|
О строительстве традиционном и не очень.
Осушть участок
Советы Максимыча
Не секрет, что садоводческим товариществам часто выделяют самые что ни есть неудобья: заболоченные и закустаренные земли, бывшие свалки, отвалы, отработанные карьеры... И все эти участки требуют мелиорации, что по-русски означает — коренного улучшения. Не будем сейчас касаться всех видов таких улучшений, а остановимся на одном — осушении. Это весьма острый вопрос для многих, особенно в Нечерноземье.
В общих чертах природа и геологическая суть заболоченных и переувлажненных почв в том, что все они располагаются в местах, где водоупорный слой (рис. 1) находится близко от поверхности, подпирая водопоглсщающий пласт почвы. Поэтому большинству садоводов понятно, что такое «верховодка», или «верховна», и чем «верховая вода» отличается от ключевой, или артезианской. Если будут сделаны осушительные водоотводные и дренажные канавы, то эта вода «убежит на свободу» из грунтовых объятий, понижая тем самым свой уровень до приемлемого садоводами. О некоторых, наиболее распространенных способах такого осушения у нас и пойдет разговор.
Классическая схема дренажа (рис. 2) — труба, вокруг — крупный щебень, затем песок, желательно тоже крупный, и, наконец, растительный грунт.
В идеале неплохо иметь специальные трубы для дренажа — гончарные (керамические) с уже готовыми отверстиями. Они «изобретены» еще в прошлые века и, как видите, не стареют. Но достать эти самые гончарные трубы... Поэтому почти равноценным заменителем могут служить асбоцементные трубы диаметром 100—150 мм. Правда, отверстия диаметром 12— 15 мм придется делать самому, по нескольку штук в ряд, с шагом 100— 120 мм. Эти трубы приобрести значительно проще, хотя цены на них...
Проверенный способ, применяемый для мелиорации уже много столетий,— укладка в дрены фашин — пучков, связок прутьев (рис. 3). В нашем случае вполне достаточно, чтобы диаметр такой связки был 150—200 мм. Желательно вязать их из ивовых веток — они длинные, без сучков и долговечные. Во всяком случае, на полтора десятка лет их должно хватить. Только засыпать фашины щебнем я бы не советовал: его будет довольно трудно убирать при их замене. Вместо щебня используйте песок, причем покрупнее.
Кроме того, для дрен можно взять отходы промышленного прогресса. Речь — о негодных автомобильных шинах, каждую из которых следует разрезать на 6— 7 частей (рис. 4). Лучше от легковушек. Но все одно, попотеть придется изрядно. Зато получите бесплатный, за исключением доставки, и практически вечный материал для дрен. Правда, эта «неклассическая труба» будет идти «горбами», но ее горбатость отводу воды не помеха. Сверху засыпьте по классической схеме: щебенкой, песком, растительным грунтом. Внизу — слой мятой глины.
Как видите, устройство подземного дренажа — довольно трудоемкое занятие. А если еще делать из гончарных или асбоцементных труб, то и очень дорогое. Поэтому при строительстве «заборного» дренажа советую скооперироваться с соседом. Этот дренаж понижает уровень воды с двух сторон одинаково. Но если ваш сосед скажет, что, мол, тебе надо, ты и делай (а такие соседи тоже бывают), то, конечно же, вам нет никакого резона вести подземный дренаж вдоль забора. Проложите два-три таких дренажа на самом участке (рис. 5, 6), они будут эффективно понижать уровень грунтовых вод. Что хорошо видно из рисунков по тем же депрессионным кривым.
Если же уклон идет от соседа, то на границе с ним выкопайте канаву, засыпьте ее сначала негниющими отходами, затем щебнем, песком. Сверху растительной почвой не засыпайте, чтобы лучше перехватывала поверхностные воды. К этой канаве подведите концы труб подземных дренажей, проложенных по участку (рис. 7).
Мы рассмотрели случай, когда уклон участка идет к кювету дороги, к которой примыкает ваш участок. Но если наоборот, дрены следует -выводить в одно место на границе участка. А дальше — в другой кювет, либо в низину, либо в специально выкопанный водоприемник, из которого затем можно брать воду для полива.
Один мой приятель, из самых что ни есть трудовых интеллигентов, как-то пожаловался мне. Сделал, мол, дренаж по всем правилам, а он не работает. Подъехал бы, посмотрел.Поехал. Участок у него « имеет два уклона — с большей площадью в сторону кювета, с меньшей — в обратную. А дальше снова повышение рельефа. Получается вроде как впадина. На этой «обратной» части, мой приятель провел действительно классический дренаж. В конце дренажной канавы выкопал колодец (рис. 8), в который должна уходить вода, засыпал камнем и щебнем. А вода не уходит.
— Все правильно,— сказал я,— и не уйдет.
— Но как же так,— заволновался приятель.— Я читал, что если выкопать такой дренирующий колодец и подвести к нему дрену, то вода обязательно отступит.
— Правильно читал. Но это случится в том случае, если дренирующий колодец пройдет водоупорный слой и дойдет до водопоглощающего. У тебя же, посмотри, колодец находится выше водоупорного слоя. Поэтому воде некуда уйти.
— Как же мне теперь пробить этот водоупорный слой в колодце, когда я его забил камнями?
— Не знаю. Наверное, легче выкопать рядом другой. Но прежде чем пробивать или копать, надо сначала узнать, а можно ли?
— Не понял.
— А чего здесь не понять? Ведь этот водоупорный слой может быть такой мощный, что ты его не сможешь пройти. А может, он и не мощный, но под ним находится водоносный пласт, в котором вода окажется под давлением и тогда, наоборот, поднимется над этим водоупорным слоем. Особенно в таких впадинах, как у тебя. Но если водоупор не мощный и под ним хороший водопоглощающий пласт, то получится отличный дренаж. Тем садоводам, у которых под участками такая геология, надо сказать, очень крупно повезло (рис. 9).
— А как узнать, какая геология под участком?
И я рассказал ему, что для этой цели есть два доступных садоводам способа. Выкопать разведочный шурф (яму) со ступеньками для удобства работы (рис. 10). Однако глубина шурфа ограниченна. Поэтому он больше подходит для определения геологии под строениями, чтобы правильно выбрать фундамент. Для глубокой же разведки пород садоводам лучше всего пользоваться садовым буром, но усовершенствованным. Комплект рабочих чертежей для его изготовления или переоборудования из имеющихся в продаже приведен в I томе «Советов Максимыча».
Таким буром можно довольно производительно пробивать скважины глубиной шесть, семь метров и более. Глубина зависит от количества наставок. При бурении скважины следует рисовать ее разрез с указанием проходимых пород и их мощностей. «Мощность» в переводе с геологического на человеческий означает «толщина» слоя породы.
Для удешевления мелиоративной системы на участке с дренажным колодцем я бы советовал один шахтный дренажный колодец с подходящими к нему дренажными канавами заменить несколькими дренажными скважинами диаметром 200—250 мм без этих канав (рис. 11). Такая система помимо экономических выгод значительно улучшит дренирование участка.
Там же, где высокий уровень подземных вод не зависит от атмосферных «настроений», то есть в местах, расположенных в низинах пойм рек или в бывших отработанных песчаных карьерах, дошедших до уровня грунтовых вод, никакой дренаж уже не подходит. На таких участках нужно поднимать землю, делать подсыпку.
Максимыч
Журнал "Приусадебное хозяйство".
|
