|
О строительстве традиционном и не очень. Статьи 1-99.--->
О строительстве традиционном и не очень. Статьи 100-199.
Новая крыша. Ремон и замена кровли. Часть 2.
В.Овчинников
(Продолжение. Начало в журнале «Дом» №7,8 за 2008 г.)
Монтаж конькового прогона
Поднять коньковый прогон в целом виде непросто. Для облегчения монтажа мы решили разбить сборку на две части. А чтобы повысить надёжность узла соединения, доски состыковали внахлёст, с взаимным перекрытием внутренних и наружных частей.
Полки уголка сориентировали под прямым углом друг к другу. Причём вовсе не потому, что это практически соответствовало конфигурации старой крыши, а чтобы добиться максимальной жёсткости конькового прогона.
Точного соответствия углов наклона скатов с углами сопряжения полок прогона вообще добиваться не нужно. Ведь коньковые соединения стропил достаточно жёсткие, а прогон здесь выполняет функцию скорее базовой поверхности, нежели связующего элемента. А потому и форма его в данном случае не столь уж и важна.
Прежде чем смонтировать прогон, требовалось провести определённую подготовку (фото 3).
Фото 3
Монтаж конькового прогона.
Учитывая слабое состояние шифера старой крыши, со стороны новой пристройки мы установили три трапа, к которым прикрепили ходовые доски для перемещения вдоль конька.
Дальнейший алгоритм может быть разным, но мы действовали так. Сняли старый металлический конёк, подрезали «болгаркой» шифер, оставив нетронутыми доски обрешётки. От возможных осадков проём закрыли фартуком из рубероида, напустив его края на старую кровлю. Затем по наклонным доскам подняли первую половинку конькового прогона, уложили её поверх рубероида и прибили к обрешётке и стропилам.
Для монтажа второй (консольной) половинки прогона изготовили технологические опоры. Одну из них (промежуточную) разместили на старой пристройке. При этом лишний раз убедились, что спешить с демонтажом существующих конструкций не следует. Фронтонную опору, собранную из двух досок сечением 50x150 мм, прикрепили к внутренней стороне стены новой пристройки. К этим доскам прибили поперечины, получив тем самым лестницу.
Прежде чем смонтировать консольную часть прогона, мы с помощью уровня и шнура отметили на опорах места установки «половинки» и прибили там поперечины из обрезков доски. После этого подняли сборку, уложили её на уже смонтированную часть прогона, продвинули как по направляющей в сторону фронтона и зафиксировали от поперечных смещений. Затем под фронтонный конец прогона подвели опорный брус сечением 150x150 мм, который скрепили технологическими раскосами. Таким образом, монтаж конькового прогона был завершён и можно было приступать к сборке стропильной системы.
Монтаж стропильной системы
Дочитав до этого места, некоторые читатели возможно
уже засомневались, а не «доканает» ли новая конструкция и без того слабую крышу. На этот счёт я бы ответил так. Во-первых, страх внушает вид полуразрушенной кровли, хотя стропила (основа крыши) могут быть ещё вполне пригодными. И если конструкция не рухнула до сего момента, то вероятнее всего выдержит и дополнительную нагрузку, которая значительно меньше, чем от снега. А во-вторых, каждая вновь смонтированная пара стропильных ног в дальнейшем уже сама по себе является опорой для конькового прогона и новой стропильной системы в целом.
Монтаж стропил мы начали с левого ската. Длина стропил здесь превышала 8 м, в связи с чем нам пришлось делать их составными из двух соединённых внахлёст досок сечением 50x150 мм (фото 4).
Фото 4
Треугольники жёсткости: балка — стропило — стойка надёжно связывают элементы старой и новой несущих конструкций.
А поскольку этот скат крыши довольно пологий, то мы посчитали целесообразным взять за основу схему наслонных стропил. Вверху такие стропила опираются на коньковый прогон, а внизу — на верхний брус стены пристройки.
Перед монтажом мы разметили места сопряжения стропил со стеной. На рис. 10 показано, что посадочный вырез можно выполнить как в брусе («абс»), так и в стропиле («аб'с'»). Очевидно, что в последнем случае доска ослабляется, в связи с чем первый вариант более предпочтителен.
Рис. 10. Установка стропил на левом скате: 1 — стропило левого ската; 2 — коньковый прогон; 3 — стропило правого ската; 4 — стойка; 5 — верхний венец стены старого дома; 6 — балка перекрытия; 7 — стена пристройки.
Разметку вырезов производят так. Сначала размечают треугольник на стропиле (его шаблоне), а затем переносят на брус стены. По отметкам делают пропилы и выкалывают древесину. В полученное гнездо вставляют стропило, после чего узел скрепляют скобами, гвоздями или металлическими соединителями.
При большой площади ската и малом его уклоне снег с крыши сползает плохо. Учитывая это, мы решили усилить стропила стойками, которые установили на балки перекрытия в створе со старой стеной.
После установки стропил левого ската мы перешли к монтажу несущей конструкции правого. Старый бревенчатый дом был в своё время обшит отделочной доской, что естественно привело к существенному уменьшению карнизов. В результате стены стало захлёстывать дождём. Увеличить свес было можно, если новую крышу смонтировать над старой. Но здесь очень важно сделать это так, чтобы возводимая конструкция не разрушила старую.
Что касается конька, то благодаря прогону-уголку, толщина полки которого составляла 7,5 см, необходимый зазор между стропилами и старым шифером уже образовался. А в качестве опоры для нижней части стропил, после эскизной проработки конструкции, мы выбрали брус сечением 100x100 мм (рис. 11).
Рис. 11. Установка стропил правого ската:
1 — балка перекрытия; 2 — прогон; 3 — стойка; 4 — старое стропило; 5 —обрешётка старой крыши; 6 — новое стропило; 7 — шифер старой кровли; 8 — обрешётка новой крыши; 9 — рубероид; 10 — новая кровля; 11 — фиксатор стропил; 12 — опорный брус; 13 — ветровая доска; 14 — удлинители; 15 — свес старой крыши; 16— доски обшивки; 17 — стена старого дома.
Прежде чем смонтировать стропила, нужно было разобрать нижнюю часть крыши до стропил и установить опору. Работы мы выполняли с лесов. «Болгаркой» подрезали снизу листы старого шифера и демонтировали доски обрешётки. На освобождённое место уложили брус и прочно соединили его со старыми стропилами. В местах неплотного контакта бруса со стропилами подбили клинья. Затем стали монтировать новые стропила. На коньковом прогоне соединили их со стропилами противоположного ската, а на подкладочном брусе — с упорами треугольной формы, которые установили с обеих сторон стропил (см. рис. 11).
К существующим балкам перекрытия прикрепили удлинители, которые затем обшили досками, сформировав полноценный свес. В результате нам удалось увеличить карниз примерно на 30 см, чего оказалось вполне достаточно, чтобы защитить стены от дождя.
Впоследствии во время работы изнутри мы связали новые и старые стропила установленными строго в створе стойками, которые опираются снизу на прогонный брус. Старые же стропила после крепления стоек обрезали по наружной плоскости стоек.
На собранную таким образом несущую конструкцию взглянули критически со стороны. Несмотря на то, что дело оказалось для нас новым, мы убедились, что в подобных ситуациях, когда старая крыша используется в качестве технологической основы для новой силовой схемы, формировать несущую конструкцию крыши поэлементно значительно легче, удобнее и быстрее, чем поднимать целые фермы.
Монтаж кровли
Когда стропила были смонтированы, мы прибили к ним обрешётку, накрыли её рубероидом, поверх которого уложили гофролисты. И хотя эти работы много раз описаны, на одном моменте я всё же остановлюсь.
Дело в том, что при привязке к старым конструкциям геометрических погрешностей избежать довольно трудно. Не стал исключением и рассматриваемый случай. Когда нам оставалось уложить последний вертикальный ряд листов оказалось, что ширина оставшейся непокрытой части крыши вверху существенно уже, чем внизу (рис. 12),
Рис 12
Чтобы исправить ситуацию, мы применили приём, который часто используем в подобных ситуациях [1]. Суть способа в том, что гофролист можно довольно просто деформировать в поперечном направлении за счёт сжатия-растяжения волн. Листы вначале прибивают по краю крыши, а потом стыкуют с уложенными ранее листами. В итоге формируется дуга.
Дальнейшие действия такие. Дугу придавливают к настилу бруском или доской, а затем лист крепят к обрешётке гвоздями, вбивая их справа и слева от «прижима». Листы за счёт гофров сжимаются, что зрительно незаметно, а тем более с земли. Резать при этом ничего не надо.
Если же требуется немного растянуть лист, то вершины волн осаживают молотком, нанося удары через деревянную подкладку. Для облегчения работы отверстия под гвозди желательно просверлить.
После монтажа кровли мы перешли к работам изнутри. Демонтировали обрешётку и шифер, затем обрезали стропила. Работу производили секциями от стропила до стропила.
На фото 4 хорошо видно, что со стороны правого ската под новые и старые стропила подведены стойки, которые обеспечивают надёжную поддержку несущей конструкции новой крыши.
Благодаря стойкам образовались треугольники жёсткости: балка — стропило — стойка, которые надёжно связывают элементы старой и новой несущих конструкций.
После удаления ненужных элементов старой крыши мы смонтировали на фронтоне главного фасада стойку, аналогичную ранее установленной со стороны консольной части конькового прогона.
Таким образом, несмотря на все трудности и сомнения нам удалось возвести новую крышу над старой без разборки последней, а, значит и без угрозы залить жилище во время непогоды.
В следующий раз мы разберём ещё одну непростую ситуацию, связанную с ремонтом и модернизацией крыши.
ЛИТЕРАТУРА
1. В.Овчинников. «Стройте без ошибок», журнал «Дом» №3 за 2001 г.
2. В.Овчинников. «Стройте творчески или как рождаются хитрости», журнал «Дом» №4-6 за 2007 г.
3. В.Овчинников, В.Сергеев. «Как увеличить полезную площадь», журнал «Дом» №8 за 2005 г.
4. В.Овчинников, В.Сергеев. «Была баня — стал дом», журнал «Дом» №10 за 2005 г.
5. В.Овчинников, В.Сергеев. «Из простого хозблока - дачный коттедж», журнал «Дом» №12 за 2005 г.
6. В.Овчинников. «О блочном монтаже каркаса», журнал «Дом» №10 за 2000 г.
7. В.Овчинников. «Шаблон мансардной крыши», журнал «Дом» №8 за 1999 г.
www.master-sam.ru «Дом» 9'08
|
