САЙТ КРЫЛОВА ПАВЛА
Главная
Схемы Ветрогенераторы Собаки Стройка Книги О сельском хозяйстве и прочем


О строительстве традиционном и не очень.

Разметка битумной кровли.

Кровля должна быть не только надёжной и стойкой к воздействию атмосферных осадков. Большинство застройщиков хотят, чтобы дом был красивым, а крыша - изящной. Поэтому и задача у кровельщика - двойная. Первая - настелить кровельный материал так, чтобы он продемонстрировал все свои лучшие эксплуатационные качества. Вторая - чтобы кровля радовала глаз. Поэтому измерения и разметка играют здесь очень важную роль

Нередко можно услышать расхожее мнение: зачем применять маленькие кровельные элементы, если есть листовые материалы? На первый взгляд и действительно — вроде нелогично прибивать многие сотни «чешуек» и делать тысячи проколов в поверхности крыши.

Основное достоинство такой кровли — в её ветроустойчивости. Не менее важно и то, что состоящий из тысяч деталей «ковёр» расширяется и усаживается при колебаниях температуры и влажности без нарушения целостности самих кровельных пластинок.

Есть и другие доводы в пользу кровли из перекрывающихся элементов. Она относительно недорога, проста для монтажа и ремонта и, как правило, не требует специального оборудования для работы. Наконец, самое главное — из столетия в столетие кровли этого типа прекрасно выполняют свою основную функцию — эффективно отводят воду с крыши строения.

Чтобы отвести воду, кровельные элементы должны быть установлены с перехлёстом. Это касается всех типов мелкоштучной кровли, будь то сланец, гонт или битумные плитки. То есть, если вы поймёте принципы настилки одного материала, то легко разберётесь и с другими.

Отводить, а не герметизировать.

Независимо от материала (битум, древесина, сланец, цемент или глина) кровельные элементы отводят воду с крыши. Это гораздо лучше, чем пытаться полностью загерметизировать её. Главный помощник в этом - сила тяжести. Она всегда направляет воду вниз, а «чешуйки» лишь направляет её куда надо. Другими словами, такие крыши водоустойчивы в том направлении, в котором работает сила тяжести. А значит, и протечки легко найти, пролив кровлю водой из шланга против «шерсти». Иногда зимой такие крыши протекают, поскольку ледяные наросты не дают воде сбегать вниз, а направляют её вверх под «чешуйки».

На крутом скате вода быстро движется вниз. Если же крыша — пологая, вода движется медленнее и контролировать её направление сложно. Учитывая это, для крыш с уклоном от 2:12 до 4:12 большинство изготовителей мягкой черепицы в обязательном порядке требуют устройства под кровельным ковром гидроизоляционного слоя. На крышах же с уклоном менее 2:12 устраивать «чешуйчатую» кровлю вообще нецелесообразно.

Швы между блоками должны быть водонепроницаемыми.

Есть два основных способа обеспечения водонепроницаемости швов между кровельными элементами.

Суть первого способа

в том, что «чешуйка» выступает наружу лишь на 1/3 ширины, а остальные 2/3 перекрываются верхним рядом. Например, если вертикальный размер пластины битумного гонта — 300 мм, то его открытая нижняя часть составляет всего лишь 125 мм. Остальные же 175 мм защищают крышу от воды, которая проникает через стыки в верхних рядах.

Очевидно, что подобные системы могут работать только если ряды элементов будут смещены. Для битумного гонта это условие выполнить не трудно — учитывая одинаковую ширину пластин, их легко разместить в определенном порядке, гарантирующем постоянное смещение. А вот чтобы получить нужную величину смещения пластин деревянного гонта (обычно, не менее 40 мм), их придется сначала рассортировать по ширине.

При втором способе

водонепроницаемость каждого элемента в ряду обеспечивается не выше расположенными элементами, а сбоку. Обычно такую систему применяют при использовании кровельных элементов из металла. Смысл такой стратегии — не допустить воду до стыков. Достоинство подобных систем — небольшой перехлёст рядов. Видимая часть кровельного блока всего на 50...75 мм меньше его полного вертикального размера.

О фартуках.

Распространённое заблуждение о фартуках — они предназначены для того, чтобы загерметизировать щели между кровлей и стеной или элементами, нарушающими целостность крыши — дымовыми трубами и пр. Неопытные кровельщики, не вникая в суть дела, так и делают — устанавливают фартук до укладки кровли, а значит, направляют воду под неё.

Фартук всегда должен направлять воду на верхнюю поверхность кровли. Если вы защищаете стык стены с боковой стороной ската гонтовой крыши, у каждой «чешуйки» должен быть фартук, перекрывающий и фартук под ним, и ряд гонта (рис. 1).

Фартуки

Рис. 1. Фартуки

Фартуки как бы «вплетаются» в ряды «чешуек* и отводят воду на верхнюю плоскость кровли. Герметизация здесь, как правило, не требуется. Например, если посмотреть на такую стену с фартуком изнутри (до обшивки), можно даже заметить свет, проникающий через перекрывающиеся детали.

Зашита элементов крепления.

При укладке мягкой черепицы (битумного гонта) на крышу средних размеров требуются тысячи кровельных гвоздей. Но видимых их головок должно быть не более дюжины или около этого. Все остальные следует защитить битумом или герметиком, чтобы избежать протечек и неопрятных ржавых потёков.

Нельзя позволять воде задерживаться на крыше.

Поскольку кровельные элементы не герметизируют крышу, а лишь направляют воду вниз, последняя не должна задерживаться на всем протяжении ската. Если хотя бы в одном месте крыши соберётся много воды, протечек не избежать. Поэтому любые встроенные в крышу элементы типа дымовых труб должны быть очень тщательно конструктивно защищены. Здесь нужно особо позаботиться о том, чтобы вода направлялась вдоль препятствия.

Кровля не только отводит воду.

Крыша — важнейший архитектурный элемент дома, который во многом определяет его стиль. К сожалению, многие кровельщики в своей работе видят исключительно её функциональный аспект и не уделяют внимания эстетической стороне результатов своей деятельности. На замечания же реагируют примерно так — крыша, мол, не течёт, и ладно. Это, конечно, веский довод, если речь идет о загоне для скота. Вот только устроит ли такая позиция домовладельца, вложившего в своё жилище много времени, сил и средств? Вывод из этого очевидный. Недостаточно сделать крышу без протечек. Она должна иметь хороший вид. Ряды кровли должны быть прямыми, а значит, и разметка должна быть продумана тщательно и не в последний момент.

Разметка битумного гонта.

Приведённая ниже технология разметки относится к трёхушковому битумному гонту. Однако её можно использовать и при укладке других типов мягкой черепицы. Основной инструмент для работы — измерительная рейка длиной 1,8 м и шнур.

О свесах.

Важнейшая задача разметки — определить, насколько гонт должен выступать за нижнюю и боковые границы настила крыши. В идеале вся отделка, а также металлический слезник (если он используется) должны быть установлены на место до начала работ на крыше. В этом случае снизу и по бокам просто добавляют по 25 мм — это и будут размеры ската с учетом свесов.

Если же гонт предполагается укладывать до установки отделки, надо точно знать размеры соответствующих деталей и учесть это при расчётах, Например, если для отделки фронтонов подготовлены лобовые доски сечением 25x150 мм и слезники шириной 25 мм, длину ската следует увеличить на (25+25)х2=100 мм, и только после этого добавлять ширину свесов.

Отбивка «маячков».

Как мы уже отметили, один из способов обеспечения водонепроницаемости кровли из мелкоштучных элементов — смещение элементов в рядах. Чтобы пластины располагались прямо и стыковались правильно, по левому краю ската отбивают две вертикальные базовые линии («маячки»). Сделать это нетрудно.

Например, стандартные кровельные пластины длиной 900 мм разделены на три «уха» по 300 мм. Таким образом, если нужно оставить свес шириной 70 мм, рейку выпускают за край ската на эту величину и отмеряют 750 и 900 мм (рис. 2).

Разметка ската

Рис. 2. Разметка ската



Однако эти засечки пока предварительные. Чтобы другой конец крыши не закончился некрасивыми маленькими фрагментами, от отметок 750 и 900 мм крышу нужно измерить поперёк ската с помощью той же рейки. При этом каждая отметка 1800 мм будет соответствовать двум полным пластинам. Таким образом, можно быстро прикинуть, как последняя в ряду пластина ляжет на другой край ската.

Если отделка фронтона ещё не установлена, нужно обязательно учесть и эти детали. В результате таких предварительных манипуляций может оказаться, что дальний край крыши заканчивается некрасивым обрезанным «ухом». В этом случае положение «маячков» целесообразно скорректировать.

В любом случае вертикальные базовые линии должны быть параллельны и располагаться на расстоянии 150 мм друг от друга. При укладке пластин каждый горизонтальный ряд начинают на этих линиях, а чтобы получить правильное смещение, укладку чередуют между ними.

Отбивка горизонтальных линий -«рядовок».

Как мы уже отмечали, ширина «ушка» битумного гонта — 300 мм. Для разметки первого (стартового) ряда надо определиться с нижним свесом крыши. Допустим, что планируются (но ещё не установлены) карнизная доска толщиной 20 мм и слезник (25 мм). А значит, за нижнее ребро настила крыши (с учётом свеса 25 мм) гонт должен выступать на 20+25+25=70 мм. Чтобы это обеспечить, измерительную рейку кладут на скат так, чтобы её конец на 70 мм выступал за край настила, и отмечают 300 мм. Те же действия проделывают на другом краю крыши, а затем между полученными отметками отбивают меловую линию. Это и будет линия стартового ряда.

Как мы уже отметили, открытая часть битумных пластин — 125 мм. Учитывая это, все горизонтальные линии разметки (далее — «рядовки») отбивают в приращении, кратном этому значению, то есть с шагом, позволяющим обеспечить правильный перехлёст пластин.

При работе с помощником линии обычно отбивают через каждые 250 мм. Если же кровельщик работает один, шаг целесообразно удвоить или даже утроить. В любом случае следует помнить, что линия стартового ряда — базовая, а значит все «рядовки» нужно размечать только от нее (см. рис. 2).

Укладка гонта.

Отбив линии, можно укладывать гонт. Работу начинают с точек пересечения линии стартового ряда и вертикальных базовых линий (обычно в нижнем левом углу крыши). При этом на левый «маячок» укладывают подложку, которая обеспечивает водонепроницаемость швов стартового ряда. Многие кровельщики для подложки используют гонт «вверх ногами». Хотя это и противоречит инструкциям большинства изготовителей мягкой черепицы, такой вариант тоже возможен.

Следующий элемент (стартового ряда) располагают прямо по верху подложки. Затем вверх по «маячкам» укладывают вертикальный ряд гонта. При этом первую (над стартовым рядом) пластину ориентируют по левому «маячку», следующую — по правому и так, повторяя эту последовательность, доходят до конька.

Схема крепления мягкой черепицы — по одному гвоздю на концах и над каждым вырезом. Дальний правый край пластины сначала не фиксируют. Это позволит вставить на место примыкающие элементы при укладке следующего вертикального ряда.

Как упоминалось выше, иногда «рядовки» отбивают с удвоенным (утроенным) шагом (500 - или 750 мм). Чтобы ряды были прямыми и в этих относительно больших промежутках кровельщики используют различные приспособления. Например, похожий на томагавк молоток. Этот инструмент имеет стальной выступ, прикреплённый болтами на расстоянии 125 мм от лицевой стороны головки молотка.

При работе с молотком первый элемент укладывают на размеченную мелом линию. Следующие ряды ориентируют при помощи молотка кровельщика. Его стальной выступ при этом упирают в нижнее ребро установленной пластины, а пластину следующего ряда прижимают к головке молотка (рис. 3)

Разметка пластин между рядовками

Рис. 3. Разметка пластин между «рядовками»

По горизонтали, диагонали или вертикали?

Профессионально покрыть крышу можно, уложив пластины не только снизу вверх (как мы рассказали выше), но и горизонтально, и даже по диагонали (рис. 4).

Три способа настилки мягкой черепицы

Рис. 4. Три способа настилки мягкой черепицы

Самый простой способ, который используют не слишком опытные кровельщики, — укладка рядов горизонтально. Другие специалисты любят укладывать пластины по диагонали, собирая из них лестнички. Уложив «ступеньки», уже не надо отгибать пластины, чтобы вставить нижние элементы, как это приходится делать при вертикальной укладке. Хотя время, сэкономленное на подъёме «ушек», придется потратить на установку «ступенек» — и это также нужно учесть при выборе схемы укладки.

Укладывать мягкую черепицу по диагонали рекомендуют и её изготовители. По их мнению, это позволяет добиться лучшего смешивания оттенков кровельных пластин. Хотя и при вертикальной укладке пластин получается приличная картина.

Что же касается вертикальной схемы укладки, то она целесообразна по трём соображениям. Во-первых, при обходе различных препятствий на крыше легче правильно выдерживать разметку. Во-вторых, так проще работать, поскольку этот способ требует минимума перемещений. И, наконец, в жаркий день гораздо комфортнее сидеть или опираться коленями на относительно холодные, только что уложенные пластины.

Разметка мягкой черепицы на составных крышах.

Придерживаясь рекомендованного шага разметки и зная несколько простых приёмов работы, нетрудно выдержать ряды прямыми и правильно соединёнными также на сложных крышах.

Разметка вокруг слуховых окон.

Чтобы держать ряды согласованными при укладке мягкой черепицы вокруг слухового окна, сначала прибивают пластины над и под ним (рис. 5).

Разметка гонта вокруг слухового окна

Рис. 5. Разметка гонта вокруг слухового окна

Верхний ряд прибивают повыше, чтобы позже вставить на место кровельные элементы, расположенные ниже. Затем отбивают пару новых маячков сбоку от окна. Ориентируясь на них и на горизонтальные линии разметки, устанавливают плас тины справа от слухового окна.

Если же нижнюю часть ската прерывают большие слуховые окна или пересекающиеся крыши, то через них нельзя отбить сквозные горизонтальные линии (рис. 6).

Перенос маячков

Рис. 6. Перенос «маячков»

В этих случаях пластины сначала укладывают до свободной от препятствия зоны. Затем прибивают первый над окном ряд, приподняв его по высоте на один элемент (чтобы оставить место дли пластин, которые будут вставлены ниже).

После этого измеряют расстояние от торца одной из прикреплённых пластин до правого края ската и переносят этот размер («х») на нижнюю кромку крыши. Влево от этой отметки отмеряют 150 мм и отбивают два новых «маячка».

Теперь можно заполнить зону от «маячков» до другого ската слухового окна. Но с какой линии начинать? Если она будет выбрана неправильно, в итоге можно оказаться с двумя пластинами, которые придется резать для согласования рядов. Однако не будем забывать, что «рядовки» отбиты через каждые 250 мм. А значит, ориентируя подложку стартового ряда по левому «маячку», а сам стартовый ряд — правому, мы можем быть уверенными, что каждый элемент, попадающий на горизонтальную линию, также попадает и на правый «маячок».

Другая ситуация, когда слуховое окно примыкает к фронтону, В этом случае стартового ряда с одной стороны крыши нет (рис. 7).

Разметка вниз

Рис. 7. Разметка вниз

Чтобы справиться с проблемой, после укладки ряда над коньком слухового окна размечают «маячки» справа от пересекающей крыши. Как это сделать, мы уже разобрались чуть выше. Следующая задача — согласовать разметку в треугольной секции с основным скатом.
Чтобы это сделать, измерительную рейку прикладывают к скату так, чтобы отметка 300 мм совпала с нижней кромкой ряда, прикреплённого над коньком слухового окна. Так как высота гонтовой пластины — 300 мм, «0» рейки совпадет с верхней кромкой этого же ряда. Удерживая рейку в заданном положении, через каждые 250 мм делают отметки и проводят через них параллельные линии. В этом случае каждый расположенный на «рядовках» элемент в треугольной секции будет согласован с пластинами, прикреплёнными над коньком слухового окна, а значит и со всей основной кровлей.

Если же ряды мягкой черепицы надо уложить в прямоугольном пространстве, не кратном 125 мм, используют способ с наклонной линейкой.

Деление на ряды наклонной линейкой.

Иногда ряды мягкой черепицы надо уложить в пространстве, некратном 125 мм. Например, на рис. 8 расстояние между линией стартового ряда нижней секции и соответствующей линией основной крыши равно 1587 мм.

Разметка с помощью наклонной линейки

Рис. 8. Разметка с помощью наклонной линейки

В подобных ситуациях некоторые кровельщики укладывают один узкий ряд (в данном случае шириной 95 мм), а остальные — со стандартным шагом 125 мм.

В то же время есть надёжный способ распределить ряды равномерно. Для этого используют наклонную линейку. Ее устанавливают на нижнюю линию и наклоняют до совмещения отметки 1625 мм с верхней стартовой линией. Затем отмечают каждые 125 мм, после чего операцию повторяют на другой стороне размечаемой секции. Между отметками отбивают меловые линии. Таким образом, можно быстро разделить заданный размер (1587 мм) на приращения, пусть и не равные 125 мм, но близкие к этому значению.

Отбив горизонтальные линии, надо снова разметить вертикальные базовые линии и решить, с какого «маячка» начинать укладку мягкой черепицы в нижней секции. В рассматриваемом случае количество рядов — нечетное (13), а значит элемент стартового ряда нижней секции крыши (см. рис. 8) следует расположить на противоположном относительно стартового ряда основного ската «маячке».

Перенос вертикальных «маячков».

Обычно пластины укладывают слева направо. Но иногда (например, в случае пересекающихся крыш) разметку лучше начать справа (рис. 9).

Перенос базовых линий

Рис. 9. Перенос базовых линий

В этих случаях «маячки» размечают на правом краю крыши (с учетом соответствующего свеса). Затем базовые линии переносят влево с приращениями, равными ширине пластины (900 мм).

Разметка «маячков» на вальмовой крыше.

До сих пор разметку маячков мы производили от края ската. Однако на вальмовой крыше это сделать невозможно. Добиться же перпендикулярности «маячков» к линии стартового ряда нетрудно, воспользовавшись правилом прямоугольного треугольника со сторонами 3:4:5.

Для этого на расстоянии 2250 мм от линии стартового ряда отбивают параллельную горизонтальную линию (позже её можно будет использовать в качестве «рядовки»). После этого на линии стартового ряда отмечают нижнюю точку «маячка» (точка «А»), а от нее отмеряют 3000 мм (точка «В»). Затем от этой точки отмеряют 3750 мм и на пересечении с верхней горизонтальной линией получают точку «С». Определив вершины прямоугольного треугольника со сторонами 3:4:5, через точки «А» и «С» отбивают меловую линию, которая будет строго перпендикулярна линии стартового ряда. Чтобы завершить разметку «маячков», параллельно полученной линии, на расстоянии 150 мм от нее, отбивают вторую базовую линию (рис. 10)

Разметка линий крепления на вальмовой крыше

Рис. 10. Разметка линий крепления на вальмовой крыше



www.master-sam.ru
«Дом»4'08
«Дом» 5'08


altay-krylov@yandex.ru