САЙТ КРЫЛОВА ПАВЛА
Главная
Схемы Ветрогенераторы Собаки Стройка Книги О сельском хозяйстве и прочем


О строительстве традиционном и не очень.

Как самостоятельно сложить уличную печь.
И варит, и жарит, и душу радует!

С.Батов, г. Москва

В последнее время на дачных участках взамен костровищ, иногда обложенных камнем или кирпичом, либо небольших кирпичных печей появились красивые мангалы и печи-барбекю, органично вписывающиеся в садовое пространство и придающие ему дополнительные шарм и декоративность.

Однако предлагаемые в продажу сборные бетонные печи-барбекю требуют строгого соблюдения режима эксплуатации, в частности — применения в качестве топлива древесного угля, торфобрикетов и т.п., так как сильное открытое пламя приводит к растрескиванию бетонных элементов.

Гораздо более устойчивы к температурной нагрузке печи, построенные из полнотелого кирпича. Но они зачастую выложены без расчёта необходимой высоты трубы и её сечения — при недостаточной тяге и сильном огне пламя и дым стремятся выйти через устье печи. Потому так часто приходится видеть на садовых участках очень красивые печи с закопчёнными фронтальными панелями.

Я решил сложить уличную печь для себя самостоятельно, не привлекая «умельцев». Расположить её я планировал в закрытой от ветра беседке, и она должна была работать не только в режиме барбекю или мангала, но и в режиме кухонной плиты, русской печи и коптильни.

Как самостоятельно сложить уличную печь.



Поставленные задачи.

При проектировании печи я исходил из того, что она должна быть красивой, пожаробезопасной, многофункциональной, а также устойчиво работать в уличных условиях. Остановлюсь подробнее на некоторых поставленных задачах и способах их решения.

1. Функционирование при низких температурах и высокой влажности воздуха (осень-весна). Эксплуатация печи в условиях улицы вынуждает отказаться от использования глины в качестве вяжущего при изготовлении раствора. Поэкспериментировав с разными составами, я остановил свой выбор на цементно-песчаной смеси (1:3) для выкладывания наружных стенок печи. Кроме того, для дополнительной прочности печи устанавливал между рядами кирпича кладочную сетку (толщиной 1 мм). Это увеличило толщину швов примерно до 7 мм, что при соблюдении рисунка перевязки не портит внешнего вида кладки.

Внутренние стенки топки я выкладывал из шамотного кирпича без армирования на растворе из шамотной глины с добавлением примерно 10% портланд-цемента (М 500). Толщину шва выдерживал примерно в 3 мм.

2. Возможность варки и жарки в кухонной посуде (наличие плиты). Верхняя часть топки перекрывается чугунной плитой, что делает возможным традиционное приготовление пищи в кастрюлях и на сковородах. Но высота топки у меня получилась равной в 7 рядов против обычных 5. Поэтому надо было решать задачу «подъёма пламени» для обеспечения должного режима варки (при низком пламени под плитой она хуже прогревается).

Сделать это было не сложно. По бокам в топке я поставил на ребро кирпичи, перекрытые двумя стальными полосами (можно — прутьями арматуры), на которые укладывается топливо. Оказалось, что при таком приподнятом расположении топлива горение проходит более равномерно и его интенсивность легче регулируется дверцей поддувала.

3. Возможность жарки на углях (барбекю). Как осуществить работу печи в формате барбекю при колосниковой конструкции топки?

Семь горизонтальных рядов топки обеспечили возможность установки в ней переносного металлического мангала с откидными ножками. Причём в установленном виде высота мангала — всего на 1,5-2 см выше высоты шестка, что позволяет легко манипулировать шампурами и решётками-гриль.

Забегая вперед, расскажу, как это работает. Для установки мангала я поднимаю варочную панель (предварительно удалив кольца) и прислоняю её к задней стенке варочной камеры. В топку вставляю сверху мангал, складывая откидные ножки и устанавливая его непосредственно на под. Закладываю в мангал топливо: уголь или берёзовые дрова (что под рукой). Закрываю варочную панель, устанавливаю кольца и закрываю заслонкой устье варочной камеры. После этого открываю топочную дверцу и зажигаю топливо.

Когда дрова прогорят (а уголь разгорится), я убираю заслонку варочной камеры и открываю вентиляционную дверцу, ведущую из епанчи в трубу. После этого поднимаю и прислоняю к стенке варочную панель и закрываю заслонку варочной камеры, чтобы дым, если он будет, ушёл через вентиляционное отверстие епанчи в трубу, а объём варочной камеры прогрелся. Всё это я делаю в брезентовых рукавицах-крагах.

Спустя минуту или чуть больше открываю заслонку, поднимаю мангал и устанавливаю его на ножки. Если какая-то из ножек перекосилась, её можно поправить через дверцу топки.

Если не хочется возиться с мангалом, а нужно быстро пожарить мясо или сосиски, то это можно сделать непосредственно в топке на углях, расположив шампуры или решётку на установленных в топке на ребро кирпичах.

4. Возможность выпечки (например. хлеба) и томления (например, молока). В русской печи для выпечки хлеба используется жар нагретых кирпичей топки. Этот же принцип применяется и в моей конструкции. При закрытых трубных заслонках и топочной дверце через 4 часа после того, как дрова прогорели, температура в топке опускается до 90-115°С, по достаточно для выпечки хлеба. Температуру на нужном уровне можно поддерживать, подкладывая в топку горящие угли, либо понижать, приоткрывая дверцу поддувала и трубные задвижки.

Жар в варочной камере поддерживается за счёт чугунной плиты и нагретых кирпичных стенок. Несомненно, здесь происходит интенсивное падение температуры, но если в топке создать условия для медленного горения топлива (тления), то при закрытой заслонке можно поддерживать температуру, достаточную для томления молока или распаривания каши.

5. Возможность копчения.
Коптильня расположена в расширенном дымоходе в задней части печи. Доступ в коптильню — через дверцу над варочной плитой. На выходе из коптильни установлена поворотная заслонка, а в верхней части коптильни — перекладина для подвешивания на крючках кусков мяса, сала или рыбы, предварительно обработанных по соответствующей рецептуре. Внизу коптильни ставят лотки для сбора капель жира.

При горячем копчении необходимо медленно сжигать сырые дрова из ясеня, ольхи и т.п. (но не из хвойных пород и не берёзы), добиваясь образования густого дыма. При этом температура в коптильной камере поднимается выше 100С, что ускоряет процесс приготовления продуктов. И, например, для рыбы время горячего копчения составляет примерно 1/2часа (с момента установления нужной температуры и в зависимости от размеров), а для буженины — до 2 часов.

Холодным копчением готовят предварительно вымоченные в рассоле продукты. Для уменьшения выпадения на них сажи эти продукты обёртывают марлей. В топку друг на друга при неполном перекрытии с большими щелями укладывают кирпичи так, чтобы они препятствовали прямому движению дыма в коптильню. Огонь разводят из стружек лиственных пород (кроме берёзы) в поддувале на поддоне. Продукты коптят в течение 8-12 часов, обеспечивая постоянный поток дыма.

Место примыкания печи к стене необходимо изолировать.

Место примыкания печи к стене необходимо изолировать.

6. Декоративность. Печь фронтальной частью напоминает русскую — шесток, епанча, насадная труба. Основной цвет — цвет обожжённой глины — гармонично сочетается с янтарным цветом сосновой вагонки, которой отделаны внутренние стены беседки. Такой же янтарный цвет имеет и наружная поверхность заслонки варочной камеры. Шатровая епанча оштукатурена и покрашена в белый цвет — что традиционно для русской печи, — и обрамлена керамическим бордюром.

Материалы и приборы.

Для строительства печи необходимо (без учёта трубы):
— кирпич полнотелый печной (витебский) —550 шт.;
— кирпич огнеупорный шамотный — 50 шт.;
— кирпич красный строительный — 20...30 шт.;
— смесь кладочная цементно-песчаная (1:3) — 120... 150 л;
— глина шамотная — 8... 10 л;
— керамзит — 20 л;
— плита чугунная 700x410 мм — 1 шт.;
— дверца топки 390x288 мм — 1 шт.;
— дверца поддувальная 250x140 мм —1 шт.;
— колосниковые решётки 250x380 мм —2 шт.;
— дверца «Русь» 250x250 мм — 2 шт.;
— заслонка поворотная 300x160 мм — 1 шт.;
— заслонка шиберная 160x300 мм — 1 шт.

Для армирования и разгрузки перекрытий использованы:
— сетка кладочная 1 мм — 5 м2;
— проволока вязальная 0,5-0,8 мм — 4-5 м;
— сетка штукатурная — 2 м2;
— полоса стальная толщиной 5-7 мм и шириной 40-50 мм — 2 м;
— уголок 30x30 мм — 1 м;
—стальной профиль 70x35 мм—2,2 м;
— труба для подвешивания продуктов в коптильне (до 3/4дюйма) — 1 м.



Для армирования подошвенного ряда кирпичей я использовал различные металлические элементы: уголки, швеллера, профили, арматуру и т.п., то есть всё, что нашлось в моём хозяйстве.

Для придания кладке большей прочности между рядами можно прокладывать металлическую сетку.

Для придания кладке большей прочности между рядами можно прокладывать металлическую сетку.

Приведённые размеры не являются обязательными, так как при желании можно изменить размеры варочной камеры, коптильни, топки. В моём случае печь в проекции заняла площадь 1140x900 мм (без учета «выхода» подошвы и верхней полки). Высота шестка — 936 мм, высота верхней полки — 1656 мм, высота до трубы — 2016 мм.

Вес печи — около 3 т, поэтому для неё необходимо сделать надёжный фундамент, не забыв обустроить соответствующую гидроизоляцию. Примыкающие к печи деревянные элементы надо обработать огнезащитным составом и теплоизолировать.

Строительство печи.

На рис. 1 показаны порядовки печи. Остановлюсь на некоторых моментах кладки.

Порядовка печи

Кладка топки (7-9 ряды). Стенки топки внутри выложены шамотным кирпичом. Задняя и боковые — вполкирпича, а фронтальная — вчетверть.

Стенки топки выложены из шамотного кирпича.

Стенки топки выложены из шамотного кирпича.

Это связано с тем, что из-за небольших размеров беседки пришлось максимально сократить глубину печи и сделать фронтальную сгенгу общей толщиной всего в полкирпича, то есть отвести по четверти на печной и шамотный слои.

Шестковая полка сделана из кирпичей, поставленных на ребро, и вынесена вперёд на 60 мм.

Шестковая полка сделана из кирпичей, поставленных на ребро, и вынесена вперёд на 60 мм.

Шестковая полка (13 ряд). Её я сделал из поставленных на ребро и вынесенных вперёд на 60 мм печных кирпичей. Это придаёт печи большую декоративность. Кирпичи полки выкладывал впритирку друг к другу на глиняном растворе. Сама полка со стороны топки опирается на металлический уголок. Задние кирпичи этого ряда являются подом коптильной камеры, который я также выкладывал из печного кирпича.

Коптильная камера (14-22 ряды).

Как уже говорилось выше, мне пришлось максимально сократить глубину печи, поэтому я вышел на следующие размеры: задняя стенка печи — 1/2 кирпича, ширина коптильной камеры — 1/2 кирпича, передняя стенка коптильной камеры (она же задняя стенка варочной камеры) — 1/4 кирпича. Последнее, кроме уменьшения размеров печи, способствует поддержанию «рабочей» температуры в варочной камере во время, например, томления молока, так как прогрев камеры идёт не только снизу (от плиты), но и через тонкую стенку, которая быстро нагревается. В этой стенке на 17-м ряду установлена дверца коптильни.

Шестковая полка сделана из кирпичей, поставленных на ребро, и вынесена вперёд на 60 мм.

Коптильная камера. Для подвешивания продуктов установлена металлическая перекладина.

На 19-м ряду в коптильной камере я установил перекладину из железной трубы для подвешивания продуктов,

на 21-м ряду — поворотную заслонку и разгружающий профиль перекрыши,

на 22-м ряду перекрыл коптильную камеру.

Кладка арки устья.

Устье варочной камеры печи перекрыто полуциркульной аркой. Для её кладки я использовал дольные кирпичи длиной 150 мм, а центральный замковый кирпич срезал клином. Нижние 3 ряда арки выкладывал горизонтально, но с завалом в центр на 10 мм с каждой стороны. Арку выкладывал по кружалу, изготовленному из фанеры, для чего по размеру выпилил наружное полукружие, а радиус внутреннего полукружия уменьшил на 10 мм. Завал арки внутрь обеспечивает беспроблемную установку деревянной заслонки устья печи. Потом отпилил 3 отрезка бруска длиной примерно 140 мм и собрал кружало, сбив полукружия при помощи брусков. До начала кладки арки её следует собрать по кружалу в «лежачем положении» и определить толщину швов.

Епанча (24-28 ряды). Сначала я выкладывал трубную часть епанчи.

Трубная часть епанчи.

Трубная часть епанчи.

Для этого на стене от руки нарисовал ее границу, и кирпичи клал ступенчато, чтобы они немного не доходили до этой границы. В передней части этого сооружения установил дверцу, повернув её петлями вверх. Предварительно в дверце сделал небольшое отверстие, в котором закрепил длинную металлическую шпильку с таким расчётом, чтобы при открывании шпилька упиралась в рамку дверцы и не позволяла последней закрываться (наподобие упора капота в некоторых автомобилях), а при закрывании уходила в просвет дымохода, не цепляясь за рамку.

Епанчу клал по опалубке, изготовленную из оргалита по деревянному каркасу. Размеры опалубки должны быть чуть меньше просвета варочной камеры, чтобы опалубка свободно перемещалась внутри камеры.

Опалубку установил на подпорках над просветом варочной камеры. Сверху на неё уложил сетку. С боков сетка должна заходить и на трубную часть епанчи. В некоторых местах через сетку пропускал вязальную проволоку, выводя её концы наружу.

После этого напилил и замочил кирпичные плашки (кирпич пилил на две половины вдоль) и подготовил кладочный раствор. При укладке плашек на опалубку вначале наносил и продавливал через сетку некое количество раствора обеспечивая максимальное его соприкосновение с плёнкой, покрывающей опалубку. Далее укладывал рядами кирпичные плашки, выпуская, где надо, вязальную проволоку через швы наружу.

Этапы устройства епанчи.

Этапы устройства епанчи.

Углы епанчи выводил раствором шпателем и штукатурной тёркой. После того, как полностью завершил кладку епанчи и вывел углы, сделал перерыв на сутки, чтобы раствор схватился.

На следующем этапе к выпущенной вязальной проволоке прикрепил штукатурную сетку. Концы проволоки отрезал или прятал под сетку. По закреплённой таким образом сетке нанёс слой штукатурки и дал ему полностью высохнуть.

Труба.

Пока штукатурка сохла, я выкладывал трубу, в нижней части которой установил шиберную заслонку. Высота трубы зависит от высоты конька. В моём случае труба была в 4 кирпича. Над крышей выложил выдру, а на оголовок установил дымник с флюгером. Конечно, можно было бы сделать и простую трубу без «прибамбасов», но тогда беседка выглядела бы менее декоративно.

После схватывания раствора из-под епанчи можно убрать опалубку. Если все размеры соблюдены правильно, опалубку легко опустить вниз. Если же нет — опалубку придётся выламывать.

Просохшую епанчу я зашпаклевал и покрыл фасадной матовой белой краской, а по верхней и нижней границе выложил декоративный бордюр.

Заслонка устья варочной камеры.

Варочная камера печи закрывается декоративной заслонкой.

Варочная камера печи закрывается декоративной заслонкой.

Эта деталь является неотъемлемой декоративной частью печи. Для её изготовления я использовал мебельный щит толщиной 30 мм, который предварительно со стороны варочной камеры укрепил шпонками, чтобы он не растрескался от высокой температуры. Заслонку выпилил по размерам арки с небольшим завалом, чтобы в проёме арки заслонка расклинивалась.

Крышку со всех сторон несколько раз пропитал огнезащитным раствором. После высыхания снаружи заслонку покрыл лаком, прикрепил ручки, а с внутренней стороны покрыл чёрной огнестойкой краской.

Оказалось, что с заслонкой легче манипулировать, когда её не надо к чему-нибудь прислонять — небольшая дощечка-подошва, прикрепленная снизу (и соответственно обработанная), позволила заслонке стоять самостоятельно, ни на что не опираясь.

Сушка печи.



К интенсивной просушке печи я приступил примерно чо рез 7 дней после окончания кладки. Для этого разводил небольшой огонь на 40-60 минут. Делал это несколько дней, пока в утренние часы на кирпичах в топке не перестала появляться poca. При сушке печка может (и даже будет) дымить, особенно пока не просохнет труба. Так же в процессе сушки на кирпичных стенках будут образовываться высолы, которые убирают специальными растворами или неоднократной промывкой водой с небольшим количеством стирального порошка.

Беседка, в которой построена печь


altay-krylov@yandex.ru