|
О сельском хозяйстве---->
Статьи и книги, связанные с растениеводством.
Не боги горшки обжигают.
Конец зимы, начало весны обрезка плодовых деревьев.
Конец зимы — начало весны по календарю (но часто не по факту) и есть то, что называется открытием сезона. Начинается же он с весьма серьезной и сложной работы — обрезки плодовых деревьев. Робеют многие, боятся брать секатор и идти в сад. Вот и тянут, как могут. Дескать, холодно еще. Не повредить бы деревьям. Все это — отговорки. И жалко мне таких садоводов, и помочь хочется. Друзья мои! Ну как мне убедить вас, что все вы должны сделать сами и что нет и не может быть какого-то единого рецепта обрезки.
Оглянитесь вокруг: десятки культур, сотни и тысячи сортов, миллионы деревьев-индивидуумов, так же различающихся, как и мы с вами, даже в пределах одного сорта. Добавьте разные возраст и состояние растений. И наконец, учтите разные цели обрезки и разные способы достижения этих целей.
Но если нет рецептов, есть общие подходы, система обрезки. И если вы постигните их, а себе внушите, что не боги горшки обжигают, считайте, что с обрезкой вы справитесь. По крайней мере встанете на путь осмысленного общения с деревом, а этот путь непременно приведет вас к мастерству.
Для начала предлагаю поговорить о времени обрезки. В принципе обрезать плодовые деревья можно круглый год, исключая разве только самые суровые зимние месяцы, когда стынут руки, а секатор не режет. Древесина колется и расщепляется. Это время заведомо не годится. Не стоит обрезать деревья, когда набухают почки. В это время они непрочно держатся на ветвях и могут в массе обламываться, когда будете вынимать из кроны срезанную ветку. На первых порах воздержитесь от летней и осенней обрезки, пока не освоитесь. Потом поймете некоторые преимущества выполнения этой работы поздней весной, ранним летом, или в начале осени. Постепенно мы к этому подойдем.
Сегодня же давайте остановимся на самом оптимальном для всех плодовых растений времени обрезки — на конце зимы и самом начале весны, конкретнее — на том времени, когда, по вceй вероятности, минует опасность сильных морозов. Заканчивать обрезку следует не позднее чем за 2—3 недели до начала активного сокодвижения. Календарно это конец февраля, март и самое начало апреля.
Выйдите в сад. Сначала без секатора, чтобы не было соблазна что-нибудь отхватить. Походите не торопясь у деревьев. Присмотритесь к ним.
Говоря сухим языком инструкции, основная цель обрезки — создать такую крону, которая обеспечит высокие ежегодные урожаи плодов (5—10 кг с 1 м2, занятого проекцией кроны) при хорошем росте побегов (30—60 см в длину). Кроме того, важно очень, чтобы крона не выходила за пределы отведенного ей пространства и был хорошо освещен весь листовой полог на всю его глубину.
Учитывая основную (долговременную) цель, определите частную задачу обрезки данной весной. Это может быть формирование кроны; ограничение ее размеров; осветление для создания хорошего светового режима, без чего не получить плодов нормального качества; стимуляция роста побегов, если в прошлом году они уже были коротенькими (меньше 15—20 см).
Определились? Начинайте обрезку с более молодых деревьев. Условно молодыми можно считать деревья в возрасте до 10 лет. Естественно, основной вид обрезки, применяемый к таким деревьям,— формирующая. Решите, какая форма кроны вам больше по душе — округлая или уплощенная. У первого форма близка к кругу, у второго — она в одном каком-то направлении, обычно вдоль ряда, вытянута. Для небольшого сада, личный опыт подсказывает, целесообразнее уплощенная крона. Она более экономна в смысле занимаемой площади на участке, более удобна для ухода и сбора урожая. Выход плодов при уплощенной формировке обычно в 1,5—2 раза выше с каждого квадратного метра проекции кроны, чем при формировании округлых крон.
У молодых деревьев уплощенную крону создать довольно просто. Направьте основные ветви вдоль ряда. Если какая-то одна или обе растут не в нужную вам сторону, отогните их и закрепите, подвязав к колу или любым другим способом. Необязательно, чтобы ветви размещались супротивными парами. Одна может быть выше, другая — ниже. Позаботьтесь только о том, чтобы нижние ветви были на штамбе не менее чем на 30—40 см над поверхностью почвы. Если есть более низко расположенные, срежьте их. Ветви, выбранные в качестве основных, не должны обвисать, иначе они безнадежно отстанут в росте и утратят роль основных. Приподнимите их и зафиксируйте, подвязав к колышку, стволу, другим ветвям, опоре. Если этого недостаточно, укоротите вышерасположенные ветви. Не позволяйте слишком вытягиваться центральному проводнику. Снизьте его, если в этом есть необходимость, но смотрите, чтобы после укорачивания он все-таки был выше окончаний всех других ветвей на 15—20 см.
Короткие ветви, длина которых менее 30 см, не вырезайте и не укорачивайте. Пусть растут как растут.
Если дереву уже около 5 лет или чуть больше, еще непоздно придать его кроне уплощенную форму. Определите сначала ориентацию плоскости, в которой будут размещаться ветви. Конечно, лучше всего направить ветви вдоль ряда независимо от того, как он ориентирован: с севера на юг или с запада на восток.
Затем отступите от плоскости ряда в одну и в другую сторону на 0,5—0,7 м. Все ветви выходящие за эти мысленно установленные ограничительные плоскости, обрежьте на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Справа от ствола они должны быть направлены вправо, а слева — влево. Идеального размещения срезов ветвей в ограничивающей габариты кроны плоскости быть не может, и не должно. Срезы должны размещаться там, где было хорошее боковое ответвление. Причем ближе к поверхности почвы обрезанные ветви должны быть длиннее, чем расположенные выше.
Некоторые ветви, особенно если они сильные и упрямо растут в непредусмотренную сторону, можете вырезать целиком или, как говорят, на кольцо. И наоборот, если ветвей в кроне мало, их не надо обрезать. Лучше отогнуть их, направить вдоль ряда и закрепить в таком положении.
Можете и у более старых деревьев (в возрасте 10—12 лет) переформировать округлые кроны в уплощенные. Но в этом случае не торопитесь. В первый год обрежьте по контуру ограничительной плоскости одну сторону, а через год-два — другую. К этому времени на ранее обрезанной стороне уже появится много молодых сильных ветвей и начнется плодоношение.
Если дерево очень высокое, срежьте для начала часть центрального проводника над какой-нибудь растущей в сторону ряда ветвью. Да не очень бойтесь такой обрезки. Ничего плохого не случится. Дерево станет ниже, а урожай от этого не уменьшится. Ведь вы же хорошо знаете, что из всего количества цветков выдержат
развитие до плодов какие-нибудь 5 — 10 %, максимум не более 20 %. Оптимальная высота кроны, как показывает мировой опыт плодоводов, составляет 2,5 м. Надо ли страшиться обрезки, которая и дереву, и человеку на пользу? Все-таки боитесь? Попробуйте на одном-двух деревьях. Рискните.
У крупных деревьев после ограничительной обрезки крона оказывается все еще сильно загущенной. Вырежьте несколько ветвей, чтобы проредить ее. Определяя, какие ветви лучше вырезать, остановитесь на 1—2 крупных, если это улучшит положение. Помните, что вырезка множества мелких ветвей сопряжена с удалением гораздо большего числа почек (потенциальных точек роста), чем при удалении крупной ветви, где много древесины, не столь важной для плодоношения.
Все крупные раны (2—3 см в диаметре) тщательно замажьте садовым варом. Слой вара не должен быть очень толстым. Это лишний расход. Качество же защиты может под очень толстым слоем быть даже хуже, чем под тонким. Наносите замазку сразу же после обрезки, не откладывайте эту работу даже до завтра. Пеньков при обрезке не оставляйте. Это верно для всех случаев: обрезка на почку, на перевод, на ответвление или вырезки ветви целиком. К сожалению, в этом простом деле садоводы допускают ошибки чаще всего.
После сильной обрезки возможно появление большого количества волчков. Особенно в местах вырезки части центрального проводника. Не ужасайтесь, дело естественное. В июне мы расскажем вам, что с ними делать.
Р. Кудрявец, профессор
Кору плодовых деревьев необходимо очищать, чтобы избавиться от вредителей и лишайников — об этом мнении специалистов я знал, но не спешил следовать их рекомендации. Много ли вредителей скрывается в коре? А работа довольно трудоемкая. Лучше вместо этого, думал, удобрю почву, высветлю обрезкой крону. Но однажды, перелистывая старую книгу «Уход за плодовым садом», наткнулся на интересное утверждение
А. С. Гребницкого: очищенное дерево молодеет и листва его будто бы становится темно-зеленой.
Был уже июль, но я решил не откладывать и проверить это. И что же? Буквально через месяц яблоню трудно было узнать. И до этого лист был полным, здоровым, а тут как будто налился новой силой, одевшись мелким, густым «ворсом». Так бывает после азотной подкормки. Но я не подкармливал яблони, и те, что остались без чистки, росли, как обычно.
Чем можно объяснить положительное воздействие соскабливания старой коры?
Конечно, удаляются видимые глазом вредители и лишайники, а также немало микрофлоры и микрофауны, тоже питающихся соками дерева. Кроме
того, лишение надоевшей «шубы», по-моему, оно стало лучше дышать. Видимо, благотворно сказывается и сам «массаж». Не случайно морозобоины и раны от обрезки быстрее затягиваются каллюсом, если их два-три раза за лето поскоблить ножом. В ответ на микротравмы кора заживляется интенсивнее. Поэтому я не свожу всю пользу очистки коры к одному лишь уничтожению вредителей и лишайников. И вот что еще надо отметить, никакая химическая обработка штамба не заменит механического соскабливания.
Т. Пшеничников, садовод-любитель
Ивановская область, г. Фурманов,
ФОРМИРОВКА И ОБРЕЗКА
Таганрогская лодочка — это не только особый способ размещения деревьев, но и новая их конструкция (см. «ПХ» № 2 и 3). Крона плодового дерева в данном случае низкая, малогабаритная, конусообразная, широкая у основания и суживающаяся кверху, плоская. Толщина кроны небольшая: 0,7—0,8 м у основания и 0,1 — 0,2 м вверху. Постоянные части плодового растения (ствол и 4—5 полу скелетных ветвей) живут столько, сколько живет само дерево, а временные (обрастающие ветви) — каждые 3 — 4 года заменяются новыми.
Высота деревьев всего от 1,8 до 3 м. Низкий штамб (0,25—0,3 м) предохраняет растение от морозобоин и солнечных ожогов и способствует лучшему росту ветвей первого яруса. Основание кроны в первые годы сильно загущается полускелетными и обрастающими ветвями, что ускоряет начало плодоношения и ослабляет рост центрального проводника и верхних ветвей.
Вместо ныне распространенного прямоугольного или квадратного расположения сильнорослых деревьев в наших садах — деревья слаборослые, высаженные блоками, по два ряда в каждом. Расстояние между блоками 3,2—4 м. Ряды в них расположены сближение, в 0,6—0,7 м друг от друга, а деревья в ряду — гоже плотно, от 1,2 до 3 м одно от другого.
Деревья в рядах наклонены в сторону междурядья, образуя в блоке световой канал, «ловушку» для солнечных лучей, значительно улучшающую условия фотосинтеза.
Чтобы ослабить ростовые процессы и ускорить вступление в плодоношение, штамб деревьев наклоняем сильно, до 30 град . Впоследствии, чтобы избежать образования волчков, дереву возвращаем почти вертикальное положение.
«Лодочка» — искусственная конструкция: дерево само по себе не может приобрести такую форму. Садовод сам ее должен «сделать». Для этого мы пользуемся разными приемами — наклоном, подвязкой ветвей, прищипкой, летней и зимней обрезкой.
Полускелетные ветви направляем вдоль плоскости ряда, а временные обрастающие — в разные стороны. Они составляют толщину дерева и ряда.
Формирование «лодочки» длится 4—5 лет. Мы сейчас вам расскажем, что и как делаем по годам. Важно ничего не упустить.
В МАРТЕ ПЕРВОГО ГОДА
осторожно разокучиваем саженцы и проводим послепосадочную обрезку. Для этого отмеряем штамб — 25—30 см и зону почек — 15—20 см, из которых будут формироваться ветви первого яруса. На высоте 45—50 см от земли саженец обрезаем. Если хорошие почки чуть выше, саженец обрезаем выше и штамб делаем более высоким. Но он не должен быть слишком высоким — не более 60 см. Причем обрезку делать лучше не секатором, а садовым ножом.
Вообще, после первичной весенней обрезки саженца «прячем» секатор на два года. И в первый, и во второй год роста деревцев работаем им лишь в исключительных случаях, потому что нам нужно ускорить начало плодоношения, а всякая обрезка его отдаляет. Нужно не укорачивать и не вырезать ветви, а, наоборот, загущать крону, заполнять ветвями все в ней свободные места. Чем больше будет ветвей у дерева в молодом возрасте, тем скорее «лодочка» вступит в плодоношение и тем обильнее будет урожай. А регулируем рост отдельных ветвей, соподчиняя их друг другу и центральному проводнику, не обрезкой, а наклонами и прищипкой.
В этот период непременно удаляем (выламываем) вручную молодые жирующие вертикальные побеги на верхней стороне полускелетных ветвей, оставляя все боковые.
Когда вертикальные побеги достигнут 5—8 см, мы штамб очищаем от них, лишь выбираем побег продолжения центрального проводника. Лучше, если это будет самый верхний. Но, если он слабее нижерасположенного, выламываем и его. А побегом продолжения станет нижерасположенный. Если ниже побега продолжения растут один-два побега с острыми углами отхождения (конкуренты), их тоже выламываем.
Когда побеги станут длиной 25—30 см, из всех имеющихся боковых побегов выбираем четыре лучших для формирования из них полускелетных ветвей первого яруса. Желательно, чтобы они отвечали следующим требованиям: были бы наиболее сильными; располагались бы по стволу равномерно по спирали через 3—4 см друг от друга; отходили бы от ствола под углом 45—50°.
Если в одну сторону вдоль ряда направлено большее число ветвей, а в другую — почти нет, можно, изгибая ветви, «перенаправить» их с одной стороны в другую.
Отобранным ветвям мы создаем наиболее благоприятные условия для роста. Для этого все остальные ветви ослабляем, отогнув их в горизонтальное положение. В результате эти ветки будут быстро покрываться плодушками. После двух-трех лет плодоношения мы их вырезаем на кольцо.
Опыт показал, что побеги, отобранные для формирования полускелетных ветвей, растут неравномерно. У нас были такие случаи. Сильно растет центральный проводник, а боковые побеги отстали. В мае мы ослабляли центральный проводник, удалив верхушку с двумя-тремя слабыми листьями. Сильно растут один или два боковых побега. Их надо отогнуть от ствола распоркой, а слабые подтянуть к стволу так, чтобы их концы были выше сильнорастущих побегов. Центральный проводник отстал в росте. Верхушки боковых побегов расположены выше центрального проводника. Надо боковые побеги распорками отогнуть так, чтобы их концы оказались ниже вершины центрального проводника. Растет только продолжение центрального проводника и один боковой побег. На будущий год весной надо боковой побег обрезать, оставив только две-три почки, обрезать и центральный проводник, оставив на нем 7—8 почек.
Осенью перед листопадом устанавливаем стойки (трубы) для шпалеры, натягиваем проволоку и саженцы наклоняем и подвязываем. Крайние (в начале и в конце каждого ряда) стойки должны быть диаметром 1,5—2 дюйма и высотой 3 м. Правильная постановка столбов для шпалеры — один из важнейших элементов конструкции «лодочка». Столбы мы ставим в 18—20 см от оси ряда с внешней стороны с наклоном 5—6° в сторону междурядья и назад, а первую проволоку натягиваем на высоте 40 см. Это обеспечивает большой, в 30—35°, наклон штамба и маленький, всего в 5—6°, наклон остальной части дерева. В результате предотвращается появление волчков.
Для установки столбов делаем отверстие в земле ломом, направляя его под углом 5—6 наружу, назад и в сторону междурядья. Ударами сверху трубы вгоняем в эти отверстия на глубину 50—60 см. Чтобы ветки не терлись о проволоку, подвязываем их восьмеркой. Промежуточные столбы ставим через каждые 5 м.
НА ВТОРОЙ ГОД в марте удаляем оставшихся конкурентов. Если полускелетные ветви, оставленные для первого яруса, длиннее 60 см, их укорачиваем до 50—60 см, а центральный проводник, если он сильный,— на 1/3 длины.
В мае удаляем один-два конкурентных побега и все побеги на центральном проводнике и полускелетных ветвях, растущие вертикально. Удаляем и все соцветия. Особенно важно не допустить плодоношения на второй год у спуровых сортов.
НА ТРЕТИЙ — ПЯТЫЙ ГОДЫ
начинается плодоношение, но рост побегов еще хороший. Достаем «спрятанный» секатор, однако используем его мало. Только слегка прореживаем крону, слабо укорачиваем прошлогодние приросты и ежегодно вырезаем центральный проводник, заменяя его боковой веточкой.
НА ТРЕТИЙ ГОД в марте центральный проводник переводим на хорошо развитую, направленную вверх ветвь. Делаем это так: ту часть центрального проводника, которая выросла в прошлом году, удаляем, оставив пенек в 8—10 см длиной. К этому пеньку подвязываем боковой побег, придав ему вертикальное положение.
Теперь он стал побегом продолжения центрального проводника вместо удаленного. Такой перевод центрального проводника на боковую ветвь предотвращает появление сильных вертикально растущих побегов и конкурентов, способствует утолщению ствола и лучшему формированию на нем плодоносных веточек. Полускелетные ветви в первом ярусе обрезаем на расстоянии 50—60 см от основания с переводом на внешние горизонтальные ответвления. Этим ограничиваем поступательный рост полускелетных ветвей. Удаляем на центральном проводнике и полускелетных ветвях сильно растущие вертикально прошлогодние приросты.
В мае проводим те же зеленые операции, что и в предыдущем году. Прореживаем цветки, оставляя в соцветии один-два — центральный и боковой у яблони и только два боковых у груши. На хорошо развитых деревьях оставляем не более 15—20, а у слабых — 5— 10 плодов.
НА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД в марте проводим те же операции по формированию, что и на третий год роста. Сильно разросшиеся ветви обрезаем, переводя на разветвления послабее.
В конце июля (20—25 числа) начинаем летнюю обрезку. Суть ее состоит в том, что все приросты этого года обрезаем наполовину.
НА ПЯТЫЙ ГОД в марте заканчиваем формирование кроны переводом центрального проводника на слабую горизонтально расположенную вдоль ряда боковую веточку. Начинаем в это время одну из главных операций — обрезку обрастающих, отплодоносивших ветвей. Делаем так. Одну из четырех отплодоносивших 3— 4-летних обрастающих ветвей омолаживаем, очень сильно обрезая. Срез располагаем как можно ближе к маточной ветви с переводом на боковую веточку или плодовое образование. Боковую веточку, в свою очередь, укорачиваем, оставляя 2 — 3 почки. Но если у основания удаляемой ветви нет боковой веточки или плодовых образований, тогда ее укорачиваем, оставляя сучок длиной 8— 10 см. Другую ветвь с обрастающими побегами укорачиваем на двухлетнюю древесину и еще одну — на трехлетнюю. Так делаем ежегодно.
НА ПЯТЫЙ — ВОСЬМОЙ
ГОДЫ
и далее. Растения вступили в пору полного плодоношения. Плоды еще крупные, но приросты с каждым годом уменьшаются. Теперь секатором мы работаем вовсю. Ведь резать надо много: прореживать, обновлять плодовую древесину и укорачивать скелетные ветви на перевод.
ДЕРЕВУ 13—16 ЛЕТ. Если приросты его совсем малы, а плоды стали мелкими, нужна обрезка не только секатором, но и пилой. Деревья режем через одно очень сильно, омолаживая на 10—12-летнюю древесину. Остальные растения омолаживаем лишь на древесину 2—3-летнюю.
ДЕРЕВЬЯ 16—18-ЛЕТНИЕ, сильноомоложенные, начинают второй цикл плодоношения, а слабоомоложенные режем на 12—15-летнюю древесину.
Так, непрерывно омолаживая плодовую древесину, обеспечиваем хороший прирост и ежегодные высокие урожаи крупных красивых плодов.
Н. Скоробутов, садовод-опытник г. Таганрог
Журнал "Приусадебное хозяйство".
|
