САЙТ КРЫЛОВА ПАВЛА
Главная
Схемы Ветрогенераторы Собаки Стройка Книги О сельском хозяйстве и прочем


О сельском хозяйстве---->
Статьи и книги, связанные с растениеводством. Статьи №1-50---->
Статьи и книги, связанные с растениеводством. Статьи №51-100

Яблони на траве. И ещё несколько советов по уходу за садом.


Какими будут плодовые и ягодные растения в вашем саду, сколько будут давать плодов и ягод и какого качества, в значительной степени зависит от правильного выбора системы содержания почвы. В условиях западной лесостепи Украины в молодых садах, когда деревья еще не полностью используют отведенную им площадь питания, в междурядьях не ближе метра от штамба можно высаживать картофель и овощи. Можно также выращивать здесь смородину, крыжовник, землянику, цветы (малину рационально разместить по краям приусадебного участка, чтобы ее корни и поросль не затрудняли уход за плодовыми деревьями, не ухудшали бы условий их роста). Выращивая междурядные культуры, считайте, что одновременно вы ухаживаете за плодовыми деревьями.

Немаловажную роль играет мульчирование (укрытие) почвы в приствольных кругах. Проводят его весной после полного таяния снега. К середине лета на замульчированных участках сохраняется больше продуктивной влаги, почва становится рыхлее и быстрее поглощает интенсивные осадки. В жаркое лето почва не растрескивается, после выпадения дождей не образуется корка, а значит, и нет необходимости в ее рыхлении или перекопке. После мульчирования улучшается тепловой режим почвы, уменьшаются колебания температуры, лучше обогащается она элементами питания, возникает ряд других положительных факторов.

В качестве лучших мульчирующих материалов можно использовать перегной, подходят торфяная крошка и компост.

В орошаемом саду хорошо применить дерново-перегнойную систему содержания почвы. При ней выращивают в саду травы, часто их скашивают и зеленую массу оставляют на месте в качестве мульчи.

Если в междурядьях такого сада не выращивают другие культуры, то траву высевают на пятый год после посадки деревьев. Перед посевом семян трав почву поливают и рыхлят, а после посева заделывают их граблями. Наиболее эффективна полосная дерново-перегнойная система содержания почвы в садах, расположенных на склонах, так как защищает ее от эрозии. Приствольные полосы шириной 1,5 м содержат под черным паром.

В неорошаемом саду на склоне травы высевают на десятый год после посадки деревьев через междурядье ранней весной в увлажненную рыхлую землю. Остальные междурядья используют под овощные и ягодные растения. Через два-три года их засевают травой, а соседние перекапывают.

Для посева лучше использовать овсяницу луговую, 1,6— 2 г семян на 1 м2. Семена надо заделывать не глубже 2—3 см. Если на приствольных полосах почва была вспахана или перекопана осенью, то весной необходимо закрыть влагу, а если почва с осени не вскопана, то это надо сделать весной.

И в орошаемом, и в неорошаемом саду по мере роста трав (в зависимости от погоды) их скашивают 4—7 раз приблизительно через 10—15 дней и оставляют как мульчу. Скошенную массу равномерно разбрасывают по междурядью. Со временем она перегнивает, обогащая почву питанием, улучшая ее водно-физические свойства, предотвращает перегрев, повышает ее плодородие. И плодовые деревья на такой почве летом не перегреваются, а зимой меньше подмерзают. Органические удобрения уже можно не вносить. Минеральные подкормки дают, поверхностно разбрасывая без заделки в почву: азотные — ежегодно весной, фосфорные и калийные — осенью. Дозы минеральных удобрений в саду, где трава, увеличивают на 30 %.

Часто можно увидеть, как садоводы сгребают опавшие листья и сжигают их. А ведь лучше использовать листья для компостирования. Да и сами по себе они играют важную водорегулирующую и противоэрозионную роль.

Многолетние исследования, проведенные на Подольской опытной станции садоводства, позволили сделать нам следующие выводы: полосная дерново-перегнойная система содержания почвы повышает урожайность сада, улучшает качество плодов, потому что повышается содержание в них сухих веществ и сахара, плоды лучше хранятся, чем те, что выращены на черном пару.

Мы убедились, что на задерненных междурядьях удобно выполнять разные работы — обрезку насаждений весной, сбор плодов и другие. Упавшие на траву плоды не бьются. Но есть и негативная сторона — в задерненном саду обязательно надо бороться с мышевидными грызунами.

П. Насталенко, кандидат сельскохозяйственных наук
Подольская опытная станция садоводства г. Винница

В. Старостин из Ленинграда, предлагает использовать вилку, сконструированную в Ленинградском НИИЛХ для нужд лесного и садово-паркового хозяйств (рис. 1).

«С ее помощью,— рассказывает он в письме,— можно удалять сухие ветки и ветки, растущие в ненужном направлении, на высоте до 12 м. Ветку диаметром до 35 мм можно ею срезать одним ударом, а более толстые — ударами снизу и сверху.

Яблони на траве. И ещё несколько советов по уходу за садом.

Очень важно, чтобы пластина вилки была изготовлена из хорошей стали (максимальные размеры 170X130 мм). Она закреплена на шесте двумя шурупами. А заканчивает Старостин так: «Часто садоводы делают инструменты сами, и такую вилку смогли бы сделать многие, но было бы лучше, если за это взялась промышленность».

При обрезке все раны более 2 см в диаметре следует закрашивать суриком или охрой или замазывать садовой замазкой. Лучшей, несомненно, остается петролатум. А когда его нет, вар можно приготовить самому. Выслал нам рецепт садового вара («еще дедовский») Я. А. Нечепуренко из райцентра Октябрьский Волгоградской области. Пользуется им Яков Афанасьевич около 60 лет. «Одна весовая часть канифоли, примерно 50 г, столько же пчелиного воска, добавить несоленого жиру 200 г. Правда, вместо него я чаще беру масло подсолнечное. Растапливаю все вместе в одной посудине, помешивая. Как все растопится, снимаю с огня и продолжаю размешивать до того момента, когда масса станет однородной, как солидол, иначе жир окажется на поверхности. Перекладываю вар в пол-литровые банки с крышкой. Хранится он хорошо, не засыхает более 10 лет».

Если сад еще не проснулся, то и вредители и возбудители болезней тоже пока в состоянии зимнего покоя. Немало их, к сожалению, притаилось в коре и под корой плодовых деревьев (черный рак, парша, например) и в ветках (стеклянница черной смородины и др.). И, как правило, они поселяются на растениях ослабленных. Удалив больные ветки или часть их, вы избавитесь от болезнетворного начала. Вот и в этом польза от обрезки. Только не оставляйте обрезки в саду, сожгите их, а срезы замажьте садовым варом.

Яблони на траве. И ещё несколько советов по уходу за садом.

Рис. 2 . Болезни и вредители зимнего сада. Проявление заболевания яблони черным раком на коре (1) и мумифицированный плод (4). Зимнее гнездо гусениц боярышницы (2). Яйцекладка кольчатого шелкопряда (3). В ветке черной смородины взрослая стеклянница (5) к шкурка куколки (6). Концы веток крыжовника, на которых «поселились» возбудители мучнистой росы (7).

Посмотрите внимательнее на свои растения. На поврежденных, усохших ветках тоже, может быть, «притаились» вредители и возбудители болезней (рис. 2). В загнувшихся крючком черных концах веток крыжовника — возбудитель мучнистой росы. Срежьте и их, захватив здоровое междоузлие. Срежьте и ветки яблони с кладками яиц кольчатого шелкопряда. Ведь в каждой яйцекладке может быть до 400 яиц. Если вы их не срежете до цветения яблони, будет поздно — из яиц выйдут гусеницы и по ночам станут питаться распускающимися почками и листьями. И в развилках красивых весенних деревьев вдруг появятся паутинные гнезда с колониями гусениц. В некоторых яйцах шелкопряда находятся личинки яйцеедов, и истинные любители природы не просто срежут ветки с яйцекладками и сожгут их, а поместят эти ветки в открытую посуду, поставят на границе сада и таким образом спасут полезных насекомых. Они вылетят из зараженных яиц и перелетят потом на новые яйцекладки.

Еще раз приглядитесь — не остались ли в кроне опутанные паутиной гнезда златогузки и боярышницы. Гнезда злотогузки прикреплены к ветке (до 2000 гусениц в гнезде!) — срежьте с веткой, а гнезда боярышницы, висящие на паутинке, снимите шестом и сожгите. Соскоблите с заборов, стволов деревьев кладки непарного шелкопряда, сожгите их или пропитайте (на заборе, строении) керосином.

Опавшие листья — тоже рассадник возбудителей парши и других болезней.

Лучше сложить прошлогодние листья в компостные кучи и присыпать их торфом или закопать. Землянику можно оздоровить, собрав после таяния снега больные и сухие листья. На смородине выщипните вздувшиеся почки — в них самки клеща. На малине возбудители болезней зимуют на отплодоносивших побегах. Хорошо, что вы такие побеги вырезали с осени. Ну а кто не успел, тот должен это сделать как можно раньше.

Советуем вам посмотреть в библиотеке журнал «Защита растений». На страницах второго номера за прошлый год В. Н. Корчагин подробно рассказывает о ранневесенних работах в саду и, главное, приводит таблицу порога вредоносности наиболее распространенных вредителей. Из нее вы узнаете, как опеределить степень заселенности дерева вредителями, зимующими на ветках плодовых деревьев. Если количество их превышает пороги вредоносности, автор советует защитить растения химическими препаратами: нитрофеном, олеокупритом, препаратами 30, 30а, 30с, ЗОсс, 30м, железным и медным купоросом.

Ну, а позиция журнала прежняя — по возможности обходиться с минимальным количеством химических мер защиты. Больше применять меры агротехнические, механические, биологические. Это означает — правильно размещать культуры, не выращивать одну и ту же на одном месте, уничтожать вредителей вручную, применять ловчие и клеевые пояса, вовремя (с осени) белить штамбы и основания скелетных ветвей для защиты от повреждений солнцем, отаптывать весной оставшийся снег, преградив тем самым путь мышевидным грызунам к дереву, привлекать в сад птиц, лягушек, ежей.

Письмо из Новосибирской области от Александра Николаевича Якояцкого: «Прежде я почти 20 лет жил во Фрунзе. И вот не помню, кто там, бабушка или дедушка, подсказал мне, как бороться с вредителями сада. На На ведро воды — 1 кг соли, ни грамма больше, иначе повредится кора (так у меня и случилось на первых порах). В марте таким раствором обрызнуть с помощью распылителя, «брызгалкой», как у нас говорят, все, что растет в саду. И никакая гадость не повредит ваши растения. При дожде (лучше, если бы дождя дня 2—3 не было) опрыскивание повторить. Уже на следующее утро деревья становятся чисто зелеными, а спустя 2—4 дня в саду нет вредителей».

Опять соль. И баба Катя из Тобольска (№ 5, 1985) и еще несколько человек писали о том, что посыпали солью гряды и почву под кустами, а об опрыскивании деревьев солевым раствором нам сообщили впервые. Что скажут фитопатологи по этому поводу?

И еще одно письмо. «Я уже 30 лет занимаюсь садоводством, отдаю саду все силы и знания, и он ежегодно дает такой обильный урожай, что все деревья — на опорах. Яблоки крупные и очень вкусные. Как только появились в продаже феромонные ловушки, от ядохимикатов отказался. Но, во-первых, очень много времени уходит на поиск ловушек, и, во-вторых, не могу согласиться с тем, что приходится покупать их ежегодно в полном комплекте. Расходуются лишь трубочки-капсулы и клеевые вкладыши, а корпуса из гофропласта можно было бы использовать и на следующий год. По профессии я экономист и призываю всех жить экономно или хотя бы думать об этом, стремиться к этому»,— призывает нас Владимир Иванович Колесниченко из поселка Кураковка Донецкой области.

Журнал "Приусадебное хозяйство".


altay-krylov@yandex.ru