости от количества и видов разводимых вами растений можно освещать лишь часть теплицы или всю целиком. Тропическим растениям, например, свет требуется 16 часов в сутки для одного только роста. Существуют виды, которым для цветения необходим определенный уровень освещенности.
К счастью, искусственное освещение обходится недорого и уровень освещенности легко регулируется. Люминесцентные лампы, продаваемые в центрах для садоводов и в зоомагазинах, весьма просты в обращении. Если у них есть рефлектор и они расположены в 25-30 см от растения, их света вполне достаточно для роста. Однако эффект будет значительнее при использовании специальных ламп.
НА ЗАМЕТКУ
Чистота стекол теплицы — залог максимальной освещенности.
ЗАТЕНЕНИЕ
В летний зной количество поступающего в теплицу света необходимо ограничивать для понижения температуры и предотвращения ожогов растений. В зависимости от погодных условий затенение может потребоваться с конца весны до начала осени.
Для затенения используют специальную краску, сетчатые экраны, матерчатые или планочные рулонные шторы. Затеняющую краску наносят на стекло снаружи. Это недорогой, быстрый и простой способ, позволяющий снизить температуру в теплице при незначительном сокращении освещенности. Однако краска остается на стекле, пока ее не смоют осенью, и в пасмурные дни растения получают недостаточно света. Впрочем, есть краска, которая в пасмурную погоду становится более светопроницаемой. Ее можно рекомендовать для тех мест, где погода изменчива и капризна.
Сетчатые экраны обычно размещают под стеклом внутри теплицы, хотя они могут располагаться и снаружи. В первом случае они незначительно понижают температуру, однако дают хорошую тень. Как правило, по краям у них есть петельки, которые либо служат для привязывания экрана к каркасу теплицы, либо предназначены для пластиковых шпонок, вставляемых в пазы на каркасе. Как и краска, сетчатые экраны не позволяют оперативно реагировать на изменение погодных условий, поскольку вы не сможете быстро снимать и вновь закреплять их.
Если вы не стеснены в деньгах, лучший выбор — рулонные шторы. Они прикрепляются либо снаружи, либо внутри теплицы и по необходимости либо сворачиваются, либо разворачиваются. Закрепленные снаружи, они уменьшают и освещенность, и температуру внутри теплицы. Единственный недостаток — их длину нужно регулировать ежедневно, потому что, оставаясь опущенными в пасмурный день, они дают слишком много тени. Некоторые шторы могут служить теплоизоляторами.
ЛАМПЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Лампы для досветки тепличных растений обладают более-менее широким спектром излучения, от ультрафиолетовой до инфракрасной области. Синий свет способствует фотосинтезу, красный — цветению и росту растений, желтый повышает выработку хлорофилла. Для усиления эффекта лампа должна иметь рефлектор (отражатель).
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ (МЕТАЛЛОГАЛОИДНЫЕ) ЛАМПЫ.
Стоят недешево, однако весьма эффективны, поскольку по спектру их свет очень близок к естественному.
РТУТНЫЕ ЛАМПЫ.
Бывают люминесцентными и газоразрядными, различной формы. Дешевле металлогалогенных, приемлемы по спектру излучения, хотя ограничены в синей части спектра.
НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ.
Дороже ртутных, однако служат дольше. Спектр их излучения подходит для досветки в желто-красной части спектра.
Вентиляция. Стр 34.
Для теплицы жизненно важна хорошая циркуляция воздуха. Она не только помогает поддерживать приемлемую температуру летом, но еще и регулирует влажность, что весьма существенно для здоровья растений. Теплица должна быть оборудована вентиляционными фрамугами на крыше и стенах. Верхние фрамуги выпускают наружу теплый воздух, боковые впускают прохладный. В жаркие дни для проветривания теплицы открывают дверь.
ФРАМУГИ
Готовые стандартные теплицы, как правило, имеют одну фрамугу на стене и одну-две на крыше, а этого недостаточно. Необходимы по меньшей мере две боковые фрамуги, по одной на каждой стене, расположенные как можно ниже, и две, а лучше четыре верхние, по две на каждый скат крыши. Тогда воздухообмен будет нормальным, сводящим к минимуму образование жарких и застойных зон, хотя не исключающим его вовсе. В теплицах с алюминиевым каркасом дополнительные фрамуги можно установить на любой стадии; если же каркас деревянный, вставлять их лучше перед остеклением, иначе работа существенно осложнится.
ЖАЛЮЗИ ИЛИ ОТКИДНЫЕ ФРАМУГИ?
Лучшее решение — фрамуги-жалюзи на стенах и откидные фрамуги на крыше. Воздух свободно проходит сквозь жалюзи, особенно когда дует легкий ветерок. Створки выступают незначительно, так что задеть и повредить их непросто. Зимой они обеспечивают легкий приток воздуха, не вызывая больших потерь тепла. При открытии верхних фрамуг на 45-55° возникает сильный ток воздуха, однако порывы ветра не проникают в теплицу.
НА ЗАМЕТКУ
Если вы открываете летом дверь теплицы, то стоит задуматься об установке сетки в проеме, чтобы внутрь не залетали птицы. Кошки не прочь вздремнуть в уютной теплице, что может вам не понравиться.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ
Механизмы для автоматического открывания фрамуг — сущий дар для занятого садовода. Они весьма просты и очень надежны. Им не требуется энергии, их несложно отрегулировать на нужную температуру. Наиболее распространенная разновидность состоит из цилиндра с восковым наполнителем и простого поршня, прикрепленного к рычагу. При повышении температуры воск расширяется, заполняет больший объем и толкает поршень, открывая фрамугу. При охлаждении воска происходит обратный процесс. Подобные механизмы имеют различные усилия, поэтому подбирать их нужно с разбором, не довольствуясь самыми дешевыми.
ВЕНТИЛЯТОРЫ
У некоторых стандартных теплиц в торец, противоположный двери, встроен механический вентилятор, приводимый в движение протекающим через него воздухом. Он начинает работать, когда вы открываете дверь или же фрамуги, однако эффект его минимален. Если вы провели в теплицу электричество, лучше использовать электрический вентилятор. Для теплицы подойдет вытяжная модель, вроде тех, что устанавливают в ванной и на кухне. Вентилятор с термостатом будет включаться только при подъеме температуры до определенного уровня. Убедитесь, что створки жалюзи на вентиляторе автоматически закрываются в нерабочем состоянии. Можно установить в теплице тепловентилятор без нагревательного элемента. Впрочем, если его термостат примитивен (не реагирует на повышение температуры, так же как на понижение), он будет работать примерно в одном, неэкономичном режиме.
Производятся вытяжные вентиляторы, работающие на солнечной энергии. По цене они сопоставимы с электрическими, однако уступают им по рабочим характеристикам. Основным показателем работы вентилятора служит объем воздуха, перемещаемый за час. Для небольших теплиц шириной 2 м и длиной 2,5 м необходим вентилятор с производительностью 300 м3/ч. У вентиляторов, работающих на солнечной энергии, она не достигает и 1/6 этого значения.
ДВЕРИ
В жару для усиления циркуляции воздуха открывают дверь теплицы, если температура недостаточно высока для включения вентилятора. Раздвижная дверь больше подходит для проветривания, поскольку ее можно слегка приоткрыть и не надо подпирать, чтобы не захлопнуло ветром. И все же стоит подумать, прежде чем открывать дверь в ветреную погоду: сильные сквозняки в теплице нежелательны, они могут поломать растения и даже снизить прочность каркаса.
В арочных теплицах с пленочным покрытием дверной проем, как правило, является единственным вентиляционным отверстием. Наиболее распространенные сворачивающиеся двери можно держать частично открытыми, как и более дорогие раздвижные. Полиэтиленовые навесные двери могут захлопнуться, но не сломаются при этом.
Полив. Стр 36.
Вода необходима растениям не меньше, чем свет и воздух. Даже тем, что приспособлены к существованию в пустыне, как кактусы и суккуленты. Особенно велика потребность в воде в периоды роста, цветения и созревания плодов. Поэтому есть смысл провести в теплицу воду и собирать в бочки, поставленные под водостоками, дождевую влагу.
Недостаток влаги в теплицах, закрытых от дождя, ощущается сразу. Почва на грядках становится сухой и пыльной, в горшках земля высыхает за считанные часы. От сухости никуда не деться даже зимой. Если в слегка сырую погоду вы можете пренебречь поливом растений, высаженных в открытый грунт, в теплице полив должен быть регулярным. С другой стороны, переувлажнение почвы зимой в теплице приносит немалый вред. Пониженная температура и замедленная циркуляция воздуха повышают влажность, и грунт остается переувлажненным дольше.
СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ
К счастью, существует множество способов, значительно облегчающих полив и позволяющих доверить его тому, кто возьмется присматривать за теплицей в ваше отсутствие.
Например, вы можете разложить на грядке перфорированный шланг так, чтобы он покрыл как можно большую площадь, и просто повернуть кран. Пусть вода течет, пока вы поливаете горшки и контейнеры из лейки. А можно использовать капельно-струйную систему из очень гибкого шланга и подсоединенных к нему тонких трубочек с регулируемыми капельными насадками на концах. Подведите по трубочке к каждому горшку, подсоедините шланг к крану, и вода будет потихоньку увлажнять грунт.
А как полить рассаду? Возьмите пластмассовый лоток и положите в него кусок предварительно смоченной волокнистой рогожи, погрузив свободный конец в ведро с водой. Емкости с рассадой поставьте на рогожу, как показано на с. 37.
НА ЗАМЕТКУ
Если вы не следите за свежестью и чистотой дождевой воды в бочке, рассаду лучше ей не поливать: это может вызвать гниль корней и выпревание (черную ножку, см. с. 63).
ТАЙМЕРЫ
Возможно, вы захотите автоматизировать полив. Существует множество электронных устройств, способных в заданный момент включить кран и выключить его через определенное время или когда он пропустит определенное количество воды, даже регулировать напор. Некоторые устройства
отключают полив, когда почва достаточно увлажнилась. Правда, вам придется освоить управление этими устройствами, однако большинство из них довольно просты.
ИСПЫТАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ ПРИЕМЫ
Если вы, не доверяя новомодным устройствам, поливаете растения вручную, всегда есть способ убедиться, что вы делаете это правильно. В конце концов, ручной полив гарантирует, что каждое растение получит именно то количество влаги, которое необходимо ему, а не то же самое, что и все остальные.
Закопайте в почву на грядках горлышками вниз пластиковые бутылки без пробки и со срезанными донышками так, чтобы концы немного выступали из земли. Они послужат подобием воронок, подводящих воду на глубину, прямо к корням. Можно врыть в землю и небольшие пластмассовые горшочки.
При поливке растений в горшках снимите с лейки распылитель, чтобы струя воды увлажняла почву под листьями. Особенно это важно в солнечные дни, когда капли влаги, подобно увеличительному стеклу, фокусируют на листве солнечные лучи, вызывая ожоги. Снабдите шланг распылительной насадкой, позволяющей менять режимы полива. Поливайте осторожно и равномерно, опять-таки под листвой. Распылительную насадку в пасмурный день можно использовать для опрыскивания листьев, а в жаркий — для увлажнения пола теплицы, позволяющего бороться с сухостью воздуха и перегревом.
Горшки или лотки с рассадой и черенками устанавливают в поддон с теплой водой примерно на полчаса, чтобы растения впитали необходимое им количество влаги, а затем извлекают из поддона и дают стечь лишней воде.
НА ЗАМЕТКУ
Не оставляйте без присмотра таймеры и автоматические системы полива. Регулярно проверяйте, исправны ли они, не произошла ли закупорка.
Здоровье теплицы. Стр 38.
Здоровье теплицы — это здоровье самой конструкции и здоровье того, что в ней произрастает. В известной мере они идут рука об руку. За теплицей нужно следить, содержать ее в чистоте, чтобы не страдали растения. Тогда они будут менее восприимчивы к болезням и вредителям, которых в чистой теплице меньше.
Уделяйте чуточку времени уборке и уходу за теплицей каждый раз, когда вам случается в ней работать. Убирайте неиспользуемые горшки, упаковки с семенами, инструменты. Выметайте опавшие листья и рассыпанный компост. Пусть порядок царит в вашей теплице постоянно. Тогда вы сразу заметите гниль на коре или треснувшее стекло.
Раз или два в год устраивайте генеральную уборку. Лучшее время для нее — осень. Вы избавите теплицу от вредителей, которые не смогут перезимовать в тепле. И потом, осень в необогреваемой теплице спокойное время. Вам не придется выносить и вносить много растений. Если вы используете затеняющую краску, осенью ее пора удалить.
Начало весны тоже подойдет для генеральной уборки. Устроив ее весной, вы подготовите теплицу к садовому сезону. Вам будет чем заняться в недели томительного ожидания перед посевом семян.
Выберите ясный сухой денек и вымойте теплицу снаружи, прежде чем наводить порядок внутри, или же наоборот. Готовясь убирать внутри, вынесите все, что только можно, отключите от сети внутренние розетки и накройте пленкой, чтобы в них не попала вода.
НАРУЖНЫЙ УХОД
Стекло крыши отмывайте водой из шланга и щеткой с длинной щетиной и ручкой. Для стен удобнее применять большую губку или тряпку. Даже если стекло выглядит достаточно чистым, скорее всего, оно покрыто тонким слоем микроскопических водорослей, особенно на затененной стороне, поэтому его необходимо хорошенько протереть. В местах перекрытия стекол тонкой палочкой
удалите грязь, а затем слегка окатите стекла водой из шланга. Проверьте, все ли стекла целы. Замените треснувшие и разбитые, надев защитные перчатки и очки.
По алюминиевому каркасу достаточно пройтись щеткой, попутно проверив, не разболтались ли крепления. Деревянный каркас необходимо оттирать дочиста — возможно, с применением какого-нибудь моющего средства. Не забудьте внимательно осмотреть его, выявляя очаги гниения. Если они обнаружились, примите срочные меры. Пока дерево сухое, можно обработать его морилкой. Кирпичам также не помешает чистка — быть может, с моющим средством.
Очистите от мусора водостоки и проверьте, не подгнила ли бочка для воды, в особенности дно.
ВНУТРЕННИЙ УХОД
Перед тем как вымыть теплицу изнутри, выполите сорняки с грядок, из закоулков и промежутков между плитками прохода. Подметите все твердые поверхности и удалите сор (не сметайте его на грядки). Помойте стекла. По возможности дайте им высохнуть, прежде чем заносить обратно растения.
Очистите движущиеся части двери и убедитесь, что они в рабочем состоянии. Проверьте все фрамуги, смажьте петли, при необходимости отладьте механизмы автоматического открывания вентиляции. Почистите щеткой столы и полки — как верхнюю, так и нижнюю стороны, — прежде чем заносить их внутрь. Если вы убираете теплицу осенью и намерены теплоизолировать ее на зиму, самое время заняться этим, когда вы всё из нее вынесли.
Осмотрите каждое растение, прежде чем занести его внутрь. Выполите сорняки; подрежьте ветки, если требуется; удалите засохшие листья, при необходимости внесите подкормку. Проверьте, нет ли на днищах горшков слизней, улиток, мокриц и прочих вредителей. Избавьтесь от засохших или умирающих растений, пораженные вредителями отставьте в сторону, чтобы принять необходимые меры для борьбы с паразитами. Весной можно, пользуясь случаем, пересадить растения, которые в этом нуждаются.
НА ЗАМЕТКУ
Скосаря бороздчатого проще всего выявить на личиночной стадии. Если заметите в горшках или на грядках небольшие кремовые личинки с коричневыми головками, отнесите их в кормушку для птиц.
Обратите внимание- арочные теплицы. Стр 40.
Арочные теплицы с пленочным покрытием первоначально использовались в промышленном садоводстве и доказали свою пригодность для выращивания плохо переносящих дожди культур, таких как томаты и садовая земляника. Большинство садоводов, обладай они полной свободой выбора и неограниченными средствами, предпочли бы завести застекленные теплицы, а уж затем добавили бы к ним арочные, чтобы расширить площадь закрытого грунта. Хотя застекленные и арочные теплицы не равноценны, их можно использовать схожим образом.
Устройство
Стандартные арочные теплицы имеют дуговой каркас, крытый полиэтиленом. Эта конструкция служит превосходной защитой от дождя и ветра, благоприятствуя росту широкого ряда культур. Как правило, это отдельно стоящие сооружения, но существуют и пристенные модификации. Крытые пленкой арочные теплицы много дешевле застекленных. Их легче устанавливать, особенно если не требуется ровное место или фундамент. Концы дуг закрепляют прямо в почве, а края пленочного покрытия засыпают землей. Это исключает сквозняки, не дает проникать в теплицу грызунам и прочим вредителям, сообщает прочность конструкции.
Отсутствие фундамента позволяет легко перемещать арочные теплицы при замене покрытия. У некоторых моделей пленка крепится только к каркасу, так что переносить их на новое место можно хоть каждый год, чередуя культуры.
Есть и минусы: пленка пропускает свет хуже стекла, и срок ее годности ограничен. В основном полиэтилен служит 5-7 лет, а при некотором везении — и все 10, но без гарантии.
Некоторые производители требуют доплаты за все дополнительные элементы конструкции, в том числе двери, поэтому, делая заказ, проверяйте, что входит в комплект. Комплектуя теплицу самостоятельно и покупая отдельные компоненты у разных поставщиков или даже с рук, можно снизить затраты. Не составляет труда докупить пленку и детали каркаса арочной теплицы, чтобы продлить срок ее службы.
Использование
Установив арочную теплицу, вы можете использовать ее почти как застекленную, проведя в нее электричество, воду и даже установив специальные стеллажи, прикрепляющиеся к дугам каркаса. Недостаток света при выращивании некоторых культур восполнит искусственное освещение. Вентиляцию улучшит установка боковых
фрамуг, но обычно хватает дверей на торцах. Установка единственной двери обернется ложной экономией.
На внутренней стороне пленки конденсируется влага. На покрытиях с улучшенными свойствами конденсация происходит равномерно и влага стекает вниз, не снижая светопроницаемости пленки и не капая на растения. Подобные покрытия жаростойки, но все же пленочные теплицы лучше не обогревать: это недешево и неэффективно.
Для очистки арочной теплицы снаружи привяжите веревки к углам старой простыни, накиньте ее на свод и, призвав кого-нибудь на помощь, тяните то в одну, то в другую сторону, как зубную нить.
Элементы конструкции и приспособления.
ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА. Ее приклеивают к внешней части дуг, чтобы предохранить от повреждений полиэтилен, когда дуги нагреваются на солнце.
ДВЕРЬ. Она может быть сворачивающейся, подвесной и (в эксклюзивных моделях) раздвижной. Подвесные и раздвижные двери проще в обращении, сворачивающиеся и раздвижные удобнее для проветривания теплицы.
ВЕРХНИЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ. Их прикрепляют к дугам под сводом теплицы, чтобы подвешивать к ним корзины и крепить опоры для растений.
ВЕРХНЯЯ ПОЛИВОЧНАЯ СИСТЕМА. Она служит для полива растений в подвесных корзинах, добраться до которых затруднительно.
ПРОТЕКТОРЫ ОСНОВАНИЯ. Изготовленные из оцинкованной стали, они предохраняют нижнюю часть полиэтиленового покрытия, особенно уязвимую к повреждениям от мотокос.
КАК УСТАНОВИТЬ АРОЧНУЮ ТЕПЛИЦУ
|
