САЙТ Павла
Главная
Схемы Ветрогенераторы Собаки Стройка Книги О сельском хозяйстве и прочем


О строительстве традиционном и не очень. Статьи 1-99.--->
О строительстве традиционном и не очень. Статьи 100-199.

Новая крыша. Ремон и замена кровли. Часть 3.

В.Овчинников

(Продолжение. Начало в журнале «Дом» №7... 9 за 2008 г.)
118)Новая крыша. Ремон и замена кровли. Часть 1.
124)Новая крыша. Ремон и замена кровли. Часть 2.

Рассмотрим ещё одну ситуацию, связанную с ремонтом крыши старого строения. Дом, который нам предстояло реконструировать на этот раз, был хотя и не новым, но хорошо сохранившимся. Чего не скажешь о шиферной кровле — она была в удручающем состоянии (фото 6,7).

Дом до реконструкции крыши.

Фото 6
Дом до реконструкции крыши.

Старая кровля была в удручающем состоянии.

Фото 7
Старая кровля была в удручающем состоянии.


Надо было отреставрировать ломаную крышу, причём одну её часть сделать односкатной (рис. 13).

Схема работ на объекте (вид фронтона).

Рис. 13.
Схема работ на объекте (вид фронтона).


Одним из основных требований к нам со стороны заказчиков было — не трогать мансарду, включая всю весьма неплохую обстановку этого помещения. Пожилые владельцы строения не представляли себе, куда и как эвакуировать мебель на время ремонтных работ.

Крыша над крышей.

Обстоятельства снова подталкивали нас к выполнению работ по технологии «крыша над крышей». Осмотр строения оптимизма не прибавил. Крыша была далека от идеала по пропорциям, стропила установлены с шагом в 2,2 м, обрешётка — из жердей. Но самое главное — крыша была ломаной, что значительно усложняло реконструкцию. Если в предыдущем случае мы почти сразу получили удобную монтажную площадку на высоте, перекрыв балки временным настилом, то здесь все сборочные работы предстояло выполнять на земле, а затем готовые конструкции поднимать на крышу.

В первое время владельцы дачи с удивлением взирали на наши действия: никто не полез на крышу, а вся работа «кипела» внизу. На земле мы собрали из досок сечением 50x150 мм заготовки для стропил правого ската, сбив их внахлёст гвоздями. Как и в предыдущем варианте сколотили коньковый прогон—«уголок», а кроме него и промежуточный прогон подобной конструкции. После этого разметили и выпилили заготовки для обоих скатов левой части крыши.

Поскольку вновь монтируемые стропила правого ската довольно длинные, требовалось позаботиться об их поддержке в середине пролёта. Задача усложнялась тем, что опоры должны были располагаться на весьма ненадёжной кровле веранды. Вначале мы хотели изготовить поддерживающую ферму и расположить её на шиферной кровле веранды. Но потом, учитывая, что опоры — временные и их потом надо будет убирать, от тяжёлой и трудоёмкой работы по монтажу фермы мы отказались. Приняли решение поддерживать стропила не общей опорой, а по отдельности с помощью стоек (рис. 14).

Конструкция поддерживающих опор.

Рис. 14.
Конструкция поддерживающих опор.


После такой подготовки мы наконец-то забрались на крышу. Работы начали с установки конькового прогона и стропил правого длинного ската. Поскольку уклон крыши здесь небольшой, то вместо лестниц (как и в предыдущем случае) мы использовали лёгкие трапы, которые установили вдоль ската и соединили ходовыми досками. Другими словавами, крышу готовили практически также, как и в рассмотренном ранее случае (см. журнал Дом» №9 за 2008 г.)

Отличие было в том, что коньковый прогон здесь выполнен целиком на всю крышу. Как и в предыдущем случае, прежде чем смонтировать стропила, мы предварительно установили в нижней части ската опорную доску.

Разметку нижних концов стропил на этот раз делали так. Вначале изготовили шаблон. Для этого заготовку уложили верхним концом на коньковый прогон, а нижним — на опорную доску (рис. 15).

Монтаж и крепление стропил правого ската.

Рис. 15.
Монтаж и крепление стропил правого ската.


Потом перенесли на заготовку контуры опорной доски (линии I —I), а затем с помощью обрезка доски нужного сечения отчертили линию II —II, параллельную пласти опорной доски. В заключение подрезали конец заготовки по полученному контуру.

Остальные заготовки доработали с помощью полученного шаблона. После этого уложили стропила на прогон и закрепили. Примерно посередине пролёта установили поддерживающие стойки, выверив по шнуру стропила, которые должны располагаться строго в одной плоскости. Стойки устанавливали аккуратно, чтобы не продырявить старую кровлю и не залить чердак.

После установки стропил, мы прибили обрешётку из досок сечением 25x150 мм, получив тем самым удобную монтажную площадку. Угол наклона ската позволял свободно перемещаться по скату в полный рост — без груза, и на «слегка полусогнутых» — с инструментом.

Промежуточный прогон.

Левая сторона крыши представляла собой классическую ломаную конструкцию. Это требовало монтажа дополнительного опорного элемента — промежуточного прогона. Его мы изготовили на земле, а затем, освободив под него место на крыше, подняли и закрепили. Работа похожа на ту, что мы делали при установке конькового прогона, кроме некоторых нюансов, связанных с креплением защитного фартука из рубероида (рис. 16).

Установка промежуточного прогона.

Рис. 16.
Установка промежуточного прогона.


Его мы подсунули под листы шифера, для чего последние приподняли со стороны чердачного пространства. Чтобы упростить задачу, рубероид разрезали на отдельные фрагменты и затолкали их по отдельности.

Напустив защитный фартук на кровлю нижнего ската, мы установили промежуточный прогон. Подняли его с обрешётки правого длинного ската по направляющим. В итоге получили надёжную защиту крыши в проблемном месте.

После установки промежуточного прогона мы приступили к монтажу коньковых стропил, в качестве которых использовали обрезные доски сечением 50x150 мм. Заранее нарезанные с некоторым запасом по длине заготовки уложили одним концом на коньковый прогон, а вторым — на промежуточный. Вверху соединили их со стропилами правого ската. Нижние же концы стропил сначала лишь слегка зафиксировали. Затем набили обрешётку, уложили подкровельный материал, после чего смонтировали кровлю сразу на обоих скатах.

В качестве кровельного материала на этот раз мы использовали ондулин. Для крыши, геометрические параметры которой не отличаются высокой точностью, этот современный, лёгкий материал оказался очень удобным.

На левый коньковый скат листы укладывали сверху от конька — так оказалось удобнее. Вначале крепили целый лист, а потом под него подсовывали недостающий фрагмент (фото 8).

Старая кровля была в удручающем состоянии.

Фото 8
Работа на левой части крыши. Нижняя часть конькового ската пока не закрыта ондулином, хотя обрешётка уже и набита. Недостающие половинки листов будут подсунуты под целые листы после набивки обрешётки на боковой скат. В этом случае обрешётка будет служить в качестве лесов, с которых удобно производить кровельные работы. Выступающие концы стропил в месте их соединения на промежуточном прогоне будут обрезаны.

Корректировка конфигурации крыши.

В ходе реконструкции крыши мы немного подкорректировали её форму. Об этом хотелось бы сказать более подробно.

Очевидно, что изменить конфигурацию крыши можно путём изменения углов наклона скатов. Ломаная крыша имеет 4 ската. Соприкасаются они со старой крышей в 5 точке (рис. 17).

Варианты корректировки крыши.

Рис. 17.
Варианты корректировки крыши.


Места контактов — это коньковый прогон, два промежуточных прогона и две опоры. Напрашивается решение: корректировать профиль крыши, изменяя толщину этих элементов. Причём для этого ничего сложного делать не надо. Достаточно прибить к прогонам накладки нужной толщины.

Подобрать сечения накладок можно с помощью шаблонов [7] или же непосредственно по месту, поднимая или опуская стропила. В нашем случае мы сделали толще обе полки промежуточного прогона. Благодаря этому коньковый скат стал более пологим, а боковой — круче.

Мы решили, что из эстетических соображений новая крыша (в плане) не должна выйти за пределы старой конструкции. Для этого нижние концы нижних стропил следовало устанавливать в створе со старыми. А это означало, что необходимо разбирать скат, то есть демонтировать кровлю, обрешётку и стропила. Следовательно, на какое-то время строение не будет защищено от дождя. Это, несомненно, вносило в работу дополнительные препятствия, которые нужно было как—то преодолевать.

Чтобы уменьшить риск залить дом, нужно было до минимума сократить время, когда строение окажется незащищённым или предусмотреть его надёжную защиту. А ещё лучше предпринять и то, и другое.

(Окончание следует)

«Дом» 10 2008 www.master-sam.ru

Снова о защите.

Рассмотрим вопросы защиты строения от дождя более детально (рис 18). Очевидно, что открытая часть ската может быть и не такой уж большой и составлять всего 0,5...0,8 м (при длине ската L = 2,5 м). Защиту же вскрытого фрагмента крыши можно обеспечить довольно просто — закрыть проём плёнкой или рубероидом.

Защита строения при разобранном скате.

Рис 18
Защита строения при разобранном скате.


А вот ещё один способ, который мы с успехом применили.

Вместо плёнки использовали листы ондулина, предназначенные для кровельных работ. В данной ситуации этот материал оказался исключительно удобным. Как только набегала тучка, мы подавали из мансарды листы и подсовывали их под фартук из рубероида. Защита строения обеспечивалась вполне надежная. Для сокращения времени, в течение которого потолок открыт, большую часть деталей и узлов нужно заготавливать предварительно, пока крыша ещё не разобрана. Например,для обрешётки крыши дома с размерами в плане 6x6 м нужно отторцевать около 50 длинных досок и нарезать столько же «коротышей —доборов» по 1,5 м каждый. Чтобы прикрепить доски к стропилам, необходимо забить более 1500 гвоздей.

Сэкономить время работ можно и путём исключения из технологического цикла некоторых операций. Например, если в месте стыка основной доски обрешётки с «добором» к боковой грани стропила прибить брусок, то нет необходимости торцевать доски. Причём это позволяет не только сократить трудозатраты, но и, что не менее важно, — избежать растрескивания торцов досок обрешётки (рис. 19).

Стыковка досок обрешётки.

Рис 19
Стыковка досок обрешётки.


Один из наиболее эффективных методов, позволяющих резко сократить длительность рабочего цикла, — установка обрешётки готовыми щитами. Для этого доски на земле в удобных условиях собирают в щиты, которые затем поднимают на крышу и крепят к стропилам. Выражаясь научным языком, используется один из известных изобретательских приёмов — «принцип предварительного исполнения» [2].

При использовании «щитового» способа нет нужды разворачивать доски (что на крыше весьма неудобно), не нужно их взаимно ориентировать и подгонять при торцевании (фото 9).

Щитовой способ. Двое рабочих устанавливают обрешётку на большой фрагмент крыши.

Фото 9
Щитовой способ. Двое рабочих устанавливают обрешётку на большой фрагмент крыши.


В результате работы ускоряются в несколько раз.

Чтобы сформировать щит, достаточно двух поперечин, в качестве которых можно использовать любые обрезки пило-материалов подходящих сечений. Щит необязательно делать жёстким. Достаточно вбить по одному гвоздю в каждое пересечение досок обрешётки с поперечинами — этого вполне достаточно, чтобы поднять сборку к месту установки.

Поднятый на скат щит фиксируют относительно уже установленного фрагмента обрешётки в нескольких точках, после чего каждую доску прибивают к стропилам по отдельности. По окончании монтажа поперечины можно снять (для этого крепёжные гвозди не следует забивать до конца), а можно и не отсоединять — помех они не создадут, а вот щиты будут зафиксированы жёстче.

Найдутся скептики, которые скажут, что щиты тяжело поднимать. Что ж, давайте прикинем. Для мансардного ската высотой 2,5-2,8 м требуется 11-13 штук досок сечением 25x150 мм при разреженной обрешётке. Если из этих материалов изготовить два щита, то каждый из них будет весить около 100 кг. Так неужели два крепких мужичка не смогут затащить такой вес на крышу по направляющим? Во всяком случае, этот способ мы опробовали и убедились в его целесообразности.

Эту технологию набивки обрешётки щитами можно несколько усовершенствовать. Например, если к доскам щита сверху прибить рубероид, то одновременно с монтажом обрешётки получится готовая защита от осадков. Монтаж таких модулей делают так, чтобы рубероид вышерасположенного щита перекрывал щит под ним, как чешуйка. Чтобы не порвать рубероид при подъёме зыбкого щита, материал сначала крепят скобками только к верхней доске, а после крепления модуля к стропилам соединяют с другими досками и этого, и соседних щитов. Такая подкровельная гидроизоляция позволяет не торопиться с укладкой основного кровельного материала.

Если же рубероид предполагается использовать в качестве основного кровельного покрытия, то после крепления всех обтянутых им щитов по скату крыши раскатывают полосы наружного слоя рубероида (перпендикулярно коньку). Закрепив стыки полос лентой, получают надёжное двухслойное кровельное покрытие.

Надеюсь, читатели не осудят меня за столь длинный экскурс по возможным вариантам защиты строения от дождя во время ремонта крыши — вопрос этот крайне важный. Однако вернёмся к реконструируемой крыше.

Шарнирные соединения.

Прежде всего, мы решили, что соединяться боковые стропила с коньковыми будут на промежуточном прогоне шарнирно. По поводу опор нижних концов стропил, мы рассматривали разные варианты. В итоге решили соединить новые стропила с общей продольной опорой, в качестве которой использовали две доски сечением 50x150 мм, уложенные на концы балок перекрытия ступенькой, соответствующей углу наклона старых стропил (рис. 20).

Конструкция бокового ската.

Рис. 20.
Конструкция бокового ската: 1 — стена дома; 2 — балка перекрытия; 3 — старое стропило; 4 — старая обрешётка; 5 — подкладочная технологическая доска; 6 — старая кровля; 6,9 — новые стропила; 8 — промежуточный прогон; 10 — ось шарнира (гвоздь); 11 — опорные доски.


Таким образом, мы выбрали следующий алгоритм действий, позволяющих с минимальным риском сформировать новый боковой скат ломаной крыши. Сначала верхние концы боковых стропил шарнирно соединяем на промежуточном прогоне с коньковыми стропилами. Нижние концы при этом пока свободно свисают, опираясь на старую кровлю. Параллельно с этим через проёмы во фронтонах под крышу заводим опорные доски и скрепляем их с балками перекрытия. После этого приступаем к демонтажу кровли, предварительно предусмотрев меры по защите строения от дождя.

При таком способе монтажа важно проследить, чтобы внешние рёбра новых стропил располагались строго в створе. Тогда будет меньше подгонки. Желательно также, чтобы сечения старых и новых стропил не отличались друг от друга. Для сокращения продолжительности работ монтировать, боковые стропила целесообразно параллельно с установкой опоры. В качестве шарниров, соединяющих коньковые и боковые стропила, могут служить гвозди длиной 150 мм (см. рис. 20).

На фото 10 показан один из рабочих моментов по замене бокового ската крыши.

Демонтаж бокового ската старой крыши

Фото 10
Демонтаж бокового ската старой крыши. В левой части снимка — начальная стадия работ: демонтирована старая кровля и обрешётка. Боковые стропила шарнирно закреплены на «переломе» и свободно лежат на обрешётке из жердей.
На переднем плане — скат полностью подготовлен к набивке обрешётки (нижние концы стропил соединены с опорными досками).
Сверху видны свесы фартука из рубероида, уложенного под промежуточный прогон.

Завершающие операции.

Закончив монтаж, мы перенесли фронт работ внутрь мансарды (рис. 21).

Схема доработки помещения мансарды

Рис. 21.
Схема доработки помещения мансарды: 1 — новое стропило; 2 — старое стропило; 3 — стойка каркаса боковой стены мансарды; 4 — временная технологическая стойка; 5 — прогон; 6 — балка перекрытия.


Старые коньковые скаты разбирать не стали. Левый же боковой скат крыши по существу был уже разобран. Так что основные работы выполнили на правой стороне крыши. Здесь удалили стропила, демонтировали шифер старой кровли, убрали временные стойки и установили постоянные, которые затем использовали не только для поддержки длинных стропил, но и в качестве элементов каркаса, формирующего боковые стенки мансарды. Основной горизонтальный силовой элемент этого каркаса — уложенный на балки перекрытия прогонный брус сечением 150x150 мм.

Реконструкция крыши завершена.

Фото 11
Реконструкция крыши завершена.


Доработку карнизов и заделку фронтонов по согласованию с заказчиком мы перенесли на следующий строительный сезон, решив совместить эту работу с отделкой дома сайдингом.

ЛИТЕРАТУРА
1. В.Овчинников. «Стройте без ошибок», журнал «Дом» №3 за 2001 г.
2. В.Овчинников. «Стройте творчески или как рождаются хитрости», журнал «Дом» №4—6 за 2007 г.
3. В.Овчинников, В.Сергеев. «Как увеличить полезную площадь», журнал «Дом» №8 за 2005 г.
4. В.Овчинников, В.Сергеев. «Была баня - стал дом», журнал «Дом» №10 за 2005 г.
5. В.Овчинников, В.Сергеев. «Из простого хозблока - дачный коттедж», журнал «Дом» №12 за 2005 г.
6. В.Овчинников. «О блочном монтаже каркаса», журнал «Дом» №10 за 2000 г.
7. В.Овчинников. «Шаблон мансардной крыши», журнал «Дом» №8 за 1999 г.

«Дом» 10, 11 2008 Форум «Дела домашние» на www.master-sam.ru


 
 


© 2023 - Altay-Krylov.ru («как заработать в деревне» или «как выжить в деревне»)