Р. Ибрагимов
|
148)(Продолжение. Начало в «Дом» №11-2008 г.). Сварка - ликбез для начинающих. Выбор сварочного аппарата.
От выбора оборудования сегодня мы перейдём непосредственно к основам сварочного дела. В первую очередь поговорим об электродах. Но сначала «золотое правило» ручной сварки:
«По металлу (толщина, вид) выбирают электрод, по электроду-ток».
Я думаю, многие обращали внимание, что подавляющее большинство отечественных «сварных» и «кулибиных» варят электродами марок МР-3 и АНО. Эти электроды были созданы для нашей суровой действительности — они способны гореть и на переменном токе, и на слабом аппарате, к тому же не боятся ни сырости, ни грязи. Но у этих расходных материалов есть одна неприятная особенность — они (чтобы при этом не писали на упаковке) не подходят для ответственных или находящихся под нагрузкой конструкций. Поэтому у «профи» вы никогда таких электродов не увидите. Настоящие мастера используют очень капризные электроды марки УОНИ, которые работают на постоянном токе и требуют хороший аппарат.
Электроды УОНИ не только проще купить, но они имеют неоспоримое преимущество — обеспечивают хорошее качество шва. То есть мы снова сталкиваемся с проблемой выбора. Если вам не нужно варить магистральный газопровод либо конструкции под давлением или сильной нагрузкой, то электроды для «профи», которые требуют довольно хороших навыков сварки, не нужны. Для забора, гаражных ворот и прочих конструкций без нагрузки электродов марки МР-3 и АНО вам хватит, что называется, «за глаза».
И помните — электроды не выносят сырости, а потому держать их нужно в сухом месте!
Итак, с марками электродов мы немного разобрались. Не менее важное после выбора электродов дело — выбор сварочного тока. Вот стандарты, установленные и проверенные многолетней практикой сварочных работ.
«Тройка» (электрод d=3,2 мм). Сварочный ток для этих электродов — 70...80А. 90А — потолок для сварки «тройкой», а при токе около 110А этим электродом производят грубую резку металла толщиной 2-4 мм.
«Четвёрка» (электрод d=4,0). Сварочный ток для этих электродов — 110...160А. «Четверка» — более сложный случай.
Точный выбор тока для этого электрода зависит от конкретной работы. Но максимум для сварки — 160А.
Есть ещё и электроды d=2,0 и 2,5 мм, которые у нас не слишком прижились, хотя для них нашлось бы применение. Сварочный ток для этих электродов — 40...80А. Для работы с «двойкой» требуется определённое мастерство, так как электрод быстро сгорает, а дуга держится хуже.
И ещё один момент, требующий пояснений. Это полярность подключения. Дело в том, что электрододержатель можно подключить как к плюсовому, так и к минусовому выходу аппарата. То есть бывает «прямая» (минус на электроде) и «обратная» (плюс на электроде) полярность. В подавляющем большинстве случаев используют обратную полярность — электрододержатель подключают к плюсовому выводу аппарата.
Базовые методы и принципы сварки конструкций
Прежде чем продолжать наш урок, остановимся на основах электробезопасности при сварке.
Электробезопасность — один из важнейших аспектов технологи электросварки.
Начну с главного. Сварочный аппарат, силовые кабели, зажим массы и электрододержатель должны быть исправными.
Важнейший фактор — заземление самого сварочного аппарата (хотя согласно требованиям электробезопасности заземлять надо и свариваемую конструкцию, что в быту не всегда можно реализовать). Проблема в том, что на открытом воздухе заземлять аппарат простым отводом провода в землю нельзя. Необходимо как минимум сварить из проволоки квадратный каркас и вбить его в землю. Работать без заземления допускается лишь в исключительных случаях и только в абсолютно сухой и специальной одежде.
При работе в помещении (например, в квартире), если в розетке нет третьего провода заземления, подключать заземление к батарее отопления НЕЛЬЗЯ. В подавляющем большинстве наших домов такое заземление будет проходить и через батарею, и через ванну, и через все трубы в доме. Поэтому подключение заземления к батареям может быть смертельно опасным не только для вас, но и для ваших соседей.
Работать следует в плотной и сухой одежде. На руках должны быть рукавицы или краги, так как руки наиболее подвержены ожогам при сварке.
Во всех пособиях по сварке вы непременно увидите такое предупреждение: «Менять электрод только при отключенном источнике питания». Вынужден признать, что придерживаться этого правила просто нереально. Поэтому, если уж приходится правило нарушать, то, как минимум, работая в резиновой обуви и в сухих рукавицах.
Следует заметить, что электрододержатель системы «трезубец из арматуры» (подобный вы наверняка видели в руках у любого сварщика нашей необъятной Родины) — «вне закона». Однако им пользуется 99% всех сварщиков в России.
Работать «трезубцем», на мой взгляд, можно, но при условии, что он хорошо изолирован и качественно сделан. А вообще, если вы купили новый сварочный аппарат, то в комплекте с ним обязательно должен быть заводской электрододержатель, как правило, пассатижного типа. Пользоваться, безусловно, нужно им.
И наконец, помните, что категорически запрещено работать в дождь.
Самое важное при сварочных работах — осторожность и свежая голова.
Последовательность действий перед началом сварки следующая:
1. Одеваем спецодежду. В идеальном случае использовать нужно брезентовую робу сварщика. При её отсутствии можно одеть что-нибудь плотное и прочное, но ни в коем случае не синтетику! На руки одеваем краги сварщика либо брезентовые рукавицы. Лицо защищаем маской сварщика. Причём на светофильтре должен стоят шифр не меньше С-6 — иначе можно загубить зрение.
2. Подсоединяем кабели к сварочному аппарату, после чего подключаем сам аппарат.
3. Вставляем электрод в электрододержатель.
4. При помощи ручек регулировки устанавливаем нужное
значение сварочного тока.
5. Подключаем зажим заземления к свариваемой детали.
6. Начинаем сварку, предварительно опустив сварочную
маску.
Процесс сварки
Есть два способа зажигания дуги — зажигание касанием (ударом) и зажигание чирканьем (рис. 1).
Рис. 1. Способы зажигания сварочной дуги: а — касанием; б — чирканьем. Дугу зажигают коротким прикосновение электрода к изделию (впритык) или чирканьем концом электрода о поверхность металла («спичкой»). Способ «спичкой» предпочтительнее, но он неудобен в узких, труднодоступных местах.
Суть первого способа в следующем. Дугу вызывают короткими и резкими ударами электрода о деталь, после чего электрод быстро отводят на 1-2 мм. На самом деле это несложно, но чтобы приноровиться, потребуется время.
При зажигании вторым способом электродом чиркают по детали как спичкой. После появления дуги электрод так же отводят на 1 -2 мм. Освоить этот способ также можно довольно быстро, после чего вы сможете с лёгкостью зажигать дугу снова и снова. Если электрод прилип, то нужно его шевелить держателем вправо-влево и одновременно тянуть на себя.
Сварочные швы бывают следующих типов: «нижние», «вертикальные», «потолочные» и «горизонтальные» (рис. 2).
Однако прежде чем говорить о швах, отмечу очень важную особенность процесса в целом. При сварке довольно больших деталей и листов металл сильно коробится, поскольку сварной шов, в котором возникают большие напряжения, тянет металл в свою сторону. Чтобы этого избежать, сварку производят не одним длинным швом, а множеством коротких, с обязательным контролем геометрической формы изделия.
Проще всего производить сварку в нижнем положении. Дугу здесь держат как можно более короткой и медленно ведут электрод вдоль свариваемой кромки. Навык по поддержанию оптимальной скорости приходит с опытом.
Дело в том, что дугу надо вести максимально медленно, но не настолько, чтобы металл прогорал насквозь.
Для лучшего качества сварного соединения нужно совершать лёгкие покачивания электрода из стороны в сторону (с амплитудой около 2-3 мм). В конце шва электрод медленно отводят от металла до гашения.
Сварку вертикальных швов всегда ведут снизу вверх (рис. 3).
Рис. 3. Движение электрода при выполнении вертикального шва.
Это — более сложный вид шва и требует определённого опыта. Дуга здесь должна быть короткой. При этом
производят либо простые поперечные колебания, либо продвигаются вверх по следующему алгоритму. Считают медленно — «раз-два-три». На «раз-два» — варят, на «три» — делают резкое и быстрое движение электродом на пару сантиметров в сторону или вверх (что даёт немного кристаллизоваться сварочной ванне) и сразу возвращаются на место сварки. Этот способ требует немалой сноровки, так как движения должны быть чёткими и быстрыми.
Для глубокого провара вместо отвода в сторону можно также использовать альтернативный обратно-поступательный метод. После прохода вверх на 1-2 см возвращаются вниз на уже наплавленный металл. При этом надо избегать наплывов и стараться обеспечивать одинаковую ширину шва.
Самый сложный шов — «потолочный» (рис. 4). Здесь варят совсем короткой дугой (чаще всего практически упирая электрод в изделие) или непрерывно средними швами (обратно-поступательно), либо резкими отводами дуги в сторону (на «раз-два-три»).
Рис. 4. Движение электрода при выполнении потолочного шва.
Очень важно найти оптимальную скорость сварки — иначе будет плохой провар и очень узкий шов. Чтобы обеспечить качество шва, также нужны колебания электрода.
Немаловажное замечание — при сварке потолка целесообразно одеть шапку на голову и шлем-каску, чтобы защитить грудь и шею. Одна маска может не защитить от обильного полива искрами и жидким металлом.
Горизонтальный шов — некий симбиоз потолочного и вертикального швов. Это довольно сложный шов, поскольку сила тяжести тянет жидкий металл вниз (рис 5).
Рис. 5. Движение электрода при выполнении горизонтального шва.
Для выполнения горизонтальных швов подготавливают кромки с односторонним скосом у верхнего листа. Дугу возбуждают на нижней кромке и затем переводят на поверхность скоса и обратно.
Ну вот, пожалуй, пока и всё. В дальнейшем мы, возможно, рассмотрим некоторые хитрости и секреты сварки на примере конкретных конструкций. А в заключение могу предложить единственно верный рецепт освоения сварочного дела. Практикуйтесь и внимательно изучайте результаты своего труда!
Рис. 6. Положения электрода при сварке
«Дом» 12'08 Форум «Дела домашние» на www.master-sam.ru
|
