САЙТ КРЫЛОВА ПАВЛА
Главная
Схемы Ветрогенераторы Собаки Стройка Книги О сельском хозяйстве и прочем


О строительстве традиционном и не очень.

Электрика деревянного дома.

А. Маркин, электромонтажник, член клуба электриков компании «Шнайдер Электрик» (Москва)



Сегодня дача — это всё чаще не маленькая времянка между грядками, а солидный дом из дерева, пригодный для всесезонного проживания. Хозяева такой дачи, конечно, заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить дорогую во всех отношениях постройку, в том числе — и от пожара.

Учитывая, что по статистике более чем в 50% случаев пожары возникают из-за неисправности электропроводки, подойти к организации энергоснабжения деревянного дома надо с максимальной серьёзностью.

Насыщенность электроприборами современного загородного дома подчас в несколько раз выше, чем городской квартиры. Это объясняется желанием их владельцев повысить комфорт при отсутствии централизованных инженерных сетей и систем: отопления, водоснабжения, канализации, уличного освещения. В домах устанавливают насосное оборудование, водонагреватели, электрокотлы, конвекторы. Уже не редкость на дачах такие привычные в городских квартирах стиральные и посудомоечные машины, микроволновки, хлебопечки, другое мощное кухонное оборудование. Даже очистка сточных вод часто не обходится без электричества.

Кроме того, на участке обычно расположено несколько построек и электропроводка становится протяжённой и разветвлённой. А ещё необходимо уличное освещение, управление въездными воротами, подключение садового инструмента, организация полива и многое другое. При этом питание происходит обычно от воздушной линии, весьма уязвимой для импульсных (в том числе — грозовых) перенапряжений, и с относительно частыми отключениями из-за аварий, что требует организации резервного питания и сложной многоступенчатой защиты. Неквалифицированные проектирование и монтаж ведут к многократному возрастанию опасности поражения электрическим током людей и возникновения пожара из-за неправильно рассчитанной и выполненной с нарушением действующих норм и правил электропроводки.

Рассмотрим некоторые особенности устройства проводки в деревянном доме. При этом следует помнить, что статья не является руководством к действию, а только заостряет внимание на моментах, важных при проектировании и устройстве электроустановки* дома.

*Электроустановка - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного Пространства или помещения. - ГОСТ Р 50571.1-93. Электроустановки зданий. Основные положения.

Ввод в деревянный дом.

Ответвление от воздушной линии электропередачи (далее — ВЛ) или изолированной воздушной линии (ВЛИ) может быть сделано двумя способами: по воздуху и под землёй. Рассмотрим оба варианта.

Ответвление по воздуху.

Если ответвление от ВЛ произведено по воздуху, то по современным требованиям оно должно быть выполнено изолированным алюминиевым проводом сечением не менее 16 мм2 (большее сечение выбирается в зависимости от расчётной мощности). Лучше всего для этой цели подходят самонесущие изолированные провода СИП-2А или СИП-4. СИП одет в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного СИП составляет более 25 лет. Подключение СИП к ВЛ ШЛИ), а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью специальной арматуры. Герметичные сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно, заявленный срок службы. Анкерные (клиновые) зажимы рассчитаны на определенную механическую нагрузку. При её превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т.п.) они разрушаются. При этом сам кабель остаётся неповреждённым, энергоснабжение не прерывается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода. Монтировать СИП должен квалифицированный специалист с использованием специального инструмента и арматуры, соответствующей условиям применения. Только при соблюдении всех условий обеспечиваются надёжность, безопасность и заявленный срок службы.

Один из вариантов дополнительной защиты на вводе — установка на наружной стене дома автоматического выключателя.

Рис 1
Один из вариантов дополнительной защиты на вводе — установка на наружной стене дома автоматического выключателя.


Расстояние от проводов ввода в строение до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м. Если применён СИП, то высоту допускается уменьшить до 2,5 м. Также регламентировано расстояние до окон, балконов и т.п.

Частыми ошибками и нарушениями при монтаже СИП являются:

— несоответствие применяемой арматуры: используются сжимы, предназначенные для другого сечения проводов, при ответвлении от ВЛ применяются сжимы для ответвления от ВЛИ и т.п.;

— отсутствие запаса провода на опоре и при вводе в строение, отсутствие петли для стока воды;

— непосредственный ввод СИП в дом.

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, так как согласно действующим ПУЭ (Правила устройства электроустановки) в жилых помещениях не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами. Поэтому следует перейти на медный кабель. Наиболее предпочтительный вариант ВВГ или ВВГнг. Данные кабели предназначены для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция. Для дополнительной защиты его желательно заключить в пластиковую гофрированную трубку (на языке электриков — «гофру») или жёсткую пластиковую электротехническую трубу (что более эстетично). Убедитесь, что на трубу или «гофру» имеется сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97 и она допускается для применения по горючему основанию.

При относительно коротком вводе удобнее применить ПВ-3 (гибкий многожильный провод), подобрав изоляцию соответствующего цвета для нулевого, заземляющего и фазных проводников (регламентировано 1.1.29,1.1.30 ПУЭ). Однако ПВ-3 надо обязательно заключить в гибкую или жёсткую электротехническую трубу, а его концы следует или опаять, или оконцевать специальными наконечниками (НШВИ).

В том месте, где кабель пройдёт через стены и перекрытия, устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы, согласно СП31 -110-2003, должна быть для кабеля сечением 4 мм2 — не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 мм2 — не менее 3,2 мм.

Данное требование является обязательным для защиты от пожара при возможном повреждении изоляции. Труба должна обладать локализационной способностью и не дать огню перекинуться на деревянные конструкции при возможном коротком замыкании в скрытом участке.

Дополнительно трубы защищают кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома. Кроме того, изоляцией кабеля могут «заинтересоваться» мыши.

Этот участок — от наружной стены дома до распределительного щитка — самый опасный. Он часто незащищён никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счёт — она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать» даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах безопасности.

Возможны следующие варианты.



1. Ввод в стальной толстостенной трубе. На всём протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убирают в стальную трубу с нормируемой толщиной стенки (см. выше). Такой способ годится там, где общая нагрузка ограничена автоматическим выключателем не более 25 А, расстояние от ввода через наружную стену до щитка — не слишком велико (не более 3 м) и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов, так как протащить жёсткий провод большого сечения через изгибы трубы очень сложно.

2. Установка на вводе дополнительной защиты. На наружной стене дома в разрыв кабеля устанавливают двухполюсный (при однофазном) или трехполюсный (при трехфазном вводе) автоматический выключатель (АВ) в специальном боксе в пыле- и влагозащищённом исполнении не ниже IP-55 Номинал автомата подбирают на одну ступень выше, чем вводной АВ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы в случае возникновения перегрузки первой сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу.

Другой вариант — подбор АВ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АВ с кривой отключения «В», а в вводной бокс того же номинала — «С». Естественно, номинал автомата согласуется и с сечением кабеля, который он призван защищать.

Например, возможно следующее сочетание: кабель — 6 мм2 (медь); АВ на наружной стене дома — 40 А; АВ в щитовой — 32 А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт, что более чем достаточно. Однако лучше во всех случаях применять на вводе медный кабель сечением не ниже 10 мм2

Вариант с установкой на вводе дополнительной защиты удобен тем, что позволяет расположить щиток на большем расстоянии от ввода, в удобном месте, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы. Однако не следует забывать, что всё равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.

Чтобы избежать возможных претензий со стороны поставщика электроэнергии, бокс следует подобрать с ушками для пломбирования или предусмотреть иную возможность для установки пломб.

3. Установка защиты на столб, от которого производится ответвление. Это — разновидность варианта № 2, которую обычно применяют во вновь подключаемых и реконструируемых дачных посёлках. На столб выносят ограничивающие автоматы защиты и приборы учёта (счётчики).

Такой способ подключения удобен в первую очередь энергоснабжающей организации (ЭСО), инспекторы которой могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома. Опять же установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и вынуждает расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью. И хотя ПУЭ прямо предписывают располагать счётчики в помещениях (то есть, по сути, описанный вариант является нарушением) — такой способ подключения сейчас является повсеместной практикой. И поэтому из этого следует извлечь максимальную выгоду. Например, установив во вводном боксе варисторные разрядники и главную заземляющую шину (ГЗШ), протянув к ней проводник от контура повторного заземления. Это обеспечит защиту всего участка ответвления — от магистрали до щитовой дома. Однако при срабатывании аппарата защиты придётся вызывать местного электрика или представителя ЭСО, так как самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита установлена, вы скорее всего не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а стоимость услуги зависит от аппетитов исполнителя. Поэтому особое значение в данном случае придётся уделить селективности срабатывания защиты: в первую очередь всегда при превышении нагрузки или при коротком замыкании должна срабатывать защита в доме.

Вариант с выносом вводного устройства из дома или на внешнюю его стену представляется наиболее безопасным. Если нет сомнительного, как уже говорилось, требования установить здесь счётчик, то в металлическом ящике с защитой от влаги и пыли не ниже IР-55 размещают: вводной автомат, ограничители перенапряжений (УЗИП, ОИП, ОПН) и главную заземляющую шину. Такое размещение позволяет выполнить систему заземления по схемам ТТ или Т-N-CS (рекомендована ПУЭ), снизить до минимума риск повреждения электроприборов в доме и самого строения от пожара при весьма вероятных авариях во внешней сети: импульсных перенапряжениях, обрыве нулевого провода и т.п.

А как же быть с тем, что подавляющее большинство вводов выполнено без вышеописанных ухищрений? И вроде «живут», и работают...

Но не надо забывать, что делалось всё это давно и не рассчитывалось на современные нагрузки и потребности. Мощности растут, а проводка осталась прежней. Её можно сравнить с нитью, натянутой до предела. В какой момент порвётся — одному Богу известно.

Ответвление от ВЛ под землей.

Далеко не всем нравятся висящие над участком провода. Если средства и возможности позволяют, можно проложить кабель под землей. Для этого обязательно надо взять кабель, специально предназначенный для прокладки в земле. Такой кабель называют бронированным. В нём между внутренней и наружной пластиковыми оболочками расположена металлическая оплётка — броня. Её задача — защитить кабель от повреждения всякой живностью, обитающей под землёй. К тому же, механическая прочность такого кабеля значительно выше — броня защищает его и от возможных подвижек грунта.

Абсолютно неправильно поступают те, кто укладывает обычный кабель в трубу. Жёсткое расположение в трубе может вызвать недопустимые напряжения. К тому же в трубе скапливается конденсат. Зимой, превратившись в лёд, он также может вызвать повреждение изоляции. В трубе кабель прокладывают только при пересечении проезжей части дорог, при проходе стены, фундамента и т.п. Труба в данном случае позволит заменить при необходимости повреждённый кабель без разрушения полотна ДОрОГИ или фундамента. Диаметр трубы подбирают с запасом — кабель должен располагаться в ней свободно. Концы труб заделывают от проникновения воды и грунта легко удаляемым негорючим материалом.

Траншею для укладки кабеля под землёй копают на глубину 0,7 м. На её дно насыпают песок слоем 10 см.

Рис 2
Траншею для укладки кабеля под землёй копают на глубину 0,7 м. На её дно насыпают песок слоем 10 см.


Уже упоминалось, что для укладки кабеля под землёй копают траншею на глубину не менее 0,7 м. Это примерно три штыка лопаты. А лучше — ещё глубже. Под постоянными дорожками из прочного материала (плитка, бетон и т. п.) глубину укладки кабеля допустимо уменьшить до 0,5 м. На дно траншеи слоем не менее 10 см насыпают песок. При этом следует следить, чтобы в песке не было камней и других жёстких включений. На песчаную подушку кабель укладывают свободно, «змейкой», и сверху засыпают слоем песка. После этого желательно выполнить механическую защиту. В идеале надо уложить керамический кирпич «туннелем» над кабелем, но подойдут и обломки шифера, обрезки листового железа, антисептированные ненужные доски и т.п. На своём участке, когда известно точное размещение кабеля, допустимо положить над ним только специальную сигнальную ленту. Путь прокладки кабеля обязательно следует обозначить на плане участка.

Ввод в постройку производят через стальные втулки, проложенные в фундаменте. Они должны быть достаточно большой длины и выходить за пределы отмостки. Устанавливают втулки с некоторым наклоном наружу, чтобы в них не скапливалась вода.

Если точное размещение кабеля зафиксировано на плане участка, допустимо над кабелем положить только специальную сигнальную ленту

Рис 3
Если точное размещение кабеля зафиксировано на плане участка, допустимо над кабелем положить только специальную сигнальную ленту.


Повороты втулок, если они необходимы, делают плавными. Однако если есть сомнение в устойчивости построек, то выполнять ввод через фундамент, тем более под ним, не стоит. Лучше вывести кабель рядом с фундаментом и выполнить ввод через стену. Участок над поверхностью земли до высоты в 2,5 м должен обязательно иметь дополнительную механическую защиту. Кабель можно заключить в трубу или прикрыть П-образным швеллером.

При выполнении подземного ввода следует помнить о том, что кабель должен быть защищен так же, как и при воздушном вводе. То есть перед входом кабеля в землю (на опоре ВЛ, ВЛИ или на дополнительной опоре) устанавливают герметичный ящик с атоматикой защиты.



От редакции. Электрика деревянного дома - обширная тема, и отразить все моменты, связанные с ней, в одной статье невозможно. Поэтому мы планируем продолжить её обсуждение в следующих номерах журнала.

«Дом» 4/2010
www.master-sam.ru


altay-krylov@yandex.ru