САЙТ КРЫЛОВА ПАВЛА
Главная
Схемы Ветрогенераторы Собаки Стройка Книги О сельском хозяйстве и прочем


О сельском хозяйстве---->
Статьи и книги, связанные с растениеводством. Статьи №1-50---->
Статьи и книги, связанные с растениеводством. Статьи №51-100

НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ


Мы живем на Карельском перешейке. Прохладное, непродолжительное лето не очень благоприятно для выращивания помидоров. В этих условиях в неотапливаемой теплице мы получаем по 11 кг спелых плодов с 1 м2. Говорят, что это неплохо, хотя и не предел. И все-таки северо-запад, поэтому хотелось бы поделиться с овощеводами-любителями нашей технологией выращивания ценного овоща.

Занимаюсь выращиванием помидоров 6 лет. Начинал с нуля. Желая получать хорошие урожаи, прислушивался ко всем советам и читал все, что попадалось в популярной литературе. Особое внимание уделял советам практиков, опубликованным в «ПХ»... Использовал только те советы, которые дают наибольший эффект при наименьших затратах труда и времени.

О ПОМИДОРАХ. Выращивание помидоров в северных условиях.

На семена отбирал по нескольку плодов каждого сорта на второй ветке самых урожайных кустов. После созревания выбирал из них самые лучшие, без трещин и других изъянов, клал плоды в холодильник; здесь они лежат, пока не станут мягкими. Семена выпускал на сито, промывал водой и сушил на газете. Плоды некоторых сортов помидоров имеют мало семян, таких плодов беру 3—4 экземпляра. Перед посевом достаю семена из пакетов, высыпаю в чуть подсоленную воду, помешиваю и даю отстояться. Всплывшие семена выбрасываю, остальные протравливаю в крепком растворе марганцовки 15— 20 мин, затем промываю и на сутки помещаю в слабый раствор борной кислоты. После этого семена промываю водой и сушу.

Почву готовлю осенью из смеси дерновой земли и торфа (поровну) с добавкой 2 стаканов золы на ведро смеси. За 2 недели до посева часть земли переношу в теплое помещение. В первой декаде марта в посадочный ящик размером 20Х Х40Х8 см насыпаю смесь на 7 см и, слегка прижимая линейкой, выравниваю поверхность. На краях длинных сторон ящика наношу деления через 2 см. Поперек ящика на первое деление кладу линейку и пинцетом у края линейки укладываю семена через 2 см. После укладки одного ряда, линейку передвигаю на следующее деление. Таким образом семена получаются уложенными по сетке 2X2 см. Название сорта подписываю на боковой рейке. По количеству семян высеваю вдвое больше, чем требуется рассады. После укладки семена присыпаю смесью земли на 1 см, поливаю теплой водой из детской лейки, накрываю стеклом и ставлю на ванну, в которую наливаю горячей воды до половины. На 4-й день появляются всходы. Ящик переношу на окно.

Для высадки распикированной рассады изготовил из тонких реек деревянные ящики с внутренним размером 20Х40Х10 см. В каждый устанавливаю по 8 коробок, свернутых из плотной пленки. О подобных коробках не раз говорилось на страницах «ПХ», но хочется еще раз к ним вернуться и предостеречь от тех ошибок, которые пережил. Пробовал я выращивать рассаду в торфоперегнойных горшочках, но мне это не понравилось: горшочки малы, корни растений прорастают через стенки горшочков, и, если между ними нет земли, они повисают, присыхают и рассада прекращает рост. Если насыпать между горшочками земли, то корни проходят в соседние емкости, и при пересадке приходится их разрезать. Пересаженная рассада болеет. Пробовали изготовить коробки из плотного клееного картона. Рассада прекрасно росла, но, когда корни достигали картона, она погибала, видимо клей оказался ядовитым для растений. Поэтому пользоваться для изготовления коробок случайными, непроверенными материалами нельзя. Лучше раз понести определенные затраты, купить хороший материал, сделать хорошие коробки и больше об этом не думать. Зато послужат многие годы. Мои коробки размером 10X10X12 см. Этот размер считаю лучшим. Для изготовления коробок делаю шаблон, лист пленки 20X50 см делю на 5 равных частей. По линиям изгиба делаю прорезы шириной 1 мм и длиной 8 см. Шаблон накладываю на раскатанную по столу пленку и обвожу контур шариковой ручкой. После разметки заготовку разрезаю, сгибаю вдоль разрезов. Все изгибы делаю в одну сторону, и под упругостью пленка сама складывается в коробку. Устанавливаю в ящик и засыпаю землей на 2/3 объема.

Когда рассада даст два настоящих листа, почву хорошо поливаю, затем, поддевая палочкой, прищипываю центральный корешок и пересаживаю в коробки, выбирая при этом лучшие растения. Заглубляю до настоящих листьев. По мере роста рассады землю подсыпаю.

Когда растения достигнут высоты 25—30 см над коробкой, нижние их листья обрываю, устанавливаю на коробки надставки, сделанные из той же пленки. Они представляют собой коробку без дна, куб 10Х10 см, подгибы вверху по 1 см внутрь образуют ребра жесткости, которые сохраняют коробкам квадратную форму. Надставка входит в основную коробку на 1,5—2 см и заполняется землей. Это дает растениям возможность еще до высадки в грунт образовать мощную корневую систему, так как для этого имеется значительный объем плодородной земли. Никаких подкормок в этот период не делаю, только в первый раз поливаю розовым раствором марганцовки, в дальнейшем держу почву влажной и рыхлой. За несколько дней до высадки в теплицу полив прекращаю.



Перед высадкой рассады землю в теплице перекапываю, добавляю торф, перегной и золу, поливаю раствором марганцовки. Высадку провожу 9—10 мая, к этому времени растения достигнут 50—70 см высоты и выпустят первые бутоны. Вдоль грядки прокапываю две борозды глубиной 8—10 см. Подставку с коробки снимаю, беру ее за края и вынимаю из ящика. Ломать ящик или снимать одну стенку не надо. Кладу растение набок и снимаю с его корней коробку, при этом обнажаю массу сплетенных корней, которые не смогли прорасти через пленку, причем в надставной части оказывается их больше. При посадке в борозду эти корни сразу включатся в работу, что даст растениям первый толчок роста. Со стебля обламываю листья на 2/3 его высоты, кладу в борозду и засыпаю землей, слегка подгибая вершину вверх. Загибать верхушку вертикально вверх не надо, она это сделает вскоре сама. Чтобы стебель ложился ровнее, в месте укладки корня борозду можно немного углубить. Отступая от верхушки предыдущего растения 10— 15 см, укладываю корень следующего растения. Таким образом, расстояние между растениями получится 60—70 см. Посадки обильно поливаю.

Через день-два возле каждого растения устанавливаю колышек. Высота над землей около 80 см, к колышкам в дальнейшем привязываю сами растения, а также нижние и средние плодовые ветки. У входа в теплицу ставлю отрезок рейки длиной 50—60 см. Каждый раз проходя по теплице, за чем бы туда ни шел, постукиваю этой рейкой по колышкам, привязанные к ним растения при этом подрагивают, а это способствует лучшему опылению. Недалеко от входа в теплицу ставлю старый бачок для белья, кладу туда ведро навоза и заливаю водой доверху. Через каждые 2 недели развожу этот настой 1:8 водой и на 10 л раствора- добавляю стакан золы, 20 г мочевины и 40 г суперфосфата. Раствором поливаю по бороздам из расчета 1 л под корень. Потом даю обильный полив водой, а бачок вновь наполняю подкормочной смесью. На следующий день после полива почву вокруг растений требуется порыхлить. Листья удаляю только те, что лежат на земле.

Обычно при сильной корневой системе на стебле, после выхода первой или второй цветущих веток, верхушки растений делятся и затем растут одновременно в 2, чаще в 3 основных ствола. Пасынки обламываю, когда их длина не превышает 3—5 см. Если растение по какой-либо причине имеет 1 стебель и нагрузка на него мала, то оставляю еще 2—3 пасынка (после 5-го и 6-го листа). Пасынки сразу дадут цветущую ветку. Пробовал я оставлять нижние пасынки, идущие от первого листа, и прикапывал их, но ничего обнадеживающего из этого не получилось. К тому же такие пасынки зацветают вместе с 4-й и 5-й кистью на основном растении.

Журнал "Приусадебное хозяйство".


altay-krylov@yandex.ru