|
О строительстве традиционном и не очень. Статьи 1-99.--->
О строительстве традиционном и не очень. Статьи 100-199.
Строительство железобетонного погреба методом опускного колодца. Советы Максимыча.
А. Андреев (Максимыч)
В своей строительной практике мне не раз приходилось иметь дело с опускными колодцами. Первым таким объектом был водозабор на реке Бия в Алтайском крае. Второй раз я столкнулся с этой технологией в г. Вольногорске на Украине при строительстве канализационной станции перекачки с глубиной заложения 24 м. А когда судьба занесла меня на Усть-Илимскую ГЭС, при строительстве опор железнодорожного моста через р. Ангару мне снова пришлось иметь дело с опускными колодцами.
Наконец, при оборудовании монолитного железобетонного колодца на своём садовом участке я опять использовал конструкцию так называемого железобетонного «ножа», который применяется при строительстве промышленных опускных колодцев.
Но при чём здесь опускные колодцы, спросит читатель, если речь, судя по заголовку статьи, должна бы идти о погребах? Да при том, что такие сооружения также целесообразно строить методом опускного колодца, учитывая высокую эффективность этой технологии по сравнению со строительством погреба обычным способом. В том числе и в сложных гидрогеологических условиях.
Возьмем для примера заглубленный на 3 м железобетонный погреб с размерами в плане 2x2 м и высотой внутри —1,8 м.
Аргумент № 1.
Применение метода опускного колодца при строительстве погреба с указанными параметрами позволяет уменьшить объём разработки грунта более чем на треть. То есть вместо котлована с откосами и отступом от стен погреба на 0,7...0,8 м (рис. 1) нужно разработать котлован без откосов непосредственно по габаритам самого погреба. Отсюда и те самые 30%. Замечу, что хотя при других размерах погреба пропорции будут несколько иными, снижение объёмов извлекаемого грунта — факт, не вызывающий сомнений.
Рис. 1.
Схема выработки грунта при строительстве погреба традиционным способом
Аргумент № 2.
Применение метода опускного колодца позволяет значительно упростить устройство гидроизоляции, поскольку эти работы производят не в котловане, а на поверхности земли. Вполне очевидно, что при этом не только снижается трудоемкость гидроизоляционных работ, но и гарантируется их высокое качество. Именно «нож» позволяет надежно гидроизолировать не только стены погреба, но и его днище, причём даже в грунтах, в которых «гуляет» верховодка. Только благодаря «ножу» в определённое время года можно опустить погреб на нужную глубину в таких сложных гидрогеологических условиях. Для Средней полосы России эти значения составляют порядка 3,1-3,2 м (при таком заглублении в погребе будет поддерживаться стабильная температура круглый год). Пусть потом верховодка поднимется хоть до поверхности земли — она уже не страшна.
Главным конструктивным элементом опускного колодца является, так называемый железобетонный «нож». Его назначение — отодвинуть наружные стены колодца от коренных, не разрушенных грунтов и тем самым ис
ключить или значительно уменьшить их сопротивление при заглублении колодца.
Что касается погребов, то ввиду их небольших размеров и не глубокого заложения, железобетонному «ножу» вполне достаточно «отодвинуть» коренные грунты от стен заглубляемого сооружения на 20 см (рис. 2).
Рис. 2.
Конструкция железобетонного «ножа»
Этого вполне достаточно, чтобы полностью исключить зависание «коробки» от трения о грунт.
Другой немаловажный момент: отодвигая грунт, «нож» не позволяет ему сдирать со стенок гидроизоляцию. Помимо этого, нижняя часть «ножа» — его, так сказать, «лезвие» — врезаясь в грунт, позволяет опускаться погребу даже при малых нагрузках от его стен.
Работа по устройству «ножа» очень проста. Сначала на месте будущего погреба по уровню планируют поверхность земли. Затем по контуру стен выкапывают траншею, профиль которой делают по шаблону поперечного сечения «ножа» (рис. 2).
Стенки и дно траншеи укрывают кусками старой плёнки, чтобы цементное «молоко» при бетонировании не просочилось в грунт.
В подготовленную траншею устанавливают каркасы из арматуры d=6-8 мм, после чего заливают бетон марки не ниже М200. В свежеуложенный раствор вставляют анкеры из арматуры d=10-12 мм для связи «ножа» с армосетками стен погреба. Поверхность «ножа» заглаживают мастерком.
Подождав, пока бетон приобретет необходимую прочность, на него укладывают два слоя гидроизола с выпусками на каждую сторону по 500-600 мм (Рис. 3).
Рис. 3.
Схема гидроизоляции стыка «ножа» со стенками погреба
Места проколов гидроизола анкерами тщательно оплавляют паяльной лампой, а для надежности обильно обмазывают расплавленным битумом на высоту 8-10 см. Выпуски гидроизола аккуратно сворачивают и тщательно предохраняют от повреждений во время дальнейшей работы.
Щиты для бетонирования стен погреба я советую делать высотой 1,0 м с перехлёстом 10 см. Следовательно, при высоте погреба 1,8 м нужно забетонировать две захватки. Причем в нижней секции на 5 см выше поверхности «ножа» нужно установить с «шагом» 20-25 см выпуски арматуры d=8-10 мм, которые потом понадобятся для связи с арматурой днища погреба (рис. 4).
Рис. 4.
Схема установки опалубки
После того как поверхности бетонных стен будут готовы для устройства гидроизоляции, на них следует наклеить два слоя гидроизола (именно гидроизола — рубероид здесь не годится) внахлёст на наружные нижние выпуски полос, уложенных поверх «ножа» (рис. 5).
Рис. 5.
Наружная гидроизоляция стенок погреба
При опускании погреба нужно очень внимательно следить за сохранностью внутренних выпусков гидроизола.
И ещё. Я бы посоветовал защитить досками наружную гидроизоляцию, чтобы исключить малейшую возможность её повреждения при опускании погреба.
Когда стены погреба будут полностью заглублены в землю, необходимо сделать железобетонное перекрытие с лазом, которое, как и сам лаз, следует тщательно заизолировать двумя слоями гидроизола. Это позволит укладывать на перекрытие разрабатываемый в погребе грунт, а не отвозить и не привозить его обратно. Учитывая немалый объём (порядка 8-10 «кубов») снижение трудозатрат — очевидное. Да и дополнительная нагрузка на «нож» тоже не помешает.
После того как погреб будет опущен на нужную глубину, нужно выбрать грунт на 100 мм ниже верха «ножа» и уложить бетонную подготовку днища погреба. Я советую применять портландцементы М500, которые уже через
3 суток набирают около 50% прочности. А ещё лучше использовать быстротвердеющий (БТЦ) портландцемент М500 — он набирает такую прочность уже через сутки, что позволит без лишних простоев продолжать работу — покрывать бетонную подготовку двумя слоями гидроизола (опять же с перехлёстом на внутренние выпуски гидроизола).
По окончании устройства гидроизоляции бетонируют днище погреба толщиной 80 мм. При этом его арматурную сетку соединяют с выпусками арматуры стен (рис. 6).
Рис. 6. Устройство днища погреба
Однако всё выше сказанное следует отнести к ситуации, при которой верховодка временно ушла далеко. Только в таких условиях гидроизоляцию и днище можно сделать в «сухих» условиях.
В обводнённых же грунтах, когда снизу подпирает вода (но, конечно, в таком количестве, что её можно без труда периодически откачивать), технология устройства и гидроизоляции пола погреба будет несколько иной.
В последнем случае также укладывают бетонную подготовку днища, но оставляют приямок, из которого можно будет откачивать поступающую воду. После этого, удаляя воду, нужно подождать, пока бетонная подготовка мало-мальски «схватится», и уложить на неё гидроизоляцию из двух слоев гидроизола, опять же с перехлёстом и оплавлением стыков (вот почему рубероид здесь не подходит). Затем, попрежнему откачивая из приямка воду, следует забетонировать железобетонное днище.
Когда по днищу можно будет ходить, нужно откачать воду из приямка, тут же его засыпать и уложить бетонную подготовку. Далее следует незамедлительно сделать гидроизоляцию этого участка, оплавить паяльной лампой стыки с ранее уложенной гидроизоляцией и сразу же забетонировать оставшийся участок железобетонного днища. В результате таких действий погреб будет в надёжной гидроизоляционной оболочке, обеспечивающей ему надёжную защиту от грунтовых вод.
www.master-sam.ru «Дом»6'08
|
