|
О сельском хозяйстве---->
Статьи и книги, связанные с растениеводством. Статьи №1-50---->
Статьи и книги, связанные с растениеводством. Статьи №51-100
Умная теплица. Разведение растений в закрытом грунте. Компосты. Контейнеры для растений. Пропагаторы. Размножение растений семенами, черенками, делением. Врелители. Алан Титчмарш.
Разведение растений в закрытом грунте..... 42
Компосты для горшков..... 43
Контейнеры для тепличных растений..... 45
Пропагаторы..... 47
Размножение растений семенами..... 49
Обратите внимание: Парники и колпаки..... 52
Размножение растений черенками и делением..... 54
Высадка в горшки и в открытый грунт..... 58
Вредители и болезни растений..... 60
Разведение растений в закрытом грунте. Стр 42.
Вот вы и установили свою теплицу и уже предвкушаете знакомство с новыми культурами, которые просто не вырастут в открытом грунте. Да и многим вашим прежним питомцам в теплице будет куда комфортнее, особенно рассаде и черенкам. Вы сможете посвящать многие часы любимому занятию — уходу за растениями — в уюте и тепле, когда снаружи сыро и холодно.
Компосты для горшков
Если вы не собираетесь разбивать грядки в теплице, вам понадобится компост. Существует множество различных марок, и выбирать между ними порой весьма сложно.
Для британских садоводов, неравнодушных к окружающей среде, немаловажно, входит ли в состав компоста торф. Компосты можно разделить на две основные группы — без суглинка и суглинистые.
Компосты без суглинка
При выращивании растений в горшках вы, скорее всего, будете использовать компост без суглинка, возможно с некоторыми добавками. Компосты без суглинка обычно продают как «универсальные». Существуют также специальные смеси для проращивания семян, укоренения черенков, выгонки луковиц, разведения растений, предпочитающих кислую почву (вересковый компост).
Если на упаковке не указано обратное, все они в той или иной степени содержат торф. Однако постепенно расширяется выбор смесей, не содержащих торфа. Вместо него используют кокосовое и древесное волокна, компостированную кору.
Главное достоинство компостов без суглинка — легкая мягкая текстура, идеальная для сеянцев и молодых растений и подходящая для большинства видов, выращиваемых в горшках. Такие компосты можно использовать для горшков больших размеров, чтобы их было легче перемещать наполненными благодаря снижению веса горшков. Компосты без суглинка хорошо удерживают влагу и содержат запас питательных веществ, которого растениям хватит на несколько недель.
Суглинистые компосты
Большинство широко используемых в Великобритании суглинистых компостов было разработано много лет назад Институтом садоводства Джона Иннеса. Раньше садоводы приготовляли смеси сами, но сегодня принято покупать готовые компосты — рецепты и имя Джона Иннеса используют несколько производителей.
Хотя основу компостов марки «Джон Иннес» составляет суглинок, в них также содержится торф или торфозаменители. Три основные рецептуры включают 7 частей суглинка, 3 части торфа (или торфозаменителя) и 2 части песка. При соблюдении таких пропорций компост получается легким, мягким, рыхлым, хорошо удерживает влагу.
Компост «Джон Иннес № 1» применяется для рассады и грунтовых культур,
«Джон Иннес № 2» — для комнатных растений среднего размера и овощей,
«Джон Иннес № 3» — для овощей, требующих высокого содержания питательных веществ в почве, зрелых горшечных растений и кустов. Они различаются по составу добавляемых к смеси удобрений.
ТОРФЯНОЙ ВОПРОС
За последние 50 лет Великобритания лишилась 94% своих торфяников, и главным образом из-за того, что торф требовался садоводам. Для восстановления торфяных болот требуются тысячи лет, а потому добыча торфа не имеет будущего. Испытания компостов, не содержащих торфа, показали, что за исключением растений, предпочитающих кислую почву, они дают неплохие результаты. Попробуйте убедиться в этом сами.
Полезные добавки
Водоудерживающие гелевые кристаллы.
Их добавляют в компост, чтобы снизить риск пересыхания корней между поливами.
Удобрения с регулируемым высвобождением питательных веществ.
Известные также как медленно растворимые удобрения, они насыщают почву питательными веществами постепенно. Добавив их к компосту, вы можете быть уверены, что какое-то время после посадки растений они не будут нуждаться в подкормке.
Песок и гравий.
Они придают компосту рыхлость. Их часто добавляют в компост, предназначенный для укоренения черенков и выращивания растений, нуждающихся в хорошем дренаже. Декоративный гравий часто используют как присыпку.
Перлит и вермикулит.
Эти легкие и долговечные гранулы (белые и бежево-коричневые соответственно) облегчают доступ воздуха и влаги к корням, задерживают влагу в почве. Их добавляют в смеси для проращивания семян и укоренения черенков. Рассыпанные тонким слоем по поверхности компоста в лотках с рассадой, они не позволяют почвенной смеси пересохнуть.
Приготовление смесей
Если вас не устраивают готовые покупные компосты, попробуйте поэкспериментировать, руководствуясь собственными предпочтениями. Например, если вы проращиваете множество семян, добавьте в компост без суглинка пару горстей вермикулита. Для подвесных корзин или оконных ящиков неплохая смесь получается из компоста без суглинка (как основного компонента), некоторой доли суглинистого (для густоты) и 1-2 горстей водоудерживающих кристаллов. Суглинистый компост «Джон Иннес № 2» и компост без суглинка, взятые в равных долях, идеальны для выращивания в горшках садовой земляники, в то время как цитрусовые предпочитают побольше суглинка («Джон Иннес № 2») с добавлением песка для дренажа.
Контейнеры для тепличных растений
Магазины предлагают такое множество самых разнообразных емкостей для растений, от крошечных до огромных, что можно прийти в замешательство. Те, что побольше, понятное дело, предназначены для одного крупного растения или же нескольких небольших. И тут зачастую все решает внешний вид горшка или контейнера. А что же насчет всех этих лотков и кассет для рассады?
Лотки
Было время, когда семена проращивали исключительно в лотках. И если вам надо высеять немалое количество крошечных семян, это до сих пор наилучший выбор. Прямоугольные неглубокие емкости вмещают немалое количество сеянцев и позволяют экономно расходовать компост. Их легко поливать, переносить и хранить после пересадки сеянцев. Плохо только, что корни растений переплетаются и могут пострадать при прореживании, пикировке и пересадке. Обычно лотки имеют размеры 38x24 см, но есть и поменьше, так называемые половинки и четвертинки.
Кассеты
В отличие от лотков, неглубокие плоские прямоугольные кассеты разделены на ячейки. В каждую ячейку высаживают одно семя или несколько. После появления всходов можно оставить самый сильный росток, а прочие отщипнуть либо аккуратно вырвать, стараясь не повредить корни. Когда придет время пересадить растение в горшок или грунт, его будет весьма легко извлечь из ячейки, не тревожа соседей.
Кассеты были разработаны для промышленного растениеводства, где в каждую ячейку автоматически высеиваются одно-два семени. Сеянцу обеспечиваются идеальные условия роста, и он не нуждается в большом количестве компоста. Обычный садовод вряд ли способен создать столь совершенную среду. По крайней мере, выбирайте кассеты, у которых сторона ячейки не меньше 3 см. Если глубина ячейки больше ее ширины, кассета подходит для растений со стержневыми корнями, вроде мака, и глубокими корнями, как у душистого горошка. Самые дешевые модули изготовляются из тонкой пластмассы и при наполнении компостом могут провисать. Для удобства перемещений поставьте их в жесткий поддон.
Горшки для рассады и черенков
Для посева средних и крупных семян можно использовать горшочки диаметром 7 см. Если семян много, стоит потратиться на транспортную кассету с выемками для 18 горшочков. Сеянцам в них будет вполне комфортно, пока не настанет время пересадки.
Небольшие горшки идеальны и для укоренения черенков. Можно высадить несколько черенков по окружности горшка, его глубина гарантирует, что пространства для формирования корней хватит. А поскольку редко бывает, чтобы укоренились все черенки, расходовать компост вы будете экономно.
Горшки для зрелых растений
Для крупных растений, которые в зависимости от времени года необходимо помещать в теплицу или выставлять на открытый воздух, стоит использовать горшки из пластмассы или металла, которые легче керамических.
В керамических горшках почва пересыхает быстрее всего, и тем сильнее, чем меньше горшок. Поэтому для небольших растений подходят горшочки из пластмассы. Исключение — альпийские растения и кактусы, привыкшие к сухости почвы в естественных условиях. Им нужны керамические горшки.
Очень важно подобрать растению горшок подходящего размера. Быстрорастущим и высокоурожайным растениям вроде томатов нужно как можно больше пространства для корней. В небольших горшках они довольно скоро начнут страдать от недостатка воды и питательных веществ. Медленнорастущие орхидеи, напротив, предпочитают тесные емкости (в сущности, некоторым из них горшки вообще не нужны). В больших горшках им угрожает переувлажнение, которое довольно быстро их убьет.
Пропагаторы. Стр 47.
Если у вас есть застекленная или арочная теплица, вам почти наверняка понадобится пропагатор, может, даже несколько, различных типов и размеров. Фактически это одно из самых полезных приспособлений в арсенале увлеченного садовода, поскольку пропагаторы позволяют проращивать семена и укоренять черенки.
Необогреваемые пропагаторы
Самый простой и дешевый пропагатор —это горшочек, накрытый чистым полиэтиленовым пакетом. Или вы можете приобрести необогреваемый пропагатор с крышкой, как правило имеющей по крайней мере одно вентиляционное окошко, которое можно открывать и закрывать. Это нехитрое приспособление подходит для укоренения черенков, поскольку в нем создается микроклимат, относительно теплая и влажная среда, препятствующая пересыханию компоста, перепадам температуры и снижающая риск увядания листьев, которое нередко приводит к гибели черенков.
Необогреваемый пропагатор — замечательный питомник для всходов, хотя он не столь уж необходим семенам, которым для прорастания не нужно тепло, и не всегда годится для семян, которым оно необходимо. Некоторые растения чувствительны к низким температурам или сквознякам, и пропагатор помогает им быстро расти и набирать силы. Однако следите за тем, чтобы для нормального воздухообмена вентиляционные окошки оставались открытыми.
В условиях хорошей освещенности необогреваемые пропагаторы можно использовать где угодно. Не хватает места в теплице — ставьте их на подоконники.
Обогреваемые пропагаторы
Обогреваемые пропагаторы внешне похожи на необогреваемые и работают по тому же принципу, однако имеют нагревательный элемент, заключающийся в утолщенном основании. Они бывают двух типов — с фиксированной и регулируемой температурой.
Пропагаторы первого типа поддерживают температуру порядка +22 °С, идеальную для проращивания семян целого ряда растений. Они недороги, надежны и действительно ускоряют проращивание. Однако у них нет термостата, и они не изменяют тепловой режим даже в жаркие дни, поэтому необходимо следить за состоянием сеянцев.
Термостаты повышают не только ценность, но и стоимость обогреваемых пропагаторов (примерно в два раза). При всем том они более экономичны, потребляют меньше электричества и в жаркий день не перегревают растения. Их можно установить на температуру, необходимую определенным семенам или черенкам. В моделях больших размеров при необходимости могут перезимовать небольшие коллекции растений.
НА ЗАМЕТКУ
Небольшой обогреваемый пропагатор вряд ли защитит нежные растения от мороза в теплице зимой.
НЕДОСТАТКИ ПРОПАГАТОРОВ
Даже без обогрева в жаркий солнечный день температура под крышкой может подниматься весьма значительно, и тогда вентиляционное окошко не спасает положение. Проверяйте черенки и рассаду как можно чаще. При необходимости затените крышку пропагатора, приоткройте, а то и вовсе снимите. Не забывайте о поливе. Конденсат на крышке еще не доказательство того, что компост достаточно увлажнен.
Пропагаторы с мелкокапельным орошением
Эти устройства — лучшее, что может предложить рынок, но среднему садоводу они не по карману. Но если вы фанатик садоводства и у вас имеются деньги, то стоит подумать об их приобретении.
Как и у других пропагаторов, у них есть нагревательный элемент в днище и прозрачная крышка, но, сверх того, они оснащены чувствительной к влажности системой, которая орошает черенки сверху. Сочетание тепла и повышенной влажности побуждает пустить корни даже самые привередливые черенки. Постоянное орошение листьев создает заслон грибковым инфекциям, часто поражающим черенки.
НА ЗАМЕТКУ
Термостаты могут выходить из строя. Проверьте, поддерживает ли пропагатор заданную температуру, опустив в него термометр.
КАБЕЛИ ПОДПОЧВЕННОГО ОБОГРЕВА И РАССАДНЫЕ ПАРНИКИ
Возможно, вы полагаете, что использовать кабели подпочвенного обогрева способны только опытные садоводы или люди с инженерным образованием. На самом же деле устанавливать и эксплуатировать их довольно просто. Чаще всего их применяют в рассадных парниках, но с их помощью можно обогревать и воздух над землей. Довольно просто соорудить систему, которая будет предохранять небольшую площадь от заморозков. Это рациональнее, чем обогревать всю теплицу. Можно, например, принести в теплицу легкий портативный парник и установить его над кабелем, закопанным в песок. По бокам для теплоизоляции поставьте пенопласт.
Главным образом кабели подпочвенного обогрева используют для создания обогреваемых рассадных парников. Вы сооружаете парник, закапываете кабель под слоем песка, а сверху либо насыпаете слой компоста, в который высаживаете черенки, либо ставите горшочки с черенками или семенами.
КАК СДЕЛАТЬ РАССАДНЫЙ ПАРНИК
Парник может иметь практически любые размеры, однако помните, что вы, возможно, захотите накрыть его крышкой. И высота его должна быть удобной, поэтому убедитесь, что он не слишком тяжел и не слишком велик. Кроме того, в расчет необходимо принять мощность. В необогреваемой теплице на каждые 30 см2 должно приходиться около 10 Вт, в обогреваемой — 7,5 Вт.
Мощность определяется длиной кабеля. Для парника с размерами 90x75 см в необогреваемой теплице потребуется 6 м кабеля общей мощностью 75 Вт. Среднему садоводу этого вполне достаточно. Для парника с размерами 0,75x2 м нужно уже 12 м кабеля мощностью 150 Вт. Если вам этого недостаточно, соорудите парник поглубже и пустите по краям второй кабель с отдельным термостатом.
1. Сделайте деревянный ящик глубиной около 15 см или купите глубокий алюминиевый лоток. При использовании дерева защитите дно куском полиэтилена.
2. Насыпьте слой крупного гравия толщиной 5 см, а затем слой крупнозернистого песка толщиной 2,5 см. Уложите по песку зигзагом кабель подпочвенного обогрева так, чтобы петли его не соприкасались и покрывали как можно ббльшую площадь. Для придания кабелю гибкости предварительно включите его на обогрев на несколько минут.
3. Насыпьте поверх кабеля слой песка толщиной 2,5 см и подсоедините к кабелю термостат. Следите за тем, чтобы песок всегда был влажным.
Размножение растений семенами. Стр 49
К счастью для человека — ведь мы, без сомнения, зависим от растений, — их семена снабжены своего рода наборами для автономного выживания. Они могут храниться годами, не прорастая, но стоит поместить их в подходящие условия, как они производят на свет новое растение, нередко всего за несколько дней. Некоторые семена прорастают легко, другим для этого требуется особый уход.
Чтобы семя проросло, необходимо вывести его из состояния покоя. Отнюдь не все семена необходимо засыпать землей. Одним требуется темнота, другие предпочитают свет. Одним необходимо тепло, другим холод. И все нуждаются во влаге, ведь обычно в состоянии покоя их удерживает ее недостаток. На первых порах вам будет достаточно той информации, которая содержится на упаковке с семенами.
Посев
В зависимости от размеров и количества семян, которые вы собираетесь посеять, наполните чистые лотки, горшочки или кассеты подходящим компостом. Удалите большие комки и пальцами утрамбуйте поверхность, а потом постучите по стенкам емкости. Компост осядет, и образуется ровная посевная поверхность. Не утрамбовывайте компост слишком плотно — через него предстоит пробиться крохотным корням.
Средние и большие семена высаживайте по одному или по два в горшочек или рядами по три-четыре в лоток. Что же касается крошечных семян, проще положить в каждую ячейку кассеты по щепотке или рассеять их по поверхности компоста в лотке. Но даже тогда они распределяются кучно. Если вы хотите, чтобы они располагались подальше друг от друга, попробуйте смешать их с небольшим количеством сухого мелкого песка.
НА ЗАМЕТКУ
Проращивание некоторых семян занимает много времени. Обычно сроки указывают на упаковке. Если же упаковки у вас нет и семена не прорастают, не отчаивайтесь, просто подождите еще.
Сверху насыпьте слой перлита, вермикулита или же компоста, в зависимости оттого, что требуется семенам. При посеве крупных семян слой должен быть потолще, мелким достаточно тонкого слоя, насыпанного через сито. Сквозь него всходам будет проще пробиться на поверхность. К каждому горшочку или лотку прикрепите этикетку с названием растения и датой посева. Обильно увлажните компост, надев на лейку насадку с мелкими ячейками, или примерно на полчаса поставьте емкость в поддон с теплой водой.
СКАРИФИКАЦИЯ И ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН
Некоторые семена обладают твердой оболочкой, не допускающей их прорастания при неподходящих условиях. В естественных условиях оболочка размягчается в период с осени до весны. Собирая семена, мы исключаем эту стадию, и тогда имеет смысл нарушить, скарифицировать твердую оболочку, чтобы влага проникла к зародышу и началось прорастание. Оболочку больших семян можно надрезать ножом, маленькие проще потереть наждачной бумагой или же поместить в банку с гравием и как следует потрясти.
Некоторые семена перед посевом рекомендуется замочить, как правило в холодной воде, но иногда в теплой.
Скарификация бывает необходима семенам растений семейства бобовых, в частности душистого горошка, дроковых (как Cytisus, так и Genista), люпина, а также семенам древовидного пиона.
Семена растений, принадлежащих к родам Camellia, Ipomoea, Pittosporum, перед посевом замачивают в холодной воде, а тех, что относятся к родам Acacia, Canna, Cyclamen, Musa, Passiflora, — в теплой.
Проращивание
После посева поместите горшочки или лотки в подходящее для проращивания место. Подпочвенный обогрев способствует скорейшему прорастанию большинства семян, поэтому используйте обогреваемый пропагатор, если он у вас имеется. Если нет, поместите емкости с семенами в необогреваемый пропагатор или накройте их куском стекла и поставьте в теплицу, на освещенное место, либо на подоконник. Когда для проращивания требуется темнота, накройте емкости газетой или темной тканью. Проверяйте их ежедневно и увлажняйте компост, если он начинает подсыхать. На этой стадии для увлажнения горшочки и лотки лучше ставить в поддон с водой: полив может потревожить прорастающие семена.
Уход за семенами
Как только появятся всходы, уберите емкости из обогреваемого пропагатора или снимите с них стекло или другое покрытие и поместите их в защищенное, хорошо освещенное место в теплице. Для многих чувствительных сеянцев, пока они немного не подрастут, хорошим временным пристанищем послужат необогреваемые пропагаторы с верхними вентиляционными окошками. Первыми над компостом появляются семядоли, как правило непохожие на обычные листья растения. Даже если сеянцы растут кучно, не тревожьте их, пока на них не сформируются «настоящие» листья. Только если вы посадили два семени в один горшочек, рассчитывая, что прорастет какое-нибудь одно, а проросли оба, отщипните слабейший сеянец как можно скорее.
СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН
Помещение семян на некоторое время во влажную холодную среду известно как холодная стратификация. Оно воспроизводит зимние условия, вызывая распад веществ, задерживающих прорастание семян до весны. Можно посеять семена обычным способом, а затем поставить горшки в холодильник или морозильную камеру на 1-3 месяца. Если места мало, их стратифицируют в пакете с увлажненным вермикулитом и сеют после стратификации. Подвергнутые стратификации семена нуждаются в обычном уходе и прорастают за несколько недель.
Семена некоторых деревьев и кустарников нужно 1-3 месяца выдерживать не в холодной, а в теплой среде, например в обогреваемом пропагаторе при температуре +20-24 °С. После этого некоторым семенам, возможно, потребуется воздействие холодом.
Холодная стратификация необходима семенам ясеня (Fraxinus), березы (Betula), волчеягодника (Daphne), бересклета (Euonumus), клена (Acer), рябины (Sorbus) и некоторых видов лилий (Lilium).
В теплой стратификации нуждаются семена кизильника и некоторых видов калины.
Выпревание
Наиболее часто сеянцы, порой целыми лотками, губит выпревание, или «черная ножка» (см. с. 63). Это заболевание, вызываемое несколькими грибами, живущими в почве и воде, провоцирует прохладная и переувлажненная среда. Иногда часть сеянцев удается спасти, удалив больные и обработав оставшиеся фунгицидом на основе меди, вроде «Чешунтской смеси». Для профилактики заболевания высевайте семена только в чистые емкости и свежий компост, увлажняйте его лишь водопроводной водой (воду из дождевой бочки используйте лишь в том случае, если уверены в ее чистоте и свежести). В качестве превентивной меры можно обработать емкости фунгицидом на основе меди сразу после посева.
Пикировка
Через пару недель или же чуть больше сеянцы в лотках или горшочках нужно рассадить, чтобы ничто не стесняло их роста. Эта процедура, называемая пикировкой, обычно подразумевает пересадку сеянцев в отдельные контейнеры, но иногда — в частности, применительно к грунтовым культурам вроде ноготков или шалфея — может сводиться к рассаживанию растений разреженно по лотку.
Обращайтесь с сеянцами с величайшей осторожностью. У них очень хрупкие корни и стебли, которые легко повредить. Особенно трудно пересаживать сеянцы со стержневыми корнями, они плохо переносят пикировку и зачастую, оказавшись на новом месте, попросту полегают, даже не будучи поврежденными, потому что не могут закрепиться в почве.
Как пикировать рассаду
Обратите внимание ПАРНИКИ И КОЛПАКИ. Стр 52.
Даже если у вас имеется застекленная или арочная теплица, парники и колпаки все равно могут оказаться весьма полезными. Они послужат временным пристанищем молодым растениям на пути из теплицы в сад и постоянным укрытием некоторым другим.
Парники
Обычно это прямоугольные сооружения с низкими стенками (задняя выше передней, а боковые сверху имеют скос) и одной-двумя крышками. Стандартные размеры парника составляют 120x60 см. Он может иметь глухие стенки из дерева, кирпича, непрозрачного пластика и прозрачные крышки либо целиком состоять из прозрачных застекленных или пластиковых панелей на алюминиевом каркасе. В последнем случае растения получают много света, и парник легко перемещать. Пластиковые разновидности иногда оказываются даже чересчур легкими, так что их приходится закреплять.
Парники с деревянными или кирпичными стенками садоводы обычно сооружают самостоятельно и в качестве крышки используют старые оконные рамы или что-то в этом роде. Деревянные парники можно купить, но они много дороже моделей с остекленными или пластиковыми стенками. Деревянные и кирпичные стенки лучше удерживают тепло. Кроме того, в парнике с деревянными стенками можно проложить кабели подпочвенного обогрева.
Покупая парник, проверьте, как открываются крышки. Они бывают откидными (фиксируемыми подпорками) или раздвижными. Убедитесь, что их будет удобно открывать в том месте, которое вы отвели под парник. Наиболее удобны парники, у которых крышки открываются и тем и другим способом.
Если вы не намерены переносить парник с места на место, стоит установить его на слой щебенки, чтобы в нем не обосновались слизни или улитки. Но даже в этом случае следует регулярно осматривать парник в поисках вредителей. Под стенки остекленного или пластикового парника можно подкладывать кирпичи, чтобы увеличивать его высоту по мере роста растений.
Весной и в начале лета в парник помещают растения, нуждающиеся в закаливании. В теплые дни открывают крышки, с каждым разом все шире и на более продолжительное время. В ветреную и сырую погоду крышки держат плотно закрытыми. Если погода позволит полностью снять крышку на последние несколько дней, это поможет растениям освоиться перед высадкой в открытый грунт.
Парник устанавливают поверх овощных грядок для прогревания почвы перед высаживанием растений или защиты только что высеянных семян. Некоторым культурам, например дыням, парник станет едва ли не постоянным укрытием в конце периода роста. В подобных случаях весьма полезной окажется съемная крышка.
В конце лета и в начале осени в парник можно поместить двулетние растения вроде лакфиоли (желтофиоли) и высеиваемого осенью душистого горошка. В принципе они достаточно выносливы, чтобы зимовать в открытом грунте, но парник защитит их от вредителей и сырости.
Колпаки
За последние годы значительно возросло число разновидностей недорогих колпаков. Одно время их делали из стекла, теперь же в основном из твердого пластика. Есть и конструкции с дуговым металлическим каркасом, покрытым пластмассой, и полиэтиленовым покрытием. Модели из пластика легче перемещать, они универсальнее старомодных стеклянных и дешевле пленочных. Главный их недостаток — необходимость надежного закрепления. К тому же пластик хуже стекла удерживает тепло и пропускает свет.
В основном преобладают арочные колпаки, предназначенные для укрытия рядов посадок, но можно приобрести и куполообразные, для одиночных растений. Весьма декоративны стеклянные колпаки в форме колокола, которые неплохо смотрятся среди цветов, и модели, напоминающие миниатюрные викторианские теплицы. Но будьте готовы выложить за них кругленькую сумму. Самый дешевый вариант — колпаки из использованных пластиковых бутылей и канистр со срезанным днищем. Служат они так же хорошо и ничего вам не стоят. Давая им вторую жизнь, вы вносите свою лепту в охрану окружающей среды.
Хотя колпаки можно использовать для закаливания растений, в основном они предназначены для защиты сеянцев и семян в открытом грунте, поэтому их чаще можно встретить на овощных грядках. Их просто ставят поверх высеянных семян или растений весной, пока не потеплеет, либо осенью, чтобы продлить вегетационный период культур вроде листового салата. Не забывайте регулярно поливать растения под колпаками. Вот когда вы ощутите преимущества твердых пластиковых моделей. Временно не используемые пластиковые колпаки храните подальше от солнца, чтобы они дольше служили.
Размножение растений черенками и делением
Размножение растений черенками или делением имеет важные преимущества перед размножением семенами. Сохраняются видовые и сортовые признаки. Растение быстрее достигает зрелости. Становится возможным размножение растений, которые либо не дают всхожих семян, либо утрачивают видовые и сортовые признаки при размножении семенами. В то время как деление не представляет особой сложности, для укоренения черенков нередко требуются определенные условия. Вот тут-то и оказываются весьма полезными теплица и обогреваемые пропагаторы.
Тепличные растения можно размножать неодревесневшими и полуодревесневшими черенками, прикорневыми отводками и листьями, а также частями листа. Некоторые из них размножаются делением, боковыми отростками, детками. Выбор метода определяется особенностями растения.
Размножение неодревесневшими черенками
Неодревесневшие (верхушечные) черенки отделяют весной или в начале лета, когда растение дает новые побеги. Большинство таких черенков к началу осени уже укореняются. Если они взяты у выносливого растения и будут в дальнейшем высажены в открытый грунт, в первую зиму некоторая защита им не помешает. Черенки нежных растений должны перезимовать в тепле, в открытый грунт их высаживают лишь на следующий год.
Размножение полуодревесневшими черенками
Их отделяют в середине или конце лета, когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать и твердеть и кора коричневеет. Полуодревесневшие черенки засыхают реже неодревесневших, однако растут медленнее и укореняются дольше — до 3-4 месяцев.
Отыскав подходящий боковой побег, мягко потяните его вниз. Отламываясь от основного стебля, черенок захватит небольшой кусочек его коры и ткани, так называемую пятку. Можно отделить длинный побег без пятки.
Размножение прикорневыми отводками (черенками)
Весной у основания некоторых растений появляются молодые побеги. Как только они достигнут длины 10-15 см, отберите лучшие и острым ножом аккуратно срежьте у самого основания. Для успешного укоренения можно обработать срезы фитогормонами, например ростовой пудрой. Высадите черенки в горшок с компостом. Черенки крупных растений (вроде георгинов и хризантем) лучше высаживать по одному в горшочки диаметром 7 см, так как после укоренения они очень быстро идут в рост. Черенки медленнорастущих растений (вроде колокольчиков) высаживайте по 5 в один горшок диаметром 12 см.
Для скорейшего укоренения поместите горшки в обогреваемый пропагатор и, как только черенки дадут корни, рассадите их по отдельным горшкам. Хризантемы и георгины зацветут уже в первый год, если вы пересадите их по всем правилам.
Размножение листовыми черенками и частями листа
Это, пожалуй, один из самых удивительных способов размножения. Листья отделяют от материнского растения весной или летом и используют целыми либо разрезанными на части. Новые растения, сохраняющие все видовые и сортовые признаки, обычно появляются довольно скоро.
Таким способом размножают бегонии, сенполии (африканские, или узамбарские, фиалки, Saintpaulia) и стрептокарпусы (Steptocarpus). Лист стрептокарпуса разрезают поперек, под прямым углом к главной жилке, на части, которые втыкают в компост тем концом, который был ближе к основанию листа. У сенполии лист отделяют с черешком длиной 4 см, который втыкают в компост. Новые растения появляются у основания листа.
Размножение делением и боковыми отростками
Данные способы размножения отличают простота и надежность. Вы получаете по меньшей мере еще одно растение, способное развиваться самостоятельно.
Чтобы разделить растение, вытащите его из горшка и отряхните с корней излишки компоста. У некоторых растений, например
маранты, естественным образом формируются явственно различимые розетки, которые легко разделить. У других, как у стрептокарпуса, приходится разрезать корневище и стебли. Не пытайтесь получить слишком много новых растений. Три или четыре —это максимум. У каждого дочернего растения должно быть развитое корневище, некоторое число здоровых листьев и листовых почек. Необходимо рассадить их по отдельности.
Растения с мясистыми клубнями, например бегонию и гедихиум (имбирную лилию, Hedychium), также можно размножать делением, но только когда они находятся в состоянии покоя, как раз перед отрастанием.
Отряхните компост с клубня. На нем вы увидите маленькие почки, которые со временем разовьются в стебли. Разрежьте клубень на части так, чтобы на каждой оставалась по меньшей мере одна почка и корни, и рассадите их по горшочкам.
У луковичных растений в пазухах чешуи луковицы формируются детки. Когда листья после цветения отомрут, выкопайте луковицы из грунта, отделите детки и рас
садите по отдельности или группами. Может пройти несколько лет, прежде чем они зацветут.
Другие растения, в частности бромелиевые, дают боковые побеги, являющиеся миниатюрными копиями материнской особи. Когда они достаточно подрастут, стебель, соединяющий их с материнским растением, можно обрезать, а молодую розетку посадить отдельно.
Высадка в горшки или в открытый грунт. Стр 58.
После укоренения черенков их рассаживают по отдельным горшкам, чтобы они росли беспрепятственно, пока не достигнут размеров, требующих пересадки в открытый грунт или более крупные емкости (для растений, остающихся в теплице). Сеянцам перед высадкой в открытый грунт необходима акклиматизация, достигаемая закаливанием.
Высадка в горшки и пересадка
По сути, высадка сеянца или укоренившегося черенка в горшок мало чем отличается от пересадки растения, переросшего емкость, в которую оно посажено. Но есть некоторые тонкости, определяемые размерами растения и тем, где вы намереваетесь выращивать его в дальнейшем.
Высадка
Если сеянец или черенок невелик, выбирайте горшочек такого размера, который обеспечит пространство для роста, но не приведет к закисанию почвы из-за ее избытка, не пронизанного корнями. Насыпьте примерно сантиметровый слой горшечного компоста в основание и осторожно разместите в горшке растение. Аккуратно засыпьте компостом корни и слегка утрамбуйте его. Растение не должно сидеть в компосте глубже, чем до высадки.
Пересадка
При пересадке новый горшок должен превосходить старый на 5 см по высоте и диаметру. Положите на дно горшка, поверх дренажного отверстия, неглазурованные керамические черепки или другой дренаж. Насыпьте в горшок столько компоста, чтобы верх земляного кома на 2,5 см не доходил до кромки горшка — это существенно облегчит полив.
Поместите растение в горшок. Если оно сидит слишком высоко или низко, уменьшите или увеличьте количество компоста на дне. Заполните промежуток между стенками горшка и земляным комом, осторожно утрамбовывая компост для удаления воздуха. Если горшок невелик, можно приподнять его и постучать им по столешнице, чтобы компост осел.
И наконец-
Обильно полейте пересаженное растение, чтобы компост уплотнился вокруг корней. Поверхность грунта в горшках с кактусами или альпийскими растениями можно покрыть мульчей (гравием или галькой). Мульча хорошо смотрится, а также препятствует прорастанию сорняков, пересыханию компоста и образованию на его поверхности корки, затрудняющей полив и аэрацию почвы.
Закаливание и высадка в открытый грунт
Высадке сеянцев и черенков в открытый грунт должно предшествовать закаливание. Если пересадить их сразу, они испытают потрясение, которое замедлит развитие, а то и вовсе приведет к гибели. Потратив недели или даже месяцы на выращивание рассады, можно еще немного потерпеть. Рассаду, приобретенную в крытых садовых павильонах, тоже надо подвергать закаливанию.
Начните закаливать растения за 2-3 недели до высадки в открытый грунт. Ориентируйтесь не столько на рекомендованные сроки, сколько на погоду. Не пытайтесь закаливать рассаду в холодную, сырую или ветреную погоду, чтобы месяцы труда не пошли прахом за одну ночь.
Если у вас есть парник, поместите лотки и горшки в него. Открывайте крышку в теплые безветренные дни и закрывайте в холодные и сырые, а также на ночь. Если парника у вас нет, придется каждый день выставлять растения из теплицы, а потом заносить обратно. Через пару недель оставляйте их снаружи погожими ночами, накрывая садовым флисом.
Для высадки в грунт выберите теплый день. Чувствительные к холодному воздуху овощные и прочие культуры не высаживайте до окончания заморозков. Не спешите. Несколько лишних дней в горшке не причинят столько вреда, сколько заморозки.
Вредители и болезни растений. Стр 60.
Многие вредители не прочь полакомиться растениями, которые вы разводите в теплице, множество болезней угрожают вашим питомцам. Вредителей и болезни можно занести с зараженным грунтом или растениями, которые вы приобрели на стороне. Самый безукоризненный уход не исключает проблем. Так что наблюдайте неусыпно за состоянием растений и немедленно принимайте решительные меры, если что-то пойдет не так.
Профилактика
Обычно здоровые и крепкие растения в состоянии выдержать первые атаки большинства вредителей и болезней, так что залог здоровья посадок — правильный уход:
регулярные полив и подкормка (достаточные, но не избыточные), своевременная пересадка. Лучше содержать в идеальном порядке немного растений, чем много кое-как, поэтому ограничьте себя тем количеством, которое успеете обиходить. Следите за температурой и влажностью воздуха в теплице. Не допускайте перегрева или переохлаждения, сырости или сухости, духоты или сквозняков.
Распространенные вредители
В закрытом грунте растения страдают от тех же вредителей, что и в открытом, нередко в большей степени, потому что тепличный климат благоприятнее для паразитов. Постарайтесь не использовать для борьбы с вредителями химических препаратов, потому что наряду с вредными насекомыми они уничтожают и полезных. Подумайте о применении энтомофагов (агентов биологического контроля), успешно опробованных в промышленных теплицах.
Агенты биологического контроля
Муравьи
Хотя муравьи и не поедают растения, они, прокладывая подземные ходы, повреждают корни, которые засыхают. Кроме того, муравьи разводят тлю, как мы разводим коров, ради выделяемой ею медвяной росы. Там, где вы заметили муравьев, можно обнаружить и тлю.
Меры борьбы. Муравьи не любят влажной почвы и запаха мяты. Высаживайте в качестве растения-компаньона низкорослую блошиную мяту (Mentha pulegium).
Тли
Чаще всего колонии этих крошечных зеленых насекомых появляются возле жилок на нижней стороне листьев либо на концах молодых побегов. Выделяемая ими клейкая и сладкая медвяная роса благоприятствует появлению черного налета (сажистых грибов).
Меры борьбы.
Небольшие колонии снимайте пальцами, значительные удаляйте водой под напором. Осматривайте растения ежедневно. Сильно пораженные экземпляры удаляйте и уничтожайте. Можно опрыскать растения раствором инсектицидного мыла (на основе жирных кислот), инсектицидом на основе корней дерриса или экстрактом пиретрума девичьего (хризантемы девичьей). Естественные враги тлей — божьи коровки, златоглазки, осы, пауки и журчалки.
Гусеницы
О появлении гусениц сигнализируют дыры на листьях, лепестках и стручках. Если гусениц много, растение может и вовсе лишиться листьев.
Меры борьбы.
При надлежащем уходе за растениями вы довольно скоро заметите гусениц и сможете удалять их вручную. Если обнаружите кладки яиц на нижней стороне листьев, снимите их. Используйте агентов биологического контроля.
Уховертки
Уховертки оставляют после себя небольшие округлые борозды или дыры на листьях и лепестках. Однако они также приносят пользу, поедая тлей, так что небольшое их количество
можно игнорировать. Но вряд ли вы захотите мириться с их присутствием, если они обоснуются на растениях с крупными цветками — гвоздиках, георгинах и хризантемах.
Меры борьбы. Сделайте ловушку для уховерток — наполните небольшой горшочек обрывками бумаги или соломой. Поставьте его на ночь вверх дном на плетеную корзину. На исходе ночи взрослые уховертки заберутся внутрь, а утром вы можете либо вытряхнуть их где-нибудь подальше, либо поставить горшок рядом с пораженным тлей растением.
Узкокрылые моли-минеры
Они прогрызают ходы в листьях, оставляя на них бледно-зеленые или белые извилистые линии. Это портит вид растения, но не представляет для него особой опасности.
Меры борьбы. Как только заметите пораженные листья, удалите их.
Мучнистые червецы (войлочники)
Эти серовато-белые насекомые оставляют белые тягучие выделения в пазухах листьев и, если не принять меры, быстро расселяются по растению, могут повредить и корни.
Меры борьбы. Небольшие колонии удалите влажным ватным тампоном. При необходимости используйте агентов биологического контроля.
Красный фруктовый клещик
Данный вредитель — бич пересушенных и перегретых теплиц. Справиться с ними трудно. Невооруженным глазом его практически не различить. Он обнаруживает себя, заставляя листья желтеть и покрываться пятнами, затягивая их нижнюю сторону паутиной.
Меры борьбы. Опрыскивайте почаще нижнюю сторону листьев водой, увлажняйте пол для повышения влажности воздуха.
Однако после излишней сухости не переусердствуйте с увлажнением: переувлажнение угнетает растения и делает их уязвимыми. Используйте агентов биологического контроля.
Червецы и щитовки
Наибольшую угрозу червецы и щитовки представляют для некоторых выращиваемых в горшках растений, в частности цитрусовых и лавровых.
Эти вредители напоминают крошечные округлые коричневые чешуйки и появляются на нижней стороне листьев, останавливая их рост и заставляя желтеть.
Червецы и щитовки выделяют липкую падь, которая способствует поражению растения черным налетом (сажистыми грибами).
Меры борьбы. Регулярно осматривайте нижнюю сторону листьев, счищайте паразитов влажной ватой. Летом используйте агентов биологического контроля.
Слизни и улитки
На них в первую очередь падает подозрение, когда на растениях обнаруживаются повреждения. Они способны погубить сеянцы практически за одну ночь.
Меры борьбы. По идее, их не может быть много в теплице, и обнаружить их убежища несложно. Проверьте сырые тенистые участки, поищите под горшками, вытащите растения из горшков и осмотрите земляной ком. Используйте мульчу из остроугольного гравия, а также пивные ловушки.
Скосарь бороздчатый
Личинки скосаря бороздчатого поедают корни, приводя к увяданию или гибели всего растения. Жуки вреда приносят мало, но необходимо следить, не завелись ли они на растении — нет ли на краях листьев маленьких полукруглых бороздок.
Меры борьбы. Следите за тем, чтобы поверхность компоста не замусоривалась (в мусоре может прятаться самка скосаря). Чтобы самки не могли отложить яйца в компост, покрывайте его толстым слоем мульчи. Проверяйте клубни перезимовавших растений вроде бегонии. Используйте паразитических нематод.
Белокрылка
В теплице эти насекомые могут стать настоящим бедствием. Если вы щелкнули по листу и с него посыпались крошечные белые хлопья, похожие на перхоть, это белокрылки.
Они высасывают соки растения, приводя к пожелтению листьев, а также оставляют липкую падь, провоцирующую появление сажистых грибов.
Меры борьбы. Летом используйте агентов биологического контроля.
Распространенные болезни растений
Как и в открытом грунте, в теплицах растения страдают вирусными и грибковыми заболеваниями. Если вы, зная симптомы поражения, как можно скорее примите меры, крупного ущерба удастся избежать. Самая распространенная причина заболеваний и гибели растений, разводимых в горшках, — переувлажнение. Поэтому поливайте растения правильно.
Серая гниль
Серая гниль (ботритис) поражает листья, цветы и плоды, покрывающиеся серым войлочным налетом. Это заболевание не редкость в теплицах, особенно при плохой вентиляции. Более всего ему подвержены мягколистные растения. Пик заболеваемости приходится на начало года (зиму), когда холодно, сыро и пасмурно.
Меры борьбы. Улучшайте вентиляцию, убирайте опавшие листья и мусор. Изолируйте пораженные растения.
Корневая и прикорневая гниль, выпревание
Надземная часть и корни растений подвержены целому ряду грибковых заболеваний, которые нередко их губят.
Меры борьбы. Гнили зачастую попадают в теплицу с зараженным компостом, поэтому используйте только свежие почвенные смеси. Если гниль появилась, не поливайте
растения водой из дождевой бочки. Избегайте переувлажнения и усиливайте обогрев теплицы.
Ложная мучнистая роса
Ложная мучнистая роса вызывает обесцвечивание и пожелтение листьев, на нижней стороне которых возникают белые пятна.
Меры борьбы. Не сажайте растения слишком близко друг к другу. Поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха в теплице. Сильно пораженные растения удаляйте и сжигайте.
Вирусы
Весьма многочисленные и разнообразные, вирусы большей частью поражают листву, что проявляется в мозаичности, пятнистости или пожелтении.
Меры борьбы. Боритесь с переносчиками вирусов (насекомыми-вредителями) и выпалывайте сорняки, которые могут стать носителями инфекции. Удаляйте и сжигайте пораженные растения, ни в коем случае не размножайте их. Покупайте только здоровые растения.
|
