|
О строительстве традиционном и не очень.------>
Автономные системы канализации коттеджей для «чайников». Содержание
Часть VII. Канализация. Отвод стоков в водоём
Вернёмся к “МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ”, и поговорим о фильтрующих кассетах и системах автономной канализации с отводом стоков в водоём, как я и обещал в предыдущей статье.
Цитирую раздел: ФИЛЬТРУЮЩИЕ КАССЕТЫ
Фильтрующая кассета - подземное сооружение с пространством высотой 250 мм под перекрытием. Перекрытие выполняется из железобетонных плит и других материалов, опорные стенки - из бетонных блоков или сплошного кирпича. По всей площади кассеты устраивается щебеночное основание высотой 100 мм, которое засыпается крупнозернистым песком крупностью 1-2 мм на высоту 150 мм. Площадь фильтрующей загрузки в легких и средних суглинистых грунтах определяется исходя из расчетной нагрузки 60 л/(м2? сут). В месте подачи сточных вод устраиваются наброска из щебня крупностью 20-40 мм и струеотбойная стенка. Иными словами, это невысокая коробка без дна, но с крышкой. Зарыта в землю, а вместо дна – насыпана щебёнка. Ничего не напоминает? Это поле фильтрации, такое же, как устраивают на поверхности, только спрятанное в землю. Зачем? По целому ряду причин. Самое важное, что на поверхности земли нет запаха, а поверхность земли над кассетой можно использовать хоть под газон, хоть под грядки. Можно сделать клумбу или спортивную площадку. Только не забудьте про вентиляционную трубу.
Вы спросите, к чему эта коробка, когда можно сделать фильтрующий колодец? Действительно можно - эти сооружения взаимозаменяемы. Однако, у кассеты есть свои преимущества. Она не глубокая и когда уровень стояния грунтовых вод высок, имеет значительное, если не абсолютное преимущество перед колодцем. Это, если так можно выразиться, “сплющенный колодец”, низенький, но широкий. При тяжелых суглинистых грунтах следует дополнительно предусматривать по площади фильтрации устройство заполняемых щебнем шурфов диаметром 150-200 мм на глубину 0, 5 м с промежутками 0, 5 м между ними.
Верх песчаной засыпки фильтрующей кассеты должен располагаться не менее чем на 1 м от уровня грунтовых вод. А вот с этой рекоммендацией будьте осторожнее. Если уровень грунтовых вод высок, то шурфы делать нельзя, поскольку их низ так же должен быть на 1 метр выше грунтовых вод (или несколько меньше, если уж совсем не получается выдержать эту рекомендацию. Но не сильно, до начала видимого увлажнения грунта). Если получить сколько-нибудь значительную глубину не удалось, поступают так: либо увеличивают площадь кассеты, либо делают не шурфы, а увеличенную обсыпку фильтрующим материалом, как я это советовал делать с фильтрующим колодцем. Перейдём к разделу:
СИСТЕМЫ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ОТВЕДЕНИЕМ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДОЕМЫ
Очистные сооружения с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабофильтрующих грунтах... Не только. Расширим область применения упоминанием о ситуации, когда грунты “нормальнофильтрующие”, даже “супергиперфильтрующие” (песочек к примеру), да только фильтруют они, к сожалению, в ближайшую питьевую скважину, а отодвинуть очистные сооружения от скважины невозможно. Кроме того, и я это уже упоминал, нецелесообразно устраивать почвенную утилизацию для больших расходов сточных вод.
Коттеджный посёлок канализовать в почву не стоит, разве что уж совсем когда больше некуда. При этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях. Здесь будьте внимательнее. Тонкость вот в чём - если при почвенной утилизации очищенная вода поступает (впитывается) после фильтрующего сооружения в почву, то в вышеописанном случае она, пройдя почвенную очистку, “выходит” из почвы и организованно отводится на сброс в водоём. В остальном, всё одинаково, добавляется только система сбора и отвода очищенной воды. Почему авторы рекомендаций выделили эти сооружения в отдельный раздел, мне не совсем понятно. Но, тем не менее, читайте. Перед сооружениями подземной фильтрации надлежит устраивать септик. Это важно. Впитывается ли очищенная вода в почву (почвенная утилизация) или отводится в водоём, септик обязателен.
Впрочем, есть исключение. Можно заменить септик аэрационными очистными сооружениями, но об этом, в следующих главах. А пока помните одно – какое-либо сооружение очистки перед очисткой в почве (по сути, уже доочисткой), ставить обязательно. Сточные воды, прошедшие сооружения подземной фильтрации, имеют БПКполн. и концентрацию взвешенных веществ - 10-15 мг/л. Примерно то же самое даёт и аэрационное сооружение, поэтому после него, можно и не устраивать почвенную фильтрацию-доочистку, а вот после септика оно обязательно. Что бы меня не упрекнули в отсутствии профессионализма, подчеркну, что это не мной приведённые цифры. Реальная ситуация несколько сложнее, но пока нас устраивает эта степень достоверности. Уточнять будем в отдельной главе. Перейдём к разделу:
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Песчано-гравийные фильтры включают следующие основные элементы: оросительную сеть, фильтрующую загрузку и дренажную сеть. Это Вы уже проходили, не правда ли? Колодцы фильтрующие, поля, кассеты… То же самое, только в профиль. В чём же разница? Читаем дальше.
При устройстве песчано-гравийного фильтра на дно котлована, спланированное с уклоном 0, 03 к центральной части, укладывается слой гравия, щебня или спекшегося шлака крупностью 15-30 мм, высотой 100 мм, по которому прокладывают дренажную сеть, состоящую из центральной трубы - коллектора и отходящих от него водосборных труб, прокладываемых из асбестоцементных или пластмассовых труб диаметром 100 мм. Асбестоцементные водосборные трубы снабжают боковыми пропилами на глубину 20 мм шириной 5 мм через каждые 100 мм. Пластмассовые трубы - боковыми отверстиями диаметром 10 мм через 100 мм. Пропилы и отверстия располагают в шахматном порядке. Дренажная сеть засыпается щебнем, гравием или шлаком крупностью фракций 15-30 мм на высоту 100 мм над верхом труб, затем слоем из тех же материалов крупностью 5-15 или 2-5 мм, высотой 100 мм и слоем материалов крупностью 2-5 мм, высотой 100 мм.
Чувствуете разницу? Это более мощное, производительное сооружение, применяется для повышенных расходов стоков. Для нескольких коттеджей, например. Вместо гравия и шлака можно использовать любой подручный минеральный материал – от кирпичной крошки и строительного мусора, до битого стекла. Фильтрующий слой отсыпается из крупнозернистого песка крупностью 1-2 мм, высотой 1 м при требуемой концентрации загрязнений по БПКполн. и взвешенным веществам в очищенной воде до 15 мг/л и высотой 1, 5 м при требуемой концентрации указанных загрязнений до 10 мг/л. Что-то мне не верится в эти концентрации, ну да ладно, важно одно – чем больше слой, тем чище водичка. Только не увлекайтесь - даже два метра песка не позволят добиться 5 мг/л. На фильтрующий слой укладывают слой гравия, щебня и спекшийся шлак крупностью 15-30 мм. Оросительная сеть устраивается аналогично дренажной, обсыпается щебнем, гравием или шлаком крупностью фракции 15-30 мм на высоту 100 мм, затем ее накрывают слоем рубероида или гидроизола и засыпают грунтом.
Площадь фильтра определяется из расчета размещения оросительных труб расчетной длины при расстоянии между ними 0, 5 м. Требуемая длина оросительных труб определяется при расчетной нагрузке на 1 м трубы 100 л/сут.
Длину дренажных труб определяют аналогично оросительным трубам. В конце коллектора оросительной сети и в начале коллектора дренажной сети устраиваются вентиляционные стояки диаметром 100 мм и высотой 700 мм над поверхностью земли. Расстояние от лотка дренажных труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м. При высоком уровне грунтовых вод фильтр допускается располагать в подсыпке, причем фильтр, перекрытый слоем рулонного гидроизоляционного материала, засыпается слоем шлака, равным 0, 5 м, и растительного грунта - 0, 2 м. Всё это уже знакомо по предыдущей статье, не правда ли? Как видите, это верно и для фильтра. Добавлю только, что в обсыпке можно располагать и кассеты, и поля подземной фильтрации, и фильтрующие колодцы. Если получившийся при этом рельеф местности Вас устраивает. Санитарно-защитную зону от песчано-гравийного фильтра до обслуживаемого жилого здания следует принимать 8 м. Очень важно. Помните об этом, когда будете строить фильтр. Иначе “фильтровать” будете, в том числе, и к себе в подвал. О расстоянии до скважины забывать, тоже не следует.
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ТРАНШЕИ
Фильтрующие траншеи устраивается аналогично песчано-гравийному фильтру, но имеет линейное размещение оросительной трубы, длина которой может достигать 30 м. Высота загрузки фильтрующей траншеи принимается 0, 8 м, ширина траншеи - 0, 5 м, нагрузка на 1, 0 м оросительной трубы - 70 л/сут. Санитарно-защитную зону от фильтрующей траншеи до обслуживаемого жилого здания следует принимать 8 м. Говоря человеческим языком, никаких траншей вовсе и нет совсем. Просто “квадратный” фильтр – это фильтр, а “продолговатый” фильтр, это траншея. Вот и вся разница. Название зависит от формы, а по сути, это одно и тоже. Поэтому и санитарно-защитная зона одинакова.
Решение от Uponor Sako. Слева направо: септик; распределительный колодец; фильтрующие траншеи; коллекторный колодец для сбора очищенной воды и сброс в канаву. Пример фильтрующих траншей с отводом очищенной (профильтрованной) воды через дренажные трубы.
ОТВОД ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
Вода, очищенная на песчано-гравийных фильтрах или в фильтрующих траншеях, отводится в водоем самотечным трубопроводом или собирается в накопителе и перекачивается в водоем насосом. Следует предусматривать возможность обеззараживания очищенных сточных вод с помощью помещаемых в поток хлор-патронов. В месте сброса очищенных сточных вод в водоем следует предусматривать мероприятия, предупреждающие размыв берегов и дна за счет гашения скорости потока и укрепления грунта каменной наброской или бетонными плитами.
Отводить можно и по поверхности, открытым руслом. Всё зависит от местных условий и расстояния до водоёма. Хлор-патроны? Обеззараживать сбрасываемую в открытый водоём сточную воду, по нормативам, конечно нужно. Но надо помнить, что оставшийся в воде хлор тоже нормируется, и за его превышение Вас оштрафуют точно так же, как за превышение любого другого показателя качества сточных вод. Поэтому рекомендую забыть про “патроны” и вспомнить о том, что самому всё делать совсем не обязательно - есть специалисты. Обратитесь к ним, уверяю, дело того стоит. Прежде, чем предусматривать что-то в месте сброса сточных вод, нужно определить само место. Для этого необходимо получить разрешение на сброс, где будет указано это конкретное место.
Такие разрешения выдают (при наличии очистных сооружений или их проекта) в санитарно-эпидемиологической службе (СЭС) или в водохозяйственных управлениях (по согласованию с СЭС, рыбоохраной и рядом других инстанций). Количество этих инстанций может быть различным, в зависимости от предполагаемого места сброса. Получать самостоятельно такие разрешения сложно и долго, поскольку не только бумаги правильно Вы вряд ли оформите, но и не сможете решить, куда и в какой последовательности обращаться. Процедура сия в России весьма запутанна. Да и проект самому делать, не будучи специалистом в этом деле – только время терять. Зовите профессионалов.
ПЕРЕКАЧКА СТОЧНЫХ ВОД
Перекачка сточных вод предусматривается в следующих случаях: необходимость размещения очистных сооружений сточных вод в насыпи при высоком уровне грунтовых вод; невозможность отведения сточных вод на очистку при неблагоприятном рельефе местности; необходимость перекачки в водоем очищенных сточных вод при неблагоприятном рельефе местности и удаленности водоема.
Несколько путано, но всё-таки понятно. Не течёт вода сама по рельефу в нужное место – придётся перекачивать. Для перекачки сточных вод следует использовать погруженные канализационные насосы, устанавливаемые на дне колодца, используемого в качестве приемного резервуара.
Работу насоса следует автоматизировать по уровню сточных вод в колодце. На подводящем трубопроводе сточных вод в колодец следует разместить решетчатый контейнер из оцинкованной проволоки с прозорами 20 мм. Тут имеются ввиду разные перекачки. Иногда подать сточную воду самотёком по всей цепочке от дома к септику, потом к фильтру и от него в водоём не представляется возможным. Тогда и устраивается перекачка.
Если качается исходный сток, выходящий из дома или очищенный в септике, фекальные насосы и решетчатые контейнеры обязательны. Впрочем, и тут есть исключение – фекальные насосы с режущими рабочими колёсами решетки перед собой не требуют и отлично “жуют” и перемалывают твёрдые отбросы, для задержания которых и ставится решетчатый контейнер. Так что выбирайте. Или дорогой “жующий” насос или насос попроще и контейнер, а значит и его периодическая очистка вручную.
Другой вид перекачки – перекачка уже профильтрованного стока. Здесь ни решетки, ни фекальные насосы не нужны, можно использовать погружной насос для чистой воды. Хотя если грунты песчаные, лучше всё же брать насос для загрязнённых жидкостей. В выборе конкретного насоса лучше всё же положиться на профессионала, дабы не “убить” достаточно дорогую технику. Напорный патрубок насоса с напорным трубопроводом следует соединить резиновым или пластмассовым гибким шлангом. Работа насосов должна быть автоматизирована по уровню сточных вод в колодце.
Перекачку очищенных сточных вод можно осуществлять насосами, предназначенными для подачи питьевой воды с устройством защитной сетки перед всасывающим отверстием. Можно, но лучше сделать так, как я сказал выше. На этом пока всё, да и “МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ...” как-раз закончились. В следующих главах я расскажу об особенностях применения для канализации труб, выполненных из различных материалов и о устройстве септика своими руками.
Следующая страница
|
