|
О строительстве традиционном и не очень.
СТРОИМ ДОМ
ИЗ ЧЕГО И КАК ПОСТРОИТЬ УДОБНЫЙ И ДЕШЕВЫЙ ДОМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЕСТЬ ПОВСЕМЕСТНО
В ХОРОШО СПЛАНИРОВАННОМ ДОМЕ
УЮТНЕЙ ЖИТЬ
ГДЕ И КАК РАСПОЛОЖИТЬ СВОЙ ДОМ
А. ОВЧИННИКОВ, кандидат архитектуры
Дом, который вы начинаете строить, по всей вероятности, расположится в окружении многих других домов. Образующийся поселок надо так распланировать, чтобы в нем было удобно и уютно жить, а все участки имели бы хорошие подъезды. Дороги, проезды, линии водопровода и канализации должны быть короткими.
Эту задачу перед началом строительства обычно решает архитектор вместе с землемером. Но может случиться и так, что вам придется создавать поселок самостоятельно.
Не следует строить все дома в один ряд вдоль улиц. Такая «строчная» однорядная застройка не только уныла, но и неэкономична: стоимость прокладки дорог, поселковой канализации и водопровода получается очень высокой.
Существуют способы двух- и трехрядной, а также весьма экономичные и живописные приемы тупиковой и петельной застройки. При такой застройке от главной улицы отходят тихие зеленые проезды, тупики и петли.
Эти планировочные приемы не только экономичны, но и улучшают общий вид поселка: дома, поставленные под разными углами, создают разнообразие даже в том случае, если они похожи друг на друга. Облик поселка оживится, появятся неожиданно открывающиеся перспективы, криволинейные заросшие зеленью тихие проезды, живописные уголки и перекрестки. В таком поселке приятно жить.
Одновременно с генеральным планом всего поселка надо обдумывать и планировку отдельного участка.
Обычно загородные участки нарезаются площадью от 800 до 1 200 кв. м2 Чтобы на участке было тихо, попробуйте смежные дома ставить на разном расстоянии от улицы: одни ближе к ней, другие в глубине участка (то есть в 2—3 ряда).
Хорошие результаты дает постановка дома не в центре участка, а ближе к одной из его сторон, «спиной» к соседнему дому, также придвинутому своей кухней к границе между участками. При этом хозяйственные дворы двух смежных владений с сараями, гаражами и выносными уборными расположатся рядом, на участках пройдет один общий внутренний проезд, а перед окнами главных комнат и верандами окажется большое свободное пространство.
В заголовке внизу — трехрядная застройка улицы в поселке.
Справа—свободная «петельная» застройка улицы.
Надо только помнить о противопожарных мерах: деревянные дома нельзя ставить ближе 15 м друг к другу, а кирпичные или оштукатуренные — ближе чем на 10 м.
Дом на участке нужно поставить так, чтобы главная комната, где днем будут играть малыши, выходила на юг, спальни — на восток, кухня — на север. Спальню и кухню располагать на запад не рекомендуется: косые лучи солнца во второй половине дня будут сильно перегревать эти комнаты.
Следует подумать и о размещении хозяйственного двора вместе с проездом и дорожками. Он занимает примерно 20%, цветник — 10%, ягодник и плодовый сад — 30 % и огород — 30 % . Оставшиеся 10% площади участка находятся под жильем и служебными постройками. Такое разделение участка, конечно, условно. Это средние цифры, определенные опытом многих людей. В каждом отдельном случае — в зависимости от привычек и потребностей семьи — планировка участка может быть сделана по-своему.
ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА ВЫГОДНЕЕ СТРОИТЬ ДОМ!
Ответ на этот вопрос зависит от множества конкретных условий. Главные из них — средства, которыми вы располагаете, и наличие в районе строительства тех или иных материалов.
Если вблизи имеется кирпичный завод, стройте дом из кирпича. Если рядом завод или большая железнодорожная станция, где много шлака, выгодно возводить дом со шлакобетонными стенами. В лесной полосе доступнее всего деревянный рубленый дом, в сухой глинистой степи — саманный. Там, где всего есть понемногу, можно построить каркасный дом с засыпкой или каким-либо иным утеплителем. Наконец можно построить совсем дешевый глинобитный и даже землебитный одноэтажный дом.
Как видите, возможностей у вас много, были бы только крепкие руки и большое желание.
Главной и самой дорогой частью дома являются его стены.
Сплошные стены из кирпича для небольшого дома невыгодны.
Чтобы дом был теплым, приходится делать стены толщиной в два кирпича, хотя для прочности этого совсем не требуется. Поэтому целесообразнее строить дом с кирпичио-засыпными стенами толщиной в полтора кирпича. Засыпкой может служить шлак или сухая смесь из равных частей торфяного порошка, сухого песка и мелкого кирпичного щебня. Через каждые шесть рядов делается перевязка обеих сторон кладки между кирпичами, положенными торцом.
Получаются отсеки, которые не дают оседать засыпке.
Существуют и другие способы экономичной кирпичной кладки. Например, кладка с двумя воздушными прослойками или кладка в полтора кирпича с утеплением вертикальных швов полосками толя, свернутыми в четыре слоя.
Стены из самана — крупных кирпичей-блоков, сделанных из хорошо перемятой глины с примесью волокнистых добавок: соломенной сечки, половы, вереска и т. п. в количестве 1/4—1/5 от объема глины, получаются довольно прочными.
Саман формуется в виде блоков размером 33X15X12 см на гладкой площадке в бездонных формах, сделанных с расчетом на усадку блока при высыхании и несколько расширенных книзу. Форму набивают глиной, а затем снимают ее и переносят на свободное место. Отформованные блоки оставляют на площадке, через несколько дней их переворачивают на ребро, а затем складывают в клетки и штабеля. Сушка блоков в зависимости от погоды длится 5—12 дней.
Саманные стены требуют хорошей защиты от влаги, поэтому цоколь (нижнюю часть стены) лучше выкладывать из камня или кирпича на высоту 30 см. Вокруг дома обязательно устраивается глиняная отмостка, чтобы скатывалась вода. По верху цоколя укладывается гидроизоляция из двух слоев толя. Саманные стены следует делать толщиной в 67 см, то есть в два блока. Кладку блоков производят на густом глиняном растворе, не смачивая их в воде.
Перемычки над окнами и дверями делают из пластин или досок, оставляя зазоры на осадку, равные 5% высоты проема. Зазоры заполняют паклей.
Под окнами и над ними, по всему периметру дома, желательно проложить доски-связи. Они предохраняют стены от растрескивания и перекосов.
На верхнюю часть кладки стены укладывают пластины горбылем вверх; на них будут опираться стропила.
Стены из гладкого и хорошо высушенного самана достаточно затереть песком при помощи терки. Если же саман получился недостаточно гладкий, стены штукатурят, как печку, глиняным раствором. Еще лучше сначала оштукатурить стены тонким слоем алебастра, а затем известковым раствором.
Из цемента и шлака возводят монолитные шлакобетонные стены толщиной 40 см. В простенках шлакобетон может быть тощим, соотношение бетона и шлака берется 1 : 15, в углах —жирнее —1:10, а для перемычек —1:6. Такие стены отливаются в передвижных опалубках высотой 15—20 см.
Цоколь обычно делают толщиной 50 см и затирают жирным цементным раствором. Для гидроизоляции на цоколь укладывают два слоя толя.
Известь и песок — хороший строительный материал. Известковое тесто, взятое из творильной ямы не ранее чем через две недели после гашения, хорошо перемешивают с песком в пропорции: 1 часть извести на 7—10 частей песка. Для кладки углов составляют более жирный раствор.
Стены толщиной 60 см делают в переносных опалубках, как и шлакобетонные. Если же сделать их тоньше, то они будут промерзать.
Землебитные стены научились делать еще в древнейшие времена.
Для возведения таких стен наиболее подходит земля, в которой песок или глина не являются главной составной частью. Земля с большим содержанием песка по высыхании рассыпается, а при избытке глины — трескается.
Слой свежего, только что вынутого грунта тщательно трамбуется в опалубке. В углы через один слой, закладывают суковатые ветви. Эти стены необходимо тщательно изолировать от проникновения влаги. Поэтому по верху цоколя прокладывают толь или бересту, а также устраивают крыши с большим свесом.
В оконных и дверных проемах устанавливают коробки, изготовленные из толстых досок. Потолочные балки и стропила опирают на уложенные вдоль стен брусья, которые воспринимают нагрузку и равномерно передают ее стенам. По верху стен прокладывают два слоя толя.
Каркасные стены являются наиболее экономичными. Несущую основу такой стены делают из тонкого леса — «подтоварника» диаметром 14—16 см. Нижнюю обвязку кантуют (плоско обрубают) с двух сторон, углы врубают вполдерева или соединяют скобамн.
На нижней обвязке устанавливают на шипах вертикальные стойки и раскосы и укладывают верхнюю обвязку, состоящую из двух венцов, между которыми врубаются потолочные балки. Сверху на обвязку опирают стропила. Между стойками укрепляют оконные и дверные коробки.
Утеплить каркасные стены можно различными материалами. В пригородах можно рекомендовать обшивку каркаса с двух сторон горбылем с засыпкой шлаком. Наружный ряд горбыля пришивают вертикально, плоской стороной наружу, щели закрывают рейками-нащельниками. Изнутри горбыль пришивают горизонтально и наращивают по мере засыпания стены шлаком.
Щель между обшивками под верхней обвязкой забивают паклей.
Поверх внутренней обшивки из горбыля для утепления и пароизоляции прибивают два слоя толя, после чего прикрепляют листы древесно-волокнистой сухой штукатурки. Такие стены при нормальном отоплении сохраняют тепло даже в сильные морозы.
В каркасно-камышитовых стенах стойки, установленные, как и в предыдущем случае, с обеих сторон обшиваются по диагонали рейками или расколотыми надвое жердями. Такая обрешетка имеет тройное назначение: придает пространственную жесткость каркасу, служит упором для камышового заполнения и удерживает глиняную обмазку.
Нарубленный камыш укладывается возможно плотнее между стойками и удерживается обрешеткой (внутреннюю обрешетку делают с уклоном, обрат
ным наружному). После набивки камышом стену с обеих сторон штукатурят саманной массой, то есть глиной с волокнистыми добавками. Камышит может быть заменен плотно уложенной сухой соломой.
При массовом строительстве целесообразно организовать производство камышитовых плит. Для этого камыш прессуют на станке и скрепляют рядами параллельных проволок-основ, расположенных с обеих сторон плиты. Проволоки стягивают между собой крючками.
В местах, богатых гипсом, можно изготовить гипсокамышовые плиты, пригодные также для внутренних перегородок и перекрытий.
При возведении глиноплетневых стен сначала ставится каркас. Потом с обеих сторон его приколачивают горизонтальные жерди, между которыми туго заплетают плетни из прутьев. Промежуток между плетнями засыпают шлаком или торфом с песком. Обе стороны стены покрывают глиняной или известковой штукатуркой.
Имеются и другие типы экономичных стен, воздвигаемых из различных дешевых материалов. Кроме утеплителей из местных материалов, могут быть, конечно, применены маты из шлаковаты или мягкие древесно-волокнистые плиты, а вместо саманных блоков или кирпича-сырца— шлакобетонные или пенобетонные пористые блоки, изготовленные на заводе.
Построика дома начинается с закладки фундамента. Глубина заложения фундамента определяется в каждом отдельном случае и зависит от характера грунта и уровня грунтовых вод.
На крупнопесчаных и гравийных грунтах, независимо от уровня грунтовых вод, фундамент можно закладывать на глубину 0,5 м.
На грунтах, подверженных пучению, то есть состоящих из мелкого песка, супесей, суглинков, глины, при уровне грунтовых вод ниже 1,7 м (глубина промерзания), фундамент закладывают также на глубину 0,5 м. Если уровень грунтовых вод высок или участок сильно заболочен, то фундамент под наружные стены придется заложить на 15—20 см ниже полосы промерзания — при условии, что грунт на этой отметке достаточно прочен.
В зависимости от характера стен фундаменты могут быть сплошные или в виде столбов. Все тяжелые сплошные стены требуют устройства под ними ленточных фундаментов и цоколей.
Наиболее экономно траншею под фундамент сперва забить слоями сырого утрамбованного песка, а затем залить бетоном или уложить естественные
камни на растворе.
Цоколь делают на 10 см толще стены и высотой 30—40 см. Он может быть бетонный по опалубке или выложенный из камня или кирпича.
При сплошном цоколе выгодно сделать так называемый «холодный» пол с теплым подпольем. При этом продухи (окошки) в цоколе не оставляют. Площадь дома под полом освобождают от травы и щепок и засыпают шлаком или песком, их подсыпают к цоколю горкой до уровня балок. Если участок сырой, под дом укладывают слой жирной глины.
Чистый пол из одного ряда строганых досок укладывается по лагам на столбиках. В углах комнат в пол вставляются решетки для вентиляции подполья.
Деревянные рубленые дома, а также каркасные с крепкой нижней обвязкой можно поставить не на сплошной фундамент, а на отдельные столбы —кирпичные, бетонные, каменные или деревянные дубовые «стулья». Столбы ставят примерно- через 3 м. Цоколь между столбами высотой 50—60 см над землей может быть выполнен в виде легкой стенки из кирпича, бетона или досок. Для вентиляции подполья со всех сторон дома в цоколе обязательно устраивают окошки-продухи размером 15X25 см. Пол в этом случае делается
теплый, так как температура в подполье будет такая же, как и на улице. На бруски, прибитые к балкам, укладывают черный накат, который промазывают глиной или покрывают слоем толя. Между балками засыпают утеплитель — шлак или торф, после этого настилают пол из строганых досок.
Не менее ответственна работа по устройству перекрытий и крыши.
При постройке небольших индивидуальных домов несущей частью перекрытий в подавляющем большинстве случаев является дерево. Заполнение же между балками, накат и утеплитель подбирают из местных материалов.
На балки берут бревна диаметром 18—20 см, брусья, пластины или доски, поставленные на ребро. В зависимости от пролета, характера заполнителя и прочности балок расстояние между ними принимается от 1 до 2 м. Концы балок, укладываемые в стены, обертывают со всех сторон, кроме торца, толем. Между стеной и торцом оставляют зазор в 4 см.
Чаще всего пространство между балками заполняют и утепляют шлаком и торфом — по черному накату из горбыля, или камышитовыми и соломенными матами — по расколотым пополам жердям, уложенным между балками. Со стороны чердака этот утеплительный слой поливают глиняным раствором, снизу штукатурят известково-гипсовым, глино-гипсовым или просто глиняным раствором.
Потолок можно подшить и из строганых досок, которые накрепко прибивают снизу к балкам гвоздями. Его покрывают сверху толем, а получившиеся углубления засыпают сухой смесью торфа, песка и мелкого щебня, шлаком, сухой просеянной землей или другим утеплителем. Если доски не чистые, хорошо их снизу оштукатурить известково-алебастровой штукатуркой по дранке или обшить листами сухой древесно-волокнистой штукатурки. Швы между листами закрывают рейками.
Стропила, уложенные через 1, 5—2 м (в зависимости от толщины и веса кровельного материала), обшиваются обрешеткой из реек, жердей, горбыля.
Кровельным материалом для небольших домов большей частью служат дранка, толь, волнистый или гладкий шифер, черепица, реже — кровельное железо. На целинных землях с успехом применяют так называемые глино-соломенные и глино-камышовые кровли, для которых солому или камыш вымачивают в растворе глины: солому не менее суток, а камыш в течение пяти суток. Первый ряд снопиков соломы или камыша с ровно обрубленными концами укладывают торцом вниз, выравнивая по упорной доске. Следующие ряды кладутся комлями вверх.
Обрешетка под снопики прибивается к стропилам через 30—40 см.
Под толевую крышу делается сплошная обрешетка из горбыля, ровной поверхностью вверх. Впоследствии по толю можно будет положить плитки или листы асбестоцементного шифера. Для черепичной крыши придется еще раз набить обрешетку из реек, чтобы закрепить черепицу.
Все другие кровельные материалы, кроме толя, сплошной обрешетки не требуют.
Свес крыши в маленьких домиках желательно делать побольше: 50—70 см. Это защитит стены от дождя.
Печную трубу необходимо изолировать от перекрытия и обрешетки. Для этого вокруг нее делается так называемая «разделка» — выпуски из кирпича.
Если в маленьком доме ставится круглая асбестоцементная труба, то ее можно с успехом пропустить сквозь ведро или оцинкованный бачок для стирки белья, заделанный в перекрытие и засыпанный песком. Такую круглую трубу хорошо украсить сверху металлическим оголовком с флюгером.
Техника молодёжи 1957 год
|
