|
О строительстве традиционном и не очень. Статьи 1-99.--->
О строительстве традиционном и не очень. Статьи 100-199.
Технология заливки бетонных полов.
К. Хагстром (Канада)
Сегодня возведение чуть ли не половины новых жилищ начинается с подвалов, которые имеют бетонный пол
толщиной 100 мм, уложенный поверх подушки из щебня толщиной 100 мм и более. Бетонные полы в гаражах делают практически так же. Различие только в том, что их иногда усиливают арматурной сеткой. Однако будь то плита в подвале или же в гараже, подготовительные работы и способы укладки бетона — одни и те же.
Заказ бетона.
Рассчитать требуемое количество бетона совсем несложно: длина, помноженная на ширину и толщину, даёт нужный вам объём. Сообщив поставщику, какое количество бетона вам требуется, не забудьте также указать его марку.
Бетон производят из четырех основных ингредиентов: цемента, песка, щебня и воды. В зависимости от пропорций этих составляющих прочность бетона может различаться в значительных пределах.
Для оценки рабочих характеристик бетонной смеси используют такой показатель, как предел прочности при сжатии. Как правило, чем выше содержание цемента в смеси, тем выше этот показатель. Предел прочности бетона, предназначенного для жилищного строительства, колеблется в Канаде от 130 до 150 кг/см2.
Предварительная подготовка.
Найдите пару минут перед работой и проанализируйте ситуацию. Например, имеется ли у вас удобная дверь в
подвал или же вам нужно спускать бетон по жёлобу через подвальное окно? Сможет ли бетоновоз подъехать близко к дому, а если нет, то достаточно ли у вас рабочих, чтобы перевезти бетон в тачках? Некоторые люди в состоянии затащить в гору тачку, полную бетона, однако сделать 30 таких ездок — очень тяжёлая работа.
Рис 1
Использование рейки. Двое рабочих используют рейку для выравнивания свежеуложенного бетона. Концы рейки скользят поверх бетонных «маяков». Третий рабочий сгребает избытки бетона перед рейкой
Небольшой дождь, прошедший ночью, может превратить сухой подъездной путь в непролазную топь и настоящий кошмар. В этом случае нужно переносить работу на какой-то другой день.
Следует помнить и о том, что бетон ждать не может. С той самой минуты, как его вывезли за пределы бетонного завода, время на его укладку неумолимо сокращается. Почти каждый строитель может рассказать вам о том, что ему случалось выбрасывать испорченный бетон.
Укладка плиты.
В день укладки плиты лучше приехать на рабочее место пораньше. До прихода машины необходимо по уровню или при помощи теодолита натянуть мелёные шнуры и отбить разметку вдоль фундаментных стен на высоте чистового пола. Это поможет выровнять бетон.
В это же время следует уложить гидроизоляцию. Для этой цели хорошо подходит полиэтилен. Если вы решили усилить бетон с помощью арматурной сетки, то её надо уложить также в это же время.
Как правило, плиты в подвалах не подвержены значительным температурным колебаниям. Поэтому подвальной плите, уложенной поверх правильно подготовленной подушки из щебня, не требуется арматурная сетка. А вот в гаражах перепады температуры более значительны, и здесь арматурная сетка в плитах может быть необходима. Надо только помнить, что от арматурной сетки будет мало пользы, если она не уложена в толщу плиты. Поэтому не забудьте воспользоваться фиксаторами для арматуры, которые во время укладки бетона будут удерживать её на нужной высоте.
Если вам тяжело укладывать бетон из первых нескольких тачек, попросите водителя добавить в него воды, но немного. Помните, что вы всегда сможете смягчить бетонную смесь, добавив в неё воду, но никогда не сможете сделать смесь более жёсткой, если воды добавлено слишком много.
Бетонные «маяки».
Существует много способов укладки бетона. Однако независимо от того, к какому из них вы прибегаете, следуйте всегда правилу: нельзя загонять себя в угол. То есть нужно так распределить работу, чтобы заканчивать её возле двери.
В качестве направляющих для выравнивания плиты я предпочитаю пользоваться «маяками» из бетонной смеси. Они представляют собой влажные полосы бетона, которые выровнены на высоте чистового пола и используются при выравнивании плиты в качестве направляющих для правила.
Выбор места, откуда вы начнёте укладывать «маяки», будет зависеть от формы и размеров помещения. В обычном прямоугольном подвале с уже возведёнными стенами один «маяк» размещают по периметру фундамента, а второй — по его центру параллельно длинной стене. Для плиты значительных размеров вам, возможно, понадобится дополнительное количество «маяков». Определяющим фактором здесь служит длина правила, которым вы будете пользоваться.
Укладывать «маяки» по периметру фундамента несложно. Используйте разметку мелёным шнуром, которую отбивают на высоте чистового пола в качестве ориентира для выравнивания бетона около стены.
После формирования «маяка» из бетона воспользуйтесь ручной гладилкои для выравнивания его по шнуру. Удостоверьтесь, что вы не закрыли разметку при укладке бетона.
Рис 2
Первая партия бетонной смеси. После укладки гидроизоляции и натяжения мелёных шнуров в дальнем углу опрокидывают первую тачку бетона
Рис 3
Роль помощника. В то время как рейкой выравнивают бетон между «маяками», уложенными по периметру и по центру, помощник удаляет излишки бетона перед рейкой и заполняет углубления в бетоне
Для устройства центрального «маяка» необходимо забить колышки вдоль линии его расположения примерно на расстоянии 250 см друг от друга и на уровне чистового пола. Для этого подходят 400-миллиметровые отрезки арматурных прутков d=12,5 мм. Постарайтесь установить колышки и подровнять их по высоте (при помощи теодолита или шнура) непосредственно перед заливкой.
Далее уложите вокруг каждого колышка и вровень с ним подушку из бетона, а затем — гряду между колышками. После того, как вы таким образом сформируете «маяк», расположенный по центру, «утопите» колышки на несколько сантиметров в бетон и заполните образовавшиеся углубления его небольшим количеством.
Рис 4
Для выравнивания бетонного «маяка» по мелёному шнуру используют алюминиевую ручную тёрку
Рис 5
Работа с гладилкой на длинной ручке. После того как бетон выровнен с помощью рейки, поверхность его «обрабатывают» гладилкой на длинной ручке
Выравнивание бетона.
При формировании плиты надо как можно точнее распределять бетонную массу: чересчур большое количество смеси в конкретном месте усложняет работу с помощью правила.
Далее, используя правило, удалите излишки бетона с верхней поверхности «маяков». Рабочий, который занимается предварительным разравниванием бетона, может либо облегчить последующую работу, либо всё испортить. После того как тачки опрокинуты, он должен выявить участки, где есть избыток бетона, и переместить его в возможные углубления. Поэтому на данной стадии заливки бетона, во время которой занято не менее пяти человек, важное значение приобретает слаженный характер работы всей бригады.
Удаление излишков бетона правилом представляет собой последний этап укладки бетона и первый этап его отделки. Для этой работы вполне подходит прямая рейка сечением 50x100 мм. А можно воспользоваться и алюминиевым покупным правилом.
Независимо от того, какую рейку вы выберете, работа с ней во многом будет сходна с пилением дров двуручной пилой — ведя рейку на себя по «маякам», её перемещают вибрирующими движениями влево-вправо. Для этого понадобятся два помощника и действия всех участников должны быть максимально скоординированы.
Рис 6
«Обувка» для бетонных работ. Подколенные доски позволяют перемещаться по свежеуложенному бетону, не оставляя в нём вмятин
Когда вы перемещаете рейку, присматривайтесь к неровностям на поверхности и останавливайтесь, если впереди рейки образуются излишки бетона, чтобы помощник мог их переместить в нужное место.
Работать нужно в резиновых сапогах, поскольку, двигаясь вдоль «маяков», вы будете часто наступать в бетон.
Работа гладилкой на длинной ручке.
По мере того, как идёт заливка бетона, необходимо загладить его поверхность гладилкой на длинной ручке. При этом следует определить нужную длину ручки инструмента и выяснить, насколько вам удобно работать с ним. Так, например, гладилка с ручкой длиной 540 см будет легко заглаживать секцию плиты размером до 4 м.
С помощью гладилки на длинной ручке выравнивают гребни, создаваемые рейкой. Однако важнее то, что гладилка способствует образованию на поверхности слоя из цемента и песка. Дело в том, что вода является самым лёгким ингредиентом в бетоне, и когда вы работаете гладилкой, вода перемещается к поверхности. При этом она приносит с собой также некоторое количество цемента и песка. Именно это создаёт на поверхности свободный от щебня слой, необходимый для последующей затирки.
Несмотря на большой размер гладилки на длинной ручке функционирует она примерно так же, как и ручная тёрка. Хитрость заключается в следующем: держать гладилку надо под углом к поверхности плиты так, чтобы кромка не зарывалась в бетон. Ручку гладилки опускают при толкании её от себя и поднимают — когда тянут её к себе. Легкость и качество окончательной отделки будет зависеть от того, насколько хорошо плита была заглажена гладилкой на длинной ручке.
Рис 7
Начинайте алюминиевой тёркой, а завершайте — стальной. После заглаживания с помощью гладилки на длинной ручке используйте для затирки тёрку из алюминия. Полученная в результате этого поверхность будет грубой. После этого возьмите стальную тёрку для получения гладкой, плотной поверхности, которая не будет крошиться при эксплуатации
Рис 8
Двумя руками! По мере того как бетон затвердевает, работа стальной затиркой потребует приложения больших усилий
Ритм работы.
После того как бетон будет уложен и заглажен, надо подождать, когда он начнёт затвердевать. В зависимости от погодных условий и консистенции смеси это может занять от 1 часа (в жаркий сухой день) до 10 часов (в прохладный день с повышенной влажностью воздуха).
Но в любом случае следует помнить: когда бетон начинает твердеть, ждать он не будет. В вашем распоряжении совсем немного времени для окончательной отделки плиты. И если в этот момент вы отлучились попить кофе, то обойдётся вам это весьма недёшево. Поэтому, если вы не специалист-бетонщик, вам лучше совсем не покидать место работы.
Затирка плиты с досок-подколенников.
Когда лишняя вода испарится, приступайте к отделке плиты. Некоторые участки её из-за их недоступности поддаются лишь грубой отделке с помощью гладилки на длинной ручке. Однако подобная обработка приводит в последующем к тому, что частицы бетона отделяются от поверхности плиты всякий раз, как только её начинают подметать. Дополнительная же обработка (ручная затирка и шлифовка) уплотняет поверхность, в результате чего плита не будет пылить.
Вручную затирают обычно с досок-подколенников. Они позволяют двигаться по плите, не продавливая её. Для изготовления простой пары досок-подколенников вырежьте два квадрата размерами 60x60 см из толстой (-20 мм) фанеры и прикрепите с одного края каждого брусок сечением 50x50 мм.
Трудно точно сказать, когда именно плита готова к ручной затирке. Но если вы встали на доску-подколенник, и она
продавливает бетон на 20 мм, то вы приступаете к работе слишком рано. Если она не может оставить отметину, то вы — опоздали. Но если вы легко можете загладить следы, которые доски-подколенники оставляют за собой, — плита готова для затирки.
Проверьте бетон в том месте, с которого началась заливка, поскольку здесь он становится твёрдым в первую очередь. Если какие-либо участки плиты находятся под прямым воздействием солнечного света, вы можете не сомневаться, что они станут готовыми гораздо раньше, чем места, находящиеся в тени.
Подобно гладилке на длинной ручке алюминиевая тёрка выносит мелкий заполнитель к поверхности. Цель её использования — выровнять бетон, подготовив его поверхность к шлифовке стальной тёркой.
Окончательная отделка.
Представьте себе верхние 3 мм бетона, который весь состоит из цемента, песка и воды. Пока эта верхняя часть пластична, то есть — ни жидкая, ни твёрдая, стальная тёрка будет утрамбовывать этот слой и шлифовать его. Именно теперь вы получите отдачу от подготовительной работы: если бетон был уложен и выровнен правильно, то завершающая отделка плиты продвигается быстро.
Чтобы получить гладкую поверхность, необходимо обладать навыками работы, которые с годами совершенствуются. Чем больше (круче) угол, под которым тёрка расположена к поверхности плиты, тем больше отметин от неё будет оставаться на плите. Если же вы держите тёрку под незначительным углом, то вероятно зацепите плиту передним краем и сильно оцарапаете поверхность плиты.
Техника затирки будет зависеть от того, насколько рыхлой или же плотной окажется плита. Когда поверхность её — влажная, вы можете держать тёрку почти плашмя. Однако когда мелкий заполнитель уплотняется, вам нужно увеличивать как угол, так и давление тёрки. По мере того, как плита высыхает, нужно начинать работать с затиркой двумя руками.
Если вы прождали слишком долго и теперь не успеваете с отделкой плиты, полейте её поверхность водой, чтобы приобрести немного дополнительного времени. Если же вы упустили время, то теперь уже ничто (ни достаточный угол, ни давление, ни вода) не сможет вернуть плиту к жизни. Помните, что в вашем распоряжении имеется лишь одна попытка.
Окончательная готовность плиты.
Хотя это и верно, что по плите можно ходить уже на другой день после того, как бетон был уложен, однако в действительности он твердеет очень медленно. Его первоначальная твёрдость составляет примерно четверть окончательной твёрдости. Для полного созревания бетона требуется примерно месяц. Целью мастера в этот период будет создание условий для того, чтобы этот процесс протекал как можно медленнее.
Смачивание плиты водой в течение 4-5 дней не даст бетону высохнуть слишком быстро. Однако длительное смачивание потребует немало времени и сил. В середине лета плиту надо смачивать через каждые полчаса. Возможно и применение герметизирующих составов или различных укрывных материалов, что не позволит плите высыхать слишком быстро.
ЗАЛИВКА БЕТОНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Температура наряду с влажностью влияет на заливку в большей степени, чем любой иной фактор.
Заливка бетона в жаркую погоду.
Когда стоит жара, а влажность — низкая, дорога каждая минута. В то время как последняя тачка бетона опорожнена, секция пола, которую вы уложили первой, будет уже достаточно твёрдой, чтобы ходить по ней. Несколько советов помогут работать в жаркую погоду.
1. Даже если гидроизоляция и не требуется, используйте её — плёнка не даст влаге просачиваться в грунт.
2. Имейте достаточное количество помощников. Чем скорее вы разгрузите бетоновоз и выровняете бетон, тем больше вероятность получения хорошей поверхности плиты.
3. Для отделки плиты пригласите двух специалистов: одного, работающего с алюминиевой тёркой, а другого, следующего за ним со стальной тёркой.
4. Чтобы приобрести немного дополнительного рабочего времени, предусмотрите использование более влажной смеси несмотря на то, что она может снизить прочность плиты на сжатие.
5. Если вам необходимо более одного бетоновоза, тщательно скоординируйте сроки прибытия машин, чтобы очередной бетоновоз с новой партией бетона не дожидался слишком долго, пока завершается выгрузка предыдущей машины.
6. Приступайте к увлажнению плиты, как только затвердела окончательно обработанная поверхность.
Заливка бетона в прохладную погоду.
Когда погода — прохладная, бетон твердеет медленно. После того как плита уложена, вы должны прождать не один час, пока бетон достаточно затвердеет, и лишь затем приступать к ручной затирке. В момент, когда бетон, наконец-то, готов, вам лучше находиться на месте, поскольку времени на эту работу в вашем распоряжении в прохладный день будет даже меньше, чем в жаркий.
А теперь несколько рекомендаций по заглаживанию бетона в прохладный день.
1. Не увлажняйте бетон больше, чем это необходимо.
2. Если полиэтиленовая гидроизляция не требуется, не используйте её. Выходящая из плиты влага ускоряет твердение бетона.
3. Заливайте бетон как можно раньше, чтобы не доводить дело до работы ночью.
Заливка бетона в холодную погоду.
Для работы в холодную погоду существует целый ряд «своих» правил. Например, бетону нельзя давать замёрзнуть. Ибо нежная, тонко отшлифованная поверхность плиты превратится в «кашу», если вы позволите ей замёрзнуть. К счастью, химическая реакция, которая происходит при затвердевании бетона, вырабатывает тепло. Вот несколько советов, которые помогут во время заливки бетона в холодную погоду.
1. Попросите поставщика бетона, чтобы в те дни, когда температура значительно ниже точки замерзания, он использовал для смешивания тёплую воду. Это поможет избежать проблем при транспортировке бетонной смеси.
2. Если поставщик добавит в смесь негашёную известь, это ускорит первоначальное затвердевание бетона и позволит ему более стойко сопротивляться разрушающим напряжениям при замораживании/оттаивании. Количество извести рассчитывают в процентах к содержанию цемента, и оно должно быть равно 0,5-2%.
Прежде чем решить вопрос, на каком этапе и сколько извести добавить в смесь, посоветуйтесь с опытным специалистом по отделке бетона. Слишком большое количество извести создаст те же самые проблемы, что и жаркая сухая погода. Следует напомнить, что известь — агрессивное вещество по отношению к стали и её нельзя использовать в бетоне, усиленном стальной арматурой.
3. Убедитесь в том, что подушка из щебня не замёрзла.
4. Обеспечьте дополнительный обогрев здания, где ведутся работы.
5. Покройте готовую плиту полиэтиленом, а сверху уложите слой теплоизоляции из соломы или сена толщиной, по крайней мере, 100 мм или же используйте мешковину.
И самое главное: не заливайте бетон при минусовых температурах.
www.master-sam.ru «Дом»6'08
|
