|
О строительстве традиционном и не очень.
Как построить погреб по всем правилам.
Д. Ерлыченко, Калужская обл.
Веками живущие на селе люди хранили продукты в погребах и реже — в подпольях. Эти способы хранения существуют и до сих пор. Погреба довольно просто устроены и при желании их можно построить своими силами. Правда, делать это надо с большим знанием дела. Своим опытом «погребостроения» делится наш автор из Калужской области.
Какой нам нужен погреб. Как известно, вырастить и собрать урожай на своём дачном (деревенском) участке — лишь полдела. Другая не менее важная задача — сохранить плоды своего труда в целости и сохранности до нового урожая. Поэтому погреб как для деревенского жителя, так и для дачника — одна из важнейших надворных построек. Причём коренные сельчане, которые живут в деревне круглый год, предпочитают не устраивать погреб под собственным домом, а делают его в виде отдельной надворной постройки. И это вполне оправданно.
Во-первых, если погреб устроен под жилищем, в нём будет слишком тепло, а во-вторых, в доме из-за него может быть повышенная влажность, что также нежелательно. С незапамятных времён наши предки делали и ледники, и погреба автономно, используя для их постройки подручные материалы.
Когда я два года назад взялся за переделку погреба, то решил сделать его так, чтобы не только у моих детей, но и внуков потом не «болела голова» по поводу новых переделок. Опыт подобной работы у меня уже имелся — за несколько лет до этого я оборудовал погреб в своём городском гараже. Учитывая все удачные решения и промахи, допущенные в ходе той работы, мы вместе с тестем принялись за дело.
Итак, каким же должен быть погреб, чтобы осенний урожай мог радовать домочадцев и зимой, и весной — вплоть до следующего урожая? Вот краткий перечень требований к погребу, который мы сформулировали для себя перед началом работы.
Во-первых, погреб должен быть прохладным, чтобы в тёплое время года картофель, морковь, свёкла и другие корнеплоды не прорастали.
Во-вторых, овощехранилище должно быть достаточно тёплым зимой, чтобы фрукты и овощи не подмерзали.
В-третьих, погреб должен надёжно защищать урожай от грызунов.
В-четвёртых, овощехранилище должно быть энергонезависимым и полностью автономным, поскольку дачники обычно приезжают зимой на дачу редко, но зачастую оставляют в погребе картошку для весенней посадки и для собственного потребления весной и в начале лета.
В-пятых, погреб должен быть приспособлен не только для хранения фруктов и овощей, но и для хранения домашних солений, варений, компотов, соков, домашних вин и прочих заготовок.
Однако каким же был погреб, который делали наши прадеды в деревнях и каким он у многих остаётся и сегодня? Оборудовали хранилище обычно так: в земле выкапывали яму глубиной чуть более 2 м и с покатыми скатами. Стены её (также наклонно) выкладывали необработанным камнем (чаще всего — известняком) на глине. Далее яму перекрывали дубовыми брёвнами и по ним делали также дубовый «накатник», в котором оставляли лаз, прикрытый творилом. На накатник насыпали землю, либо делали глиняную стяжку, поверх которой насыпали листья, мох и прочие доступные утеплительные материалы. Над таким погребом для защиты его от атмосферных осадков возводили покатую крышу на невысоком срубе в 3-4 бревна. Таким было и наше подземное хранилище.
Увы, но такое овощехранилище совершенно не спасало урожай от грызунов, которые успешно рыли ходы в погреб через неплотности накатника и известняковой кладки. Верхний же утеплительный слой служил мышам отличным материалом для строительства гнёзд.
Заметим также, что даже дубовые брёвна в условиях повышенной влажности служат в лучшем случае лет 20-25. Замена же их — дело хлопотное и не простое, да и дуб — материал дефицитный.
Когда пришёл срок менять накатник на нашем погребе, я решил разорвать этот порочный круг и сделать, наконец, всё как положено. Конечно, для реализации задуманного были нужны средства малой механизации и инструмент, но у хозяйственного человека всегда есть под рукой и то, и другое. Безусловно, что-то пришлось делать уже по ходу работы.
С чего начать. Итак, первое, что нужно сделать, — освободить погреб от содержимого. Затем надо снять слои листвы и земли с накатника, после чего убрать последний, причём делать это надо от краёв — к середине (фото 1).
Завершив эту операцию, можно демонтировать балки перекрытия (фото 2).
Рис 1
Разборку старого погреба начали с демонтажа накатника и балок перекрытия.
Причём надрываться, убирая их целиком, совсем не обязательно. Брёвна можно перепилить бензопилой на 4-5 частей, а затем удалить из ямы чурбаки.
Далее можно приступать к удалению материала, из которого сложены стены (в данном случае — известняковых камней). Отличный помощник в этом деле — лом (фото 3).
Рис 3
Стены старого погреба были сложены из известняковых камней.
На этом этапе я столкнулся с первой проблемой — пока стены были из камня, на них можно было опирать лестницу, чтобы залезать или вылезать из ямы. Когда же камней не стало, стены (несмотря на то, что сверху был суглинок) начали осыпаться. Пришлось срочно делать лестницу (фото 4), которая снизу опирается на дно ямы, а сверху крепится к срубу постройки, Части соединил с помощью металлических штырей. То, что я сделал лестницу именно так, мне потом очень пригодилось. Однако об этом я расскажу чуть позже.
Рис 4
Без этой лестницы продолжать работу было бы непросто.
Итак, мы очистили яму от камней и грязи и немного расширили её снизу. Поскольку стены предполагалось выложить из красного кирпича отвесно, мы решили не терять полезного объёма и увеличили нижний периметр ямы. Лишнюю породу складывали в кучу — она потом понадобится, чтобы делать засыпку новых стен снаружи.
Для облегчения подачи вёдер с породой соорудили простейший полиспаст (фото 5), который служил нам впоследствии для подачи вёдер с бетоном и кладочным раствором вниз.
Устройство простое — ближнее колесо неподвижно закреплено, по нему обкатывается канат, который пропущен через колесо с крюком. За счёт распределения массы груза на ветви каната мы существенно облегчили работу по подъёму или опусканию груза, а ведь полное ведро с раствором весит немало.
Фундамент. Выровняв и вычистив дно ямы, мы приступили к изготовлению опалубки фундамента будущей постройки. Ширина фундамента — в кирпич. Беспокоиться о силах морозного пучения здесь не стоит, поскольку этот фундамент не промёрзнет никогда.
После установки опалубки мы приступили к установке арматуры фундамента. Для этого забили в грунт штыри d=16 мм. Расположили их в три ряда, а к каждому ряду приварили стальные полосы (фото 6).
Рис 5
Простейший полиспаст облегчил работу по подъёму и опусканию груза.
Рис 6
Арматура фундамента — это три ряда забитых в грунт штырей, к которым приварены стальные полосы.
Можно, конечно, использовать обычную арматуру, но я уже который год выписываю отходы штамповочного производства — они дёшевы (почти по цене лома) и обеспечивают достаточную жёсткость конструкции, когда поставлены на ребро. При заливке в проштампованные отверстия затекает бетон, делая тем самым конструкцию очень прочной. Кроме того, я дополнительно зафиксировал арматуру прутком, чтобы она не смещалась в рядах, когда штыкуешь заливаемый бетон.
Хочу обратить внимание читателей на один важный момент. Перед заливкой бетона нужно обязательно приварить к конструкции пруток («восьмёрку»), чтобы затем не было проблем с заземлением (фото 7).
Рис 7
Чтобы обеспечить заземление погреба, перед заливкой фундамента к его арматуре приварен пруток.
Далее мы залили невысокий фундамент (высотой около 150 мм.) Незаменимым помощником здесь, как и на других этапах строительства, нам стала самодельная бетономешалка (фото 8).
Рис 8
Самодельная бетономешалка.
Мы в шутку назвали её «Только поспевай», поскольку благодаря широкому «хайлу» загружать её можно быстро и не выключая двигатель.
Кирпичные стены. Пока бетон фундамента крепчает, можно подготовиться к кладке стен — подать вниз побольше кирпичей (чтобы потом реже отвлекаться на их пополнение) и подготовить закладные элементы нулевого ряда. Вкратце поясню, что это такое. Нулевой ряд кирпича — это ряд, который укладывают на фундамент «тычком», в кирпич. А закладные — это металлические полосы (те же отходы штамповки) с приваренными к ним пластинками из листового металла, к которым впоследствии приваривают стойки стеллажа, стойки закрома и лестницу.
Сняв опалубку, мы уложили на фундамент нулевой ряд кирпича (фото 9), а поверх него посередине — полосы с приваренными закладными.
Рис 9
Поверх нулевого ряда кирпича уложены полосы с приваренными к ним закладными пластинами.
Закладные нулевого ряда нужно обязательно сварить по периметру (фото 10), чтобы обеспечить надёжное заземление.
Рис 10
Чтобы заземление было надёжным, все закладные по периметру сварены в единый контур.
К поясу заземления мы приварили отрезок прутка, другой конец которого приварен к прутку, показанному на фото 7. Кладку последующих рядов делали в полкирпича, с перевязкой швов, тщательно следя за тем, чтобы между кирпичами не было пустот.
Обращаю внимание ещё и на следующий важный момент: между первым и вторым рядом кирпича мы вмуровали 2 угловых элемента d=110 мм (пластмассовые канализационные фитинги), отступив от углов равное расстояние (фото 11).
Рис 11
Вмурованные в кладку пластмассовые фитинги обеспечат подвод к погребу вытяжных труб.
Также через один ряд кирпичей укладывали штампованные полосы для дополнительной прочности стены. Их между собой не проваривали.
Напомню, что по ходу работы нам уже пришлось переделать лестницу. Теперь же стены становились вертикальными, и уклон лестницы наружу уже не позволял возводить стену. Пришлось сварить дополнительную Г-образную конструкцию по типу ещё одной ступеньки, которую так же, как и первый горизонтальный трап, мы вставили в лестницу с помощью штырей. Это позволило отодвинуть лестницу подальше от стены и не опираться на неокрепшую кладку. Устройство этой ступеньки можно увидеть на фото 12.
Рис 12
Дополнительная секция к лестнице позволила не разрушить неокрепшую кладку.
Когда стены были подняты почти на метр, настало время установки труб приточной вентиляции. Снизу мы их вставили в пластмассовые уголки, а выше прикрепили вязальной проволокой к сваренным Y-образным «ногам», которые вколотили в грунтовую стену. Кирпичные стены изолировали снаружи рубероидом, а затем аккуратно засыпали землёй, которую удалили из ямы ранее {фото 13).
Рис 13
Кирпичные стены со стороны грунта изолированы рубероидом.
Безусловно, нужно заранее обдумать (хотя бы в общих чертах), как будет устроено подземное хранилище. Это нужно, чтобы заранее вмуровать в стены закладные элементы для будущих отделений закромов, стеллажей полок, лестницы. Закладные нижнего уровня мы заложили сразу после укладки нулевого ряда, закладные второго уровня вмуровали после укладки десятого ряда {фото 14), третий уровень элементов заделали в стену после укладки 19 ряда, а основу для «капустной полки» — после 16 ряда. Закладные разных уровней совмещали друг с другом по отвесу.
Рис 14
Второй уровень закладных элементов замурован в стену после 10 рядов кладки.
Чтобы при кладке дело спорилось быстрее, закладные к полосам перфорированного железа приварили заранее {фото 15).
Рис 15
Чтобы при кладке кирпичной стены дело спорилось быстрее, закладные приварены к полосам перфорированного железа заранее.
Закладные второго и третьего уровня мы уже не сваривали в общий контур — в этом нет необходимости. Для надёжного заземления в погребе всех металлических конструкций вполне достаточно нижнего контура.
Всего у нас получилось 22 ряда кирпича, включая нулевой ряд.
Продолжение
Верхняя обвязка и перекрытие. Уложив 21-й ряд, мы приступили к установке металлической обвязки верхнего периметра, предварительно изолировав верхнюю часть кладки слоем рубероида и сделав наружную засыпку землёй. Для верхней металлической обвязки периметра использовали двутавр №12, распилив его вдоль посередине и получив таким образом два Т-образных профиля.
Следует заметить, что такой мощный профиль здесь не обязателен — можно уложить, например, уголок 40x40. Эта обвязка нужна, чтобы впоследствии к ней приварить арматуру верхнего перекрытия и хребтовую балку, которая будет нести большую часть нагрузки.
В качестве хребтовой балки использовали отрезок рельса высотой около 90 мм от узкоколейки. Он подошёл для этой цели как нельзя лучше, однако можно было бы обойтись и двумя уголками 65x65 мм (сваренными Т-образно). Весь периметр тщательно обварили, включая хребтовую балку и поперечины для будущего лаза (фото 16).
Рис 16
В качестве верхней обвязки кирпичной кладки служит распиленный вдоль двутавр №12.
Затем установили постоянную лестницу взамен времянки, которой пользовались в ходе работ. Все три ряда закладных в стене для неё были готовы, оставалось дело за малым: сварить лестницу нужной высоты с учётом её наклона, чтобы по ней было легче подниматься и опускаться.
К нижней части конструкции (её изготовили из труб прямоугольного сечения) приварили две «пятки», которыми она опирается на дно погреба. Далее действовали так. Временно зафиксировав лестницу в заданном положении, мы по уровню прикрепили струбцинами к её боковинам куски квадратных труб так, чтобы они оказались точно по центру закладных. После этого аккуратно подняли лестницу наверх и надёжно приварили эти перемычки к лестнице. Сняв струбцины, покрыли лестницу (фото 17) двумя слоями грунтовки ГФ-021. Лестницу установили на место, приварив её к закладным в шести местах, после чего разобрали временный трап.
Рис 17
Лестница с приваренными перемычками покрашена и готова к установке.
Важнейший этап строительства — установка арматуры перекрытия погреба. Шаг, с которым установили перфорированные полосы, — 110 мм (фото 18).
Рис 18
Арматура перекрытия погреба установлена с шагом 110 мм. Чтобы полосы не «играли» в поперечной плоскости, использован пруток, пропущенный через отверстия в «штамповке» и проваренный в каждой точке контакта.
Этот размер выбрали не случайно — между арматурой предполагалось устанавливать трубы вытяжной вентиляции. Если шаг сделать меньше, они бы просто не вошли в пространство, а при большем шаге конструкция стала бы менее прочной.
Чтобы обеспечить равный шаг крепления арматуры, я изготовил два кондуктора из стальной полосы — сделал в них прорези чуть шире толщины перфорированных полос (фото 19). Работать с такими приспособлениями оказалось очень удобно.
Рис 19
С помощью простейших кондукторов из стальной полосы нетрудно обеспечить равный шаг установки арматуры.
Так же, как и в фундаментной части погреба, мы использовали пруток d=8 мм, который вставляли в проштампованные отверстия после того, как приваривали 6-7 полос. Это нужно, чтобы полосы не «играли» в поперечной плоскости. Следует заметить, что при кажущейся хрупкости полос они свободно выдерживают вес взрослого мужчины, если их поставить на ребро и зафиксировать от поперечного смещения.
Кроме полос арматуры к верхней металлической обвязке приварили кронштейн со шпильками для последующей установки электрощита погреба и пруток d=8 мм, который идёт от нижнего контура заземления (верхняя обвязка должна быть обязательно заземлена!) И то, и другое показано на фото 20.
Рис 20
К верхней обвязке погреба приварен кронштейн со шпильками для электрощита и пруток, идущий от заземления.
Рядом с лестницей сварили стеллаж на 4 яруса вместительностью 78 трёхлитровых банок каждый, а с противоположной стороны приварили кронштейны для «капустной» полки (фото 21, 22,23).
Рис 23
Лестница, стеллажи, полки — всё это было смонтировано до заливки перекрытия погреба.
Изготовление опалубки перекрытия погреба, пожалуй, — самый ответственный этап. Его мы обеспечили так. В районе будущего лаза приварили бонки с резьбой М10 (фото 24), чтобы потом прикрепить к ним опалубку лаза. То же самое проделали по всему периметру верхней металлической обвязки, чтобы установить боковые доски опалубки.
Рис 24
Резьбовые бонки, приваренные по всему периметру верхней обвязки, понадобятся для крепления досок опалубки.
Для основания опалубки мы использовали листы ламинированной ДСП. Точно выставили их по высоте с помощью парных клиньев (фото 25,26), которые после тщательной подгонки основания временно скрепили саморезами.
Рис 25
Напиленные из досок парные клинья позволили точно выставить по высоте основание опалубки.
Эта мера вовсе не лишняя — иначе при штыковании укладываемого бетона конструкция может сместиться. И ещё один совет. При установке нижней опалубки на подпорках экономить не надо—в таких случаях лучше перестраховаться (фото 27,28).
Рис 27, 28
При установке основания опалубки не следует экономить на подпорках.
Поверх ДСП мы уложили полиэтиленовую плёнку толщиной 150 мк в 2 слоя. Во-первых, это позволило не испортить ДСП, а во-вторых, обеспечило высокое качество поверхности потолка. Бетон, застывший на плёнке, получился таким гладким, словно его покрыли лаком.
Над опалубкой лаза пришлось попотеть. С одной стороны она должна быть надёжной, а с другой — разборной. На фото 29 можно увидеть результаты наших стараний.
Важнейший момент — установка труб вытяжной вентиляции, которые мы смонтировали по отвесу, предварительно надев на них «шубки» (фото 30).
От осевого проворота трубы зафиксировали прутками («четвёркой»), которые вставили в предварительно просверленные отверстия, а затем пропустили через арматурные полосы (фото 31).
Рис 29, 30, 31
Трубы вытяжной вентиляции зафиксированы прутками, пропущенными через отверстия в трубах и арматурных полосах.
Арматура нигде не должна касаться опалубки перекрытия, — иначе она не будет заделана в бетон, что в дальнейшем может привести к его разрушению. Трубы же вытяжек, наоборот, нужно ставить на опалубку плотно, чтобы под них не затёк раствор.
www.master-sam.ru
«Дом» 6,7/2010 год
|
