О строительстве традиционном и не очень. Статьи 1-99.--->
О строительстве традиционном и не очень. Статьи 100-199.
Ленивый фундамент
И. Калинин
Изучая труды «асов фундаментостроения», можно сделать следующие выводы: устройство фундамента - дело ответственное, и ошибки в проектировании и производстве строительных работ могут ооойтись очень дорого. Без сомнения, это так. Но ведь уважаемые профессионалы работают для солидных заказчиков, а в качестве объектов для проектирования они выбирают, как правило, дорогие коттеджи. И тут уж действительно не обойтись без образования, опыта и знания СНиПов.
Строя что-то для себя, не чувствуешь такого груза ответственности, не «давят» сроки, а все эксперименты — за свой счёт. О таком случае и пойдёт речь в этой статье.
Задумывая дачное строительство на шести сотках бывшего болота, я решил пойти своим путём. Для начала, конечно, ознакомился с литературой, но опираться решил на многолетний опыт проживания в деревянных домах, базовые знания сопромата и строительной механики. Кое-что позаимствовал у соседей.
Под всеми деревянными сооружениями на участке (дачным домом из бруса, рубленой баней и каркасной летней кухней) я решил устроить монолитные ленточные армированные фундаменты, лежащие на поверхности (см. рис.).
Каких-либо геологических изысканий не проводил — лень было копать ямы. Тем более, если немного углубиться — сразу вода. Понятно, что и самому рыть котлованы под фундаменты, стоя в воде, не хотелось, и привлекать для этого людей желания не было. Поэтому я только снял верхний слой торфяного грунта и заменил его песком, который завез заранее. К моменту строительства он сам уплотнился.
Рис 1
Опалубка. Чтобы при укладке большой массы готового бетона щиты не разошлись, собранная из досок сечением 25x150 мм опалубка была тщательно укреплена
Рис 2
Армированный монолитный фундамент поверхностного заложения готов принять на себя нагрузку от строения
Ставить столбики мне показалось излишне трудоёмким делом, а ручной
замес бетона я посчитал неприемлемым. К тому же для столбчатого фундамента понадобилась бы забирка, а в случае с лентой этой проблемы можно миновать. Для столбчатого фундамента пришлось бы самостоятельно завозить песок, цемент, щебень, и, возможно, нанимать работников. А тут подогнал миксер и сразу залил качественный бетон, который используют при строительстве многоэтажных домов.
Исходил же я в своих рассуждениях из того, что деревянные дома веками строили, подложив под углы валуны. Что уж тогда говорить о монолитной армированной ленте. Если посчитать давление ленты на грунт, разделив вес бетонной массы (9 м3) на площадь (при ширине 350 мм она равна 13 м2), то получится — 0,16 кг/см2. Да плюс вес домика, который будет в два раза меньше самой ленты. В итоге суммарное давление на грунт составит 0,24 кг/см2. Можно и не считать. И так ясно, что вниз строение не пойдет, а только вверх, и то зимой.
Рис 3
Поперечное сечение фундамента: 1 — отмостка; 2 — верхние продольные прутки; 3 — каркас из арматуры (шаг — 700...800 мм); 4 — нижние продольные прутки; 5 — песок
Строительные работы я проводил в режиме долгостроя без использования наёмных работников, в одиночку. В первую очередь сбил щиты опалубки высотой в 4 доски сечением 25x150 мм. Выставил их по водяному уровню, проверил диагонали. Внутрь опалубки установил каркас из арматурных стержней AIII d=14 мм.
Последовательность работ была такая. Сначала поставил вертикальные стойки (по 3 штуки на ширину ленты), затем привязал к ним нижние продольные прутья с перевязкой в углах. Этот пояс приподнял над землёй, чтобы бетон смог затечь под прутья. В верхней части ленты также расположил по 3 прутка и тоже с перевязкой в углах. Все соединения арматуры выполнил с помощью мягкой вязальной проволоки. После этого проложил пергамин и укрепил щиты, чтобы они не разошлись под весом бетона. Пергамин, кстати, лучше крепить степлером, что я не сделал, а зря: при заливке прокладка стала задираться.
Если грунт—слабый (торф) и миксер не может подъехать вплотную к опалубке, то понадобится лоток. На время заливки потребуются и дополнительные руки. Но это буквально на 1 -2 часа.
После заливки бетон нужно укрыть, чтобы вода не испарялась слишком быстро, и не образовывались трещины. Для этой же цели бетон поливают, например, из шланга.
Продухи в ленте я решил не делать. В деревнях их часто делают в самой стене. К тому же лента фундамента не ослабляется, да и на большей высоте выше скорость ветра.
Расстелив гидроизоляцию, я уложил антисептированные прокладки (при таком способе постановки на фундамент нижний венец служит дольше) и начал на них возводить коробку из предварительного просушенного бруса сечением 100x150 мм. Дом у меня — летний, хотя при утеплении снаружи его легко превратить в зимний, который будет теплее, чем из бруса сечением 150x150 мм.
Рис 4
Нижний венец брусовой коробки уложен на фундамент через антисептированные прокладки
Специалисты непременно скажут — такой фундамент перекосит. И будут правы! По своему поведению мой фундамент похож на плот или палубу корабля. Зимой лента неравномерно поднимается пучинистым грунтом, а весной опускается, начиная с южной стороны строения. По линии север-юг перепад по высоте может достигать 6-8 см, что подтверждено замерами. Но! Верхняя плоскость фундамента так и остается плоскостью (как у плота), что подтверждается свободно открывающимися дверями и окнами.
Конечно, деревянная конструкция строения должна быть жёсткой. Чтобы этого добиться, брусовую коробку, например, следует собирать на коренной шип в углах (об этой технологии можно прочитать в специальных изданиях). В проёмах нужны косяки с пазами, надетые на шипы брусьев (хотя бы вертикальные). Все это позволяет повысить жёсткость конструкции брусового (или рубленого) дома.
www.master-sam.ru «Дом» 6'08
|