|
О строительстве традиционном и не очень. Статьи 1-99.--->
О строительстве традиционном и не очень. Статьи 100-199.
Чтобы попариться и отдохнуть. Как построить баню.
А. Степанов, г. Химки Московской обл.
Дача - это не только возможность сменить обстановку, но и просто отдохнуть. А какой отдых без русской бани? В ней можно хорошенько пропариться, снять усталость, а потом сесть за стол - попить чайку из самовара в кругу друзей.
На своём дачном участке баню (рис. 1) я решил построить самостоятельно.
Рис. 1. Фасады
Взялся за это дело, имея лишь небольшой опыт в столярном ремесле. Почитал специальную литературу, в том числе журналы «Дом» и «Советы профессионалов», в которых нашёл много полезных идей и советов.
«Строить» начал зимой — в масштабе 1:20. Настрогал брусочков сечением 8x8 мм и на кухонном столе занялся макетированием. Но вначале определился с планировкой и основными параметрами будущего строения.
Во-первых, чтобы не было сквозняков, дверные проёмы запланировал в стенах, перпендикулярных друг другу (рис. 2).
Рис. 2. Планировка бани
Нижний этаж: 1 - комната отдыха (5,3 м2); 2 - душевая (2,2 м2); 3 - парная (6,3 м2); 4 - печь; 5 - душевая кабина
Мансарда: 1 - дымоход; 2 - вытяжная труба из парной; 3 - вытяжная труба из душевой комнаты; 4 - вытяжная труба из комнаты отдыха
Во-вторых, в соответствии с рекомендациями дверь в парную решил сделать узкой (70...75 см), невысокой (180 см) и открывающейся наружу, а порог поднял на 10... 15 см выше уровня пола.
В-третьих, окна парной и моечной предусмотрел на уровне головы стоящего человека. Размеры окон: в парной — 30x40 см, в моечной — 40x60 см. Расположить их решил горизонтально — длинной стороной рамы параллельно полу.
Высоту нижнего этажа от пола до потолка определил в 2,2 м. При этом пол в парной (для сохранения тепла) поднял на 15 см, а в моечной, наоборот, опустил на 3 см ниже уровня раздевалки.
Рис 0
Макетирование позволяет не только наглядно оценить все нюансы и тонкости выбранной конструктивной схемы, но и подсчитать, сколько материалов потребуется для строительства.
Главные же требования, от которых я отталкивался при проектировании, — обеспечить безопасность и оптимальный температурно-влажностный режим в помещениях бани.
Исходя из этих технических условий я и смастерил первый макет будущей бани. Архитектура этого строения с низкой двускатной крышей мне не слишком понравилась. Отработал ещё один вариант — с высокой двускатной крышей, получив тем самым возможность разместить наверху небольшую комнату отдыха.
В дальнейшем макеты мне очень помогли. В процессе работы я мог не только наглядно оценить все нюансы и тонкости выбранной конструктивной схемы, но и подсчитать, сколько нужно материалов для строительства.
Баню решил построить в дальнем углу участка — подальше от других строений, но поближе к источнику воды.
Фундамент.
Устройство фундамента я начал с разбивки в натуральную величину плана сооружения. Прямые углы установил с помощью «египетского треугольника» из шнура. Контрольную проверку плана сделал путём измерения диагоналей.
Высоту фундамента установил с помощью лазерного нивелира. Для этого соорудил простейший столик. Установил его за пределами плана и выровнял строго по уровню. На столик поставил нивелир и лазерным лучом отметил на каждом колышке обноски контрольные точки, по которым натянул шнур.
Рис 3
Траншея для фундамента подготовлена. У каждого угла видны по два колышка, между которыми натянут шнур, определяющий контур будущего фундамента
Установка арматуры. Вертикальные штыри забиты ниже шнура на 5 см. Нижний пояс расположен на расстоянии 15 см от дна траншеи
Полиэтиленовая плёнка, уложенная в траншею перед бетонированием, предотвращает уход воды из раствора в землю и предохраняет бетон от его перемешивания с грунтом
Рис 4
Для заливки надземной части фундамента установлена опалубка. Края уложенной в траншею плёнки выпущены
на щиты.
Фундамент для бани готов. По углам видны гнёзда для анкеров, на которых впоследствии будет вывешен нижний венец брусовой коробки
Поскольку грунт на моём участке — глинистый, я решил оборудовать мелкозаглубленный армированный фундамент. От готового бетона пришлось отказаться, поскольку запустить на мой участок миксер возможности не было. Таскать же смесь вёдрами или возить тележкой не хотелось. Поэтому я решил купить электрическую бетономешалку: удобно и практично. Возводить фундамент со своим оборудованием можно без лишней спешки.
Однако в первую очередь следовало отрыть траншеи, что я и сделал по намеченному контуру обычной лопатой. После этого засыпал в траншею слой щебня толщиной 20 см, а поверх него — слой песка толщиной 20 см и выровнял его. Затем приготовил штыри из арматуры длиной 110 и 60 см. Короткие штыри забил в дно траншеи двумя рядами. К этим вертикальным штырям с интервалом 1 м привязал мягкой отожжённой проволокой длинные «арматурины».
Поскольку при прямом контакте с грунтом раствор теряет необходимую
для его твердения влагу, стенки траншеи закрыл полиэтиленовой плёнкой. После этого установил поближе к краю траншеи электрическую бетономешалку и приступил к заливке бетона.
Пока бетон твердел, я готовил опалубку для заливки надземной части фундамента. Для этого использовал обрезки вагонки длиной 60 см. Щитов сделал не много, поскольку заливку решил делать по частям.
Установив по шнуру щиты опалубки, приступил к заливке надземной части фундамента, высота которой составляет 50 см. Бетон укладывал слоями, чтобы лёгкие щиты не опрокинулись и не сломались под нагрузкой. Как только бетон на залитом участке затвердевал, разбирал опалубку и переносил щиты на следующие участки фундамента.
Для получения тяжёлого бетона брал по 4 ведра песка и щебня. Всё это засыпал в бетономешалку и тщательно перемешивал. Затем добавлял 2 ведра цемента марки 500 и заливал воду.
Один замес бетономешалки позволял приготовить 0,1 м3 бетона.
Изготовление стен.
Для возведения «коробки» бани я подготовил необходимое количество брусьев сечением 150x150 мм и длиной 6 м. Уложил их так, чтобы иметь возможность перемещать брусья без помощников.
Благодаря удачному складированию перемещение брусьев потребовало от меня минимальных усилий. Действовал я так. Сначала цеплял скобой конец бруса и затаскивал его на фундамент. Затем, перехватывал брус сзади и проталкивал его до тех пор, пока передний конец бруса не оказывался на противоположной стороне фундамента. Когда стена поднялась выше моего роста, я стал проталкивать брусья через проём окна.
При подготовке брусьев к укладке в стену я работал цепной пилой. Ею торцевал брусья и прорезал пазы в местах сочленений элементов конструкции.
Рис 5
Делай раз! Делай два! Если организация работ хорошо продумана, то тяжёлые брусья можно перемещать без помощников с минимальной затратой сил
Рис 6
Цепная пила - удобный инструмент, с помощью которого можно не только сделать пропилы. После выкалывания лишней древесины стамеской дно паза можно быстро и аккуратно выровнять пилой
Возможно, профессионалы будут меня критиковать, но брусья я скреплял не деревянными нагелями, а гвоздями длиной 300 мм. Чтобы «утопить» их шляпки, рассверливал перовым сверлом отверстия на глубину 30 мм. Зачем это нужно? Дело в том, что каждый брус даёт усадку от 8 до 10 мм.
Гвозди же, как известно, не усыхают. В результате вышележащие венцы могут зависнуть на шляпках. На мой взгляд, в этом и заключается главная опасность гвоздевых соединений.
Рис 7
Вместо деревянных нагелей использованы гвозди длиной 300 мм. При выполнении определённых мер, к которым прежде всего относится рассверливание отверстий под шляпки гвоздей, такой способ соединения венцов вполне приемлем
В самом начале сборки брусовой «коробки» я допустил серьёзный промах. Поскольку вертикальность стен проверял не отвесом, а уровнем, «коробка» пошла вкось, что выяснилось при очередном замере диагоналей. К счастью, мой хороший приятель своевременно помог заметить ошибку и правильно организовать дальнейшую работу.
Самый надёжный способ проверки вертикальности стены — отвесом. Причём особенно тщательно следует проверять углы. Так что дальше я работал только таким образом, постепенно компенсируя погрешности и добиваясь, чтобы диагонали совпали.
Подняв «коробку» до проектной высоты, я приступил к перекрытию. В качестве элементов несущей конструкции использовал доски сечением 50x150 мм, установив их с шагом 60...70 мм. Между лагами уложил отрезки брусьев.
Рис 8
Особенно тщательно следует контролировать по отвесу углы брусовой коробки
В качестве балок перекрытия использованы доски сечением 50x150 мм. Между ними установлены отрезки брусьев
Стены брусовой коробки подняты до проектной высоты
Продолжение следует
www.master-sam.ru «Дом»6'08
Крыша.
Пространство чердака я сначала планировал использовать как хозяйственное помещение, но потом решил оборудовать там комнату отдыха. Для этого выше перекрытия уложил ещё три венца коробки, причём последний из них с выпуском в 90 см, чтобы на этих консолях соорудить впоследствии навес над входом в баню. Затем смонтировал несущую конструкцию крыши.
При выборе кровельного материала от шифера и металлической черепицы я сразу отказался, поскольку не был уверен в том, что допущенные мною при возведении стен ошибки не выплывут наружу при укладке жёстких листов. Поэтому решил не рисковать и использовал битумный гонт (мягкую черепицу), который позволяет компенсировать небольшие погрешности.
Рис 9
В качестве балок перекрытия использованы доски сечением 50x150 мм. Между ними вставлены отрезки брусьев
Внутреннее обустройство бани.
Внутреннее обустройство бани я начал не с парилки, а с душевой — чтобы после хорошего трудового дня иметь возможность помыться. И стены, и пол душевой утеплил минватой с последующей пароизоляцией, в качестве которой использовал полиэтиленовую плёнку. Стены и потолок обшил сосновой вагонкой. Провёл в помещение водопровод и электричество, смонтировал душевую кабинку.
Рис 10
Монтаж несущей конструкции крыши. Все стропильные конструкции сделаны по шаблону. В качестве основных соединительных элементов здесь использованы стальные уголки
Рис 11
Сопряжение стропил со стеной. В качестве дополнительных соединительных элементов здесь применены стяжки из стальной ленты. Между стропилами установлены ветровые доски с треугольными вырезами, которые обеспечивают вентиляцию в подкровельном пространстве
Рис 12
Горячая вода, удобство и комфорт! Душевая кабинка удалась на славу
Стены, пол и потолок парной изолированы фольгой. Планки обрешётки толщиной 20 мм обеспечивают вентиляционный зазор между досками обшивки и пароизоляционным экраном. На кирпичном подиуме установлена печь. Слева на полу уложены доски обшивки, которые перед набивкой предварительно просушены
Для слива воды рядом с баней вырыл яму. В её дне пробурил скважину, которую засыпал щебнем. После этого установил в яму пластмассовую бочку ёмкостью 200 л — без дна, но с крышкой. В крышку вставил сливную трубу. В итоге получил хотя и простейшую, но исправно работающую канализацию.
Отделку парной я начал с установки вертикальных брусков обрешётки, которые прибил с шагом, соответствующим ширине рулона алюминиевой фольги. На стыке стен с полом и потолком прикрепил горизонтальные бруски. Стены утеплил минеральной ватой, которую закрыл фольгой. На стыках стен с полом полосы фольги проклеил алюминиевым скотчем.
Как и многие другие операции, фольгу к потолку я прибивал также без помощников. Конечно, это нелегко, но и здесь можно приноровиться. Я использовал прикреплённую к потолку на верёвках перекладину. Через неё пропускал конец рулона, а затем подтягивал его к противоположной стене. Полосы фольги перекрывал на 4...5 см, а стыки аккуратно проклеивал алюминиевым скотчем. Без фольги вначале оставил только участок потолка в том месте, где я предполагал установить печь.
Рис 14
Трубу, пропущенную через засыпанный керамзитом короб из оцинкованной стали, закрыл затем декоративными экранами из перфорированного оргалита
Половые доски крепил к лагам саморезами. При этом между торцами половиц и стеной оставил зазоры в 3 см, чтобы в случае необходимости было легче заменить доски.
Подготовленное для печи место я застелил пергамином и уложил два ряда кирпичей. На этот «подиум» установил печь «Буллерьян» и приступил к монтажу дымохода. Трубу пропустил через прикреплённый к потолочным лагам короб из оцинкованной стали, в который засыпал керамзит (рис. 3).
Пространство между коробом и лагами уплотнил базальтовой вагой. После этого завершил изоляцию потолка фольгой.
Рис. 3.
Устройство дымохода: 1 — короб из оцинкованной стали; 2 — керамзит; 3 — труба-сэндвич; 4 — утеплитель; 5 — планка толщиной 20 мм; 6 — стальной лист с отверстием для трубы; 7 — асбест; 8 — печь; 9 — базальтовая прокладка; 10 - дощатая обшивка потолка; 11 — доска пола
Несмотря на то, что участок дымохода в мансарде я собрал из специальных труб типа «сэндвич», во время топки печи оболочки сильно нагревались. В целях пожаробезопасности изолировал дымоход дополнительно — пропустил его через заполненный керамзитом короб из оцинкованной стали. Всю эту конструкцию закрыл декоративными решётками.
Следующим летом я утеплил потолок парной со стороны мансарды двумя слоями базальтовой ваты. Можно было обшивать помещение вагонкой. Но сначала я прибил к стенам рейки толщиной 20 мм. Такая обрешётка позволяет сформировать вентиляционное пространство между фольгой и обшивкой. Благодаря этому конденсат, выпадающий на поверхности алюминия, не впитывается в древесину.
Для отделки стен я использовал липовую профилированную доску (вагонку), которую ввиду повышенной влажности перед набивкой предварительно подсушивал в парной. Между нижними торцами вагонки и полом я оставил зазор 3 см, чтобы обеспечить эффективное проветривание пространства между досками и фольгой.
Рис 15
Стены парной обшил липовой вагонкой
В мансарде я оборудовал комнату отдыха. Потолок здесь невысокий, всего 180 см. Но помещение — уютное и хорошо изолированное: в ограждающий контур здесь, как и в других помещениях, уложена минвата. В тёплые же дни я в считанные секунды снимаю оконную раму, без которой комната превращается в большую лоджию.
Вот такая получилась у меня баня. Однако я лишь вскользь пробежался по основным этапам работы, оставив «за кадром» сопутствующие строительству технологические и конструктивные «хитрости». Об этом я расскажу в следующий раз.
Рис 16
При снятом окне помещение мансарды превращается по сути в большую лоджию
Стеллаж в мансарде оказался очень практичным
www.master-sam.ru «Дом»7'08
|
